Jump to content

admin
admin

Comprobar estado de la batería.

Muchos de vosotros os habréis preguntado cuándo una batería está  bien o mal. No me refiero a si está cargada o descargada, sino simplemente a si cualquier día nos va a dejar tirados porque no podamos arrancar al estar llegando al final de su vida.

IMPORTANTE: comprobarás que los los datos que se dan en voltios, referentes a las mediciones de tensiones, varian a lo largo de este documento. Eso es porque están recogidos de diferentes fuentes y son aproximados. Por ejemplo, una batería está al 100% si tiene una carga en parado mayor de 12,45v aunque se acepta 12,35v también (o incluso hasta 12,2v), pues la diferencia no es muy dispar. Es por eso que puede haber variación en los datos. Aparte influyen aspectos como la temperatura ambiente, si el coche estuvo parado mucho tiempo, etc.


Antes de empezar a medir, comprueba que tienes todos los elementos eléctricos del coche apagados: calefacción o A/CV, luces (también las del habitáculo), etc.

 

Medidas de seguridad: Como medida de precaución para evitar quemaduras químicas, antes de manipular las baterías de plomo-ácido debemos utilizar camisa de mangas largas, guantes de goma o impermeabilizados (nunca de tela) y gafas de protección.

Otra medida importante a tomar es la de "NO FUMAR" cerca de la batería cuando por cualquier motivo haya que manipularlas, o durante el propio proceso de carga.

 

Proceso de comprobación:

Sólo se necesita un aparato sencillo (polímetro).


Condición previa: El coche ha de estar circulando más de 1 hora de día (para no tener las luces puestas) y en carretera. Se para durante 1 hora. 

MEDICIONES. Realizaremos la medida directamente en los bornes de la batería...



NOTA: ver más adelante el punto "prueba de tensiones" como procedimiento complementario a este.

1. En parado y con el contacto quitado medimos la tensión de la batería con el polímetro en continua.

2. Arrancamos el motor, lo dejamos en ralentí 1 minuto, y con el coche en marcha medimos la tensión con el polímetro en continua.

3. Con el motor a ralentí, medimos la tensión con el voltímetro en alterna (opcional).

Una batería está llegando al final de su vida útil cuando cumple TODAS las siguientes condiciones:
- La medición 1 da un valor por debajo de 12.2 V.
- La medición 2 da un valor superior a 14.7 V.
- La medición 3 da un valor superior a 200 mV (opcional).

Otros posibles problemas pueden ser:
Si la medición 2 da un valor:
- inferior a 13.7 V es que la batería sólo está descargada o alternador mal (no carga la batería)
- superior a 15 V puede ser alternador mal.

La medición 3:
- da un valor superior a 300 mV puede ser que el alternador esté mal.
Esto es válido para cualquier coche. Es mejor hacer esta medición una vez al año que esperar a que la batería te deje tirado.

En los coches de gasolina, debido a su menor relación de compresión, el motor de arranque tiene que hacer menos esfuerzo y la batería puede estar en peor estado y por el sonido del motor de arranque se intuye cuando la batería esta en su vejez. Los motores diésel son distintos, requieren un esfuerzo muy grande de motor de arranque  y la batería te deja tirado de sorpresa.

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
La batería, o acumulador, es un elemento de un sistema que, además, integra, entre otros elementos, un generador con regulador de tensión (conjunto alternador-regulador-batería). Muchas baterías mueren y son cambiadas por otras que perecen igualmente a los pocos meses.

El problema entonces no proviene del acumulador, sino del regulador. Por esta razón, siempre que se sustituye una batería se suele sustituir también este componente.

Es importante controlar periódicamente la tensión en los bornes de la batería para saber si el conjunto alternador-regulador sirve la tensión adecuada. El valor hallado debe estar entre 13´7 y 14´7 voltios con el motor a 3.000 vueltas (acelerador a medio pedal). Hay que comprobar que se obtiene el valor mínimo (13´7 voltios) en caliente y con demandas de energía activadas (por ejemplo luces y limpiaparabrisas) o bien el valor máximo (14´7 voltios) en frío y con todas las cargas desactivadas (se supone que nadie arranca en frío con las luces o el limpiaparabrisas en funcionamiento, bastante tiene ya la batería con satisfacer las demandas del motor de arranque). Si los valores encontrados están fuera de tolerancia, hay que revisar el sistema de carga y probablemente sustituir el regulador. Si no hacemos esto, la avería en el regulador se pasará a la batería.

Tensión de la batería

En cuanto a la batería, ésta nunca debe presentar una tensión, en circuito abierto (terminal negativo desconectado), inferior a 12´7 voltios. Si no se puede subir esa tensión después de la carga, debemos considerar que está defectuosa, pues aunque en ese momento el vehículo arranque y los sistemas eléctricos funcionen, la tensión ira cayendo paulatinamente (es probable que alguna placa este comunicada) y nos encontraremos con que un día ya no le queda nada de carga. La carga de la batería se puede calcular midiendo la densidad del electrolito (una solución de ácido sulfúrico que hay dentro de la batería).

Si el taller nos dice que esa medición es de 1´2 (es decir, un litro de electrolito pesa 1.200 gramos), es que nuestra batería se encuentra al 50 por ciento de su capacidad y sólo es capaz de generar 12´3 voltios de tensión. Una densidad de electrolito de 1´23 genera 12´48 voltios (75 por ciento de capacidad). Con una densidad de 1´27 se alcanzan los 12´7 voltios de tensión (batería al 100 por cien).

 

RESUMEN DE DATOS (aproximados):
cargabateria.jpg

*La mediciones de la tabla se refieren a mediciones con el coche apagado a temperatura ambiente de 23 a 27º.

Menos de 13.7v con coche al ralentí: batería descargada o alternador que no carga.
Mayor de 15v con coche al ralentí: posible sobrecarga del alternador-regulador.

 

Prueba de tensiones. Otra de ls pruebas que podemos hacer para medir las tensiones.
1. Tensión en vacío, superior a 12,35 Voltios

2. Con el motor parado, encender faros, ventilador, luneta térmica (provocar un consumo entre 10 y 20 Amperios); la tensión de batería ha de mantenerse por encima de los 10,5 Voltios tras un minuto de funcionamiento. Con las luces cortas solo, debe de ser de unos 11.5v.

3. Cortando el consumo de corriente la tensión de batería ha de subir a los 11,95 en menos de un minuto.

4. Accionar el motor de arranque, la tensión no ha de bajar por debajo de 9,50 Voltios. Temperatura normal. Con bajas temperaturas se admite hasta 8,50 Voltios.

5. Con el motor a un régimen de 3000 r.p.m., debe proporcionar una carga aproximada de 10 Amperios, la tensión debe estabilizarse entre 13,80 (con luces encendidas) y 14,40 Voltios (con luces apagadas). A medida que la batería se carga, la corriente se debe estabilizar sobre 1 Amperio.

 

Tabla de carga de una batería:

tablacarga.jpg


  • Our picks

    • [Brico] Cambio interruptor/contactor/pisón de luz de freno stop. Peugeot 308 II (T9).
      Necesitamos.
      - Interruptor/contactor luz de freno. (Buscad vuestra referencia según número de bastidor y número DAM).
      4534 70 (9670430580) referencia vieja contactor verde sustituido por (RP 9818232480) contactor gris. 
      Meat & Doria 35128. 411630125 
      - Quitagrapas y destornillador plano fino.
      - Linterna y espejo (opcional).
      - Llave Torx T-20.
       
      Detectamos un fallo en las luces de freno, en el cual o se quedan encendidas despues de soltar el pedal de freno o no van. A tener en cuenta que primeramente debemos ir a lo fácil. Lo comprobar bombillas y fusibles. En mi caso con la aplicación FapLite y el Obd V Gate, mediante el Bluethoth del móvil. Me sale fallo P0504 (incoherencia con la señal del pedal de freno o algo así).
       
      Empezamos echando el asiento del conductor para atrás del todo hacia los asientos traseros. Y con ayuda de un demsontable extraemos la tapa de fusibles del interior del habitáculo. Figura 3 (va cogida con pestañas) tiramos con el desmontable o con las manos, comenzando por el lateral izquierdo.
       

       
       
      Mas abajo de esta tapa; hay otro guarnecido que va cogido con tres grapas en forma de tetón. Con ayuda del destornillador plano fino sacamos las grapas y desenchufamos el plafón de luz de los pues del conductor. A continuación. Podemos quitar la carcasa de debajo del volante (figura 10) que va atornillada con dos tornillos Torx T-20 (figura 40). y con pestañas en su contorno. (Este paso si somos hábiles no es necesario sacar esta tapa me dí cuenta tarde ya. No obstante hay poco hueco y se hace mal. Hay que tumbarse boca arriba con la cabeza al lado de la pedalera o pedales).



      Peugeot 308 II (T9) - Interruptor de frenopisón. Fallo luces de stop..mp4  
      Seguidamente ayudándonos con..... 
      • 1 reply
    • Aguja deposito no llega hasta el final
      Buenas tardes gente, acabo de llenar el deposito y sorprendentemente siempre que lleno se pone en 800-900km y hoy en 620km y no llega al final de el último cuarto de deposito. Nada si alguien me puede explicar.gracias un saludo 
      Añadir que no conforme me e ido a otra bp y le metido 5€ ➕️ que me a dicho la mujer que le cabían y se a quedado exactamente igual que estaba. 
      • 3 replies
    • Rueda repuesto 2021
      Hola a [email protected],
      He comprado la Rifter Gt y aunque quise ponerle la rueda de repuesto homogénea, no hubo manera.
      En 2021 ya no es posible comprar la Rifter con rueda de repuesto. Eso sí, te la ofrecen como repuesto postventa por unos 230e la jaula, la rueda NO homogenea y el gato (que al no llevar rueda, no ponen tampoco el modo de elevar el coche).
       
      Pero que sepáis que en una Allure que he visto y en mí GT, traen los soportes para la jaula y el hueco para el tornillo que baja y sube dicha jaula.
       
      He conseguido en un desguace todo con rueda homogenea nueva por 90e. Me ha salido incluso mejor que cuando se podía pedir como opción.
       
      Saludos.
      • 37 replies
    • Peugeot 508 blue hdi (calor por el lateral de la consola).
      Hola, tengo un peugeot 508 blue hdi de 2015,desde ace un par de meses e notado mucho calor en el coche en la zona derecha del conductor justo donde apollamos la pierna derecha al conducir, e desmontado el panel y e visto que cada vez que pongo el aire del coche(ya sea aire frio, caliente o solo ventilador)comienza a fugar aire muy caliente, parece que salga por la junta que hay entre los tubos(adjunto foto). 
      Mis dudas son, por un lado como puedo arreglarlo? y por otro lado me guataria saber como a podido estropearse ya que ace un par de meses que me cambiaron el filtro del habitaculo y esta situado a unos 20 cm de la fuga del aire(justo al lado derecho del acelerador) creeis que me lo an podido romper al cambiar el filtro? O es normal que se haya estropeado x el tiempo? 
      Espero que podais ayudarme, gracias
      • 5 replies
    • Error dirección asistida
      Muy buenas, os cuento mi odisea.
      Pierdo la dirección y todo se convierte en un concierto de pitidos...fallo abs, fallo sensor velocidad...."Stop", a veces tb sale el fallo motor... Y en un par de ocasiones....se ha ido la aguja de las revoluciones a 0....y aunque quites el contacto, el motor sigue trabajando.
      Por lo general, siempre se soluciona de la misma manera...parada en arcén, quito contacto, espero unos segundos....y vuelvo a arrancar...desaparecen problemas.
      En un par de ocasiones, no desaparecían y tuve que desconectar la batería unos minutos, bien porque no me dejaba arrancar, o bien xq en cuanto arrancaba salía el error.
      En taller de confianza me hablan de empezar cambiando la bomba....pero no sé...a mi me da que el problema siendo tan aleatorio...me iría a algún componente electrónico.
      Espero que alguien me pueda echar un cable.
      Gracias y saludos.
      • 6 replies
  • ×
    ×
    • Create New...