Líderes

Aquí está mi aportación. Creo haber subido bien la foto y ateniéndome a las normas, si no es así pido, por favor, al administrador que me lo haga saber.

No es que tenga mayor dificultad, pero como no hay ninguno, y hay que quitar un par de piezas, es solo para indicar cuales son y los tornillos y tuercas a quitar. El proceso es muy similar al del 308 T9 (hay bastantes videos en Youtube). Como herramienta, solo se necesita lo siguiente: Llave de tubo del 10. Preferiblemente de carraca, y con alargador. Llave TORX de 30 Destornillador plano. Para abrir un poco la pinza del terminal negativo, si es necesario. En primer lugar, una vez abierto el capó, y dejada una ventanilla bajada (sin batería el cristal no va a poder bajar en caso de necesitar acceder al coche), esperamos unos 5 minutos antes de desconectar la batería. Mientras podemos ir quitando tornillos. Hay que quitar los dos tornillos que unen este soporte a la bandeja de la batería (uno de ellos ya lo había quitado), con la llave de tubo de 10. Esto nos permitirá mover esta pieza para dejar hueco para meter y sacar la batería. Posteriormente quitamos la pieza de plástico que cubre parcialmente la batería. para ello, con la llave TORX de 30 quitamos la tuerca (terminal de negativo auxiliar del vehículo), y levantamos ligeramente la pestaña de la izquierda. La pieza de plástico sale deslizándola hacia delante. Quitamos el terminal positivo de la batería, levantando la protección de la pinza del conector, y lo apartamos para que no toque. aunque en el manual pone que se debe desconectar siempre el negativo, está menos accesible, por lo que yo he quitado primero el positivo y protegido el contacto de la batería para evitar hacer un cortocircuito por accidente (se puede utilizar la protección que trae la nueva batería, por ejemplo). Ahora hay que quitar el tornillo (izquierda) y la tuerca (derecha) de la pieza que sujeta la batería a la bandeja. Con la llave de tubo de 10 y el alargador, que debe ser tan largo como la batería de alto. Ahora ya podemos desplazar la batería levantándola un poco y moviéndola hacia delante, para poder acceder mejor al terminal negativo y aflojarlo con la llave del 10. Mi terminal no salía, por lo que con la ayuda de un destornillador plano, lo he podido abrir un poco apalancando en la zona donde va el tornillo, hasta que finalmente ha salido. La batería ya está lista para ser extraida. Ahora podemos retirar la bandeja de plástico sobre la que va puesta la batería. Aprovechamos para limpiarla, y sobre todo comprobar que el conducto por el que se expulsan los líquidos no esté obstruido. Aprovechamos para limpiar un poco toda la bandeja metálica antes de empezar a montar todo otra vez. Montamos la bandeja de plástico de la batería. Colocamos la batería nueva, en este caso he cambiado una EFB que traía de serie por una AGM, dejando puesta la protección del terminal "+". El modelo que he puesto es VARTA A7 Start & Stop Silver Dynamic xEV 70 Ah - 760A. En el caso de Peugeot, no es necesario realizar ningún tipo de programación, por tener el coche Stop&Star. Ponemos el soporte de la batería a la bandeja metálica con el tornillo y la tuerca, y la llave de tubo de 10. Conectamos el terminal negativo y la pieza de plástico superior metiéndola en la guía y el tornillo donde va el terminal de negativo auxiliar, usando la llave TORX de 30. Ponemos los 2 tornillos de la otra pieza que hemos quitado y conectamos el positivo de la batería, ojo, que al hacer contacto van a saltar chispas, es normal. Ya está terminado todo el trabajo. Ahora recomiendan esperar unos minutos para que todas la electrónica se estabilice. Al poner el contacto, veremos que ha perdido la hora, y está parpadeando. Una prueba final de arranque, y todo correcto.

Nuevos mapas SMEG V120 https://psa.download.navigation.com/automotive/PSA/RT6-SMEGx/M49RG20-Q0123-2001.ZIP

Veo más fotos este mes eso está genial jeje

Buenas tarde lluviosa, desde Granada. Saludos

Aquí va la foto de junio 2023

Ahí va la mía 😉, bueno, de mi hijo que se ha aficionado también...

Activamos modo "participación mensual", yiiiiiiiiiiiiijaaaaaaaaaaaaaaaaa

Como puse en mayo..(por equivocación) ya participé el año pasado (recuerdo que no se podía volver a participar.. aunque no lo hago por los regalos) 😅

Difícil comprobar la carga del Sistema sin conectarle unos manómetros colocados del lado de ALTA y de BAJA presión. Esas presiones determinarán que hay falta o exceso en la carga (muy específica en cada coche) del gas refrigerante. El sistema de aire acondicionado de los vehículos, necesitan un gas para su funcionamiento capaz de cambiar de estado constantemente, de gas a líquido y de líquido a gas, por absorción de calor. Los gases que cumplen con estas características son el R12 (obsoleto y prohibido su uso hoy día) el actual R134a (y otros por el estilo o muy parecidos) y el muy actual, moderno (y carísimo) R1234YF. -Pero se puede verificar fácilmente que el embrague del compresor acciones al conectar el A/A y verificar que la Temperatura del soplador interior sea algo más baja que la del exterior del coche (incluso usando un termómetro) en las rejillas de salida al habitáculo. -También se puede intentar comprobar al tacto la temperatura de los componentes y las tuberías tanto de alta como de baja presión del circuito. Se debe encender el motor del automóvil y llevarlo a temperatura de funcionamiento y paralelamente encender el aire acondicionado a máximo rendimiento. Las pruebas consistirán en solo tocar los diferentes componentes para establecer si su temperatura es la correcta o no. Al tocar el compresor se debe encontrar a temperatura (algo caliente) ya que dentro de él hay fricción, pero principalmente como es el componente que se encarga de comprimir el refrigerante al hacerlo se eleva también su propia temperatura pues le es transferida. La tubería de alta presión que se encuentra entre el compresor y el condensador debe encontrarse a igual o similar temperatura también, ya que es la línea que transporta el refrigerante comprimido por el compresor. El condensador debe presentar una temperatura también elevada en la sección de ingreso del refrigerante, y una temperatura más baja en la zona de salida del refrigerante, lo cual permite comprobar que este componente esencial cumple su función, que es enfriar el refrigerante que ingresa. Verificar el adecuado funcionamiento del circuito eléctrico del electro moto ventilador adosado a él (motorcito, fusibles, cables, conectores, etc. El circuito lleva, además de fusible/s, un relé (relay, relevador) dedicado, que solo será accionado si un PRESOSTATO de 2 o 3 vías lo habilita a funcionar ( corta por 1- alta presión 2- baja presión y 3- muy baja Temperatura en el evaporador) La tubería que transporta el refrigerante desde el condensador al evaporador debe presentar una temperatura más templada (antes de la válvula de expansión) La tubería de salida del evaporador debe tener una temperatura fría. La tubería que transporta el refrigerante hacia el compresor debe tener una temperatura fría hasta su entrada. El tanquecito receptor/depósito/filtro sabe llevar a veces una mirilla para poder ver allí si está circulando el líquido refrigerante por el interior del circuito. De todos modos, saber si la carga está correcta (y es la adecuada y mezclada con algo de aceite especial) es trabajo de especialistas capacitados, habilitados y/o autorizados. Ésto solo pretende ser una guía elemental de guía y una pequeña ayuda para poder descartar lo más sencillo o lo obvio. Éxitos.

Allá vamos, feliz día del trabajo txavales

Bueno, vamos otro mes

Buenas a todos, dejo una foto por aquí, buen día

Mi foto para el mes de Mayo.

Abrimos este tema para hacer seguimiento:

¡FELIZ NAVIDAD y prospero 2024 para tod@s l@s amig@s del club Peugeot !

Entramos en el otoño 😍😍

Hola,venga que no quede por no participar a ver si este mes son muy mas,saludos

Buenas tardes compañeros, un paseo por Gor, Granada. Saludos

Aquí va la foto de Noviembre. Saludos.

Buenas tardes, por aqui os dejo para el concurso mi querido 307, un abuelete con alma de joven 🤭🤭

Bueno, pues me estreno en este foro tras mi presentación en el concurso de fotos. Allá va mi 508 GT en medio de La Mancha

Me han mandado un pdf de CNP donde indica una vulnerabilidad de los modelos del año 2021 en adelante para poder desbloquear los coches DOC-20240129-WA0001..pdf

De nada. Yo soy un feliz expropietario de un 508(me dio muchos problemas) pero sigo colaborando siempre que puedo

Resuelto. Sin explicación clara por ningún motivo. Volví a formatear el USB, volví a copiar los archivos, puse el mismo codigo DRM, y funcionó a la perfección haciendo lo mismo!! Yo creo que el coche me esta vacilando!.

Ponemos este tema para hacer seguimiento del grupo creado por los afectados de la correa del grupo PSA. Venimos de aquí:

Felices fiestas para tod@s. Éste año que termina me ha traído 💘 de verdad y un cambio de vida literalmente mejor. ♥️☺️ Espero que estés bien allí donde estéis!

En octubre y recien cumplidos...

Siguen las noches cálidas en este otoño estraño. Siguen las noches de luna .

Un abrazo y buen mes de octubre.

Sol y sombra. Verano que aún nos da su calor. Espero que estéis bien allí dónde estéis 😊🤗

Aquí va mi aportación este mes, ¡que no decaiga! ☺️

Bonne rentrée.

votaFotoJunio23.mp4

Perdón porque me salté incluirla en las votaciones, ya está arreglado.

Hola,hace mucho tiempo que no entraba aquí con la fotografia, saludos para todos

Al final yo tan retrasado lo tenía desactivado en la configuración. Qué vergüenza

Buenos días; Ayer le hice el mantenimiento a los 175.000km y 4 años y medio en Gebox. El aceite salió ligeramente sucio y el nivel estaba algo bajo, pero me dijo Miguel(el dueño) que estaba perfecta la caja. Me hizo una serie de recomendaciones(no se si valen también para diesel): - Dejar que el ralentí baje a los 900rpm cada arranque. Eso hace que la caja tenga presión de aceite correcta. - Mantenimiento cada 60.000km o 3 años. 420€ + IVA Espero que os sirva de ayuda

Se considera que ya con un 3 o 4% de humedad, el líquido ya no sirve (por contaminación) Hay tiras reactivas que se pueden usar para medir la humedad presente en el líquido. La Humedad Alta puede llegar a aglutinarse (el agua tiene una alta Tensión Superficial) y tiende a formar gota si hay suficiente cantidad, y el Oxígeno oxida y corroe los metales ferrosos fácilmente, pone "áspero" los cilindros y eso deteriora los sellos de los pistones de bombas y actuadores. Hoy se utilizan elementos plásticos tratando de minimizar el efecto, pero metales siempre habrá en el circuito (sellado) de frenos. Pero lo esencial (aparte de todo lo antes dicho) es que el líquido frenos hierve a Altas Temperaturas (presentes siempre en los frenos, y hay mucha más por exigirlos fuertemente) lo hace más o menos sobre los 250ºC en el PUNTO/DOT 3 y algo más en los más modernos DOT 4 y sus evoluciones (utilizar el que indica el fabricante) El PROBLEMA es que el agua siempre hervirá a 100º C... y éso será a nivel del mar (o donde haya Alta Presión atmosférica) mucho menos si se está en alturas s.n.m. Entonces al calentarse y HERVIR formará vapor y al frenar, este se comprimirá, anulando la acción o como mínimo disminuyendo progresivamente la eficacia de los frenos (pedal "largo") ya que son HIDRÁULICOS (utilizan fluidos en estado líquido) y no trabajan con fluidos en estado gaseoso. Si se quiere jugar un juego peligroso será una cuestión de cada uno, siempre y cuando que no afectase a terceros (inocentes o no culpables) por impericia, irresponsabilidad o desidia del "responsable" Y todo por unos pocos pesos que al final, no justificarán el poco "ahorro" en materiales y tiempo de Mano de Obra o "molestias" para su reemplazo (del líquido de frenos) Tarea que es muy sencilla de hacer, siempre que se tenga un mínimo de conocimiento general. Personalmente, no comulgaré nunca con el pensamiento de quienes no aceptan (o no quieren ver) lo que ya está muy estudiado y comprobado. Ya no existe mayor misterio en el tema, para éso pienso yo (y creo fervientemente) están tantos Científicos, Investigadores, Desarrolladores y Constructores, nosotros solo somo Usuarios. Éxitos.

Por tener ese motor, @gipe 1.2 puretech gasolina con la correa bañada en aceite.(otro tema sería el filtro antipartículas, que es parte del problema) Tengo un 308 Allure de Diciembre de 2017 y ya me hicieron, con 56000kms el cambio de la correa y accesorios a coste cero exigiendo pasar la campaña, y ya vieron que se estaba degradando. El problema no es que estés, o hayas estado afectado. El problema es que la solución de cambiarla por otra no soluciona el problema, porque... cuando volverá a degradarse? Cuando se romperá, con lo que ello conllevará? Tengo que estar en tensión continua por un problema de fabricación, e ir cada dos por tres a mí mecanico para que la verifique? Quién me paga eso? Es que es un problema muy, muy gordo Stellantis, tenéis la posibilidad de darnos una solución, o creo que la marca va a sufrir un descenso de ventas brutal. Es cuestión de FIABILIDAD. Poneros las pilas!

Ojo Antonio esto es para los puretech no para los diésel no liemos más el tema de los aceites. En ppio. por lo que me han informado, pasaban al 0w-20 aquellos motores que lleven FAP (son de 2018 en adelante), el que comenta el compañero es anterior y no tiene FAP por lo tanto deberían haberle dejado el 0w-30 pero por lo que comenta se lo han cambiado también... Yo tengo cita para primeros de febrero y el mío tampoco tiene FAP así que ya os diré que aceite me ponen. Sobre el tema de la chupona @FerGT te pasa lo mismo que a mí, son reacios a quitar el cárter y revisarla en los S.O. pero yo les voy a insistir y les pondré una reclamación como no lo hagan, es la única manera de estar convencido de que la anterior correa ( que cambié a los 100 mil) no dejó restos que puedan acortar la vida del motor. Salu2!

Hola,. Yo la veo bien colocada, pero lo que me parece es que le falta una pieza metálica , ¿no?. Ese borde exterior de metal.

https://www.todo-poi.es/radar/citroen-peugeot-avisador-radares-gps.php Aqui os dejo los radares que son los de lara

Por fin me he deshecho del coche! Bienvenido Mazda. Se acabó la no cámara, la pésima gestión del sistema híbrido, los no sensores de presión de neumáticos y muchos etcéteras. Por cierto, para “animaros”. La tasación de mi coche con 29.000kms y no llega a 3 años…más del 50%!!!. Me costó 53.000€ y hoy me ofrecen 22.000€ gracias Peugeot por venderme semejante castaña.

Mi problema ha sido resuelto gracias al usuario y experto en este tema @edu_chirimoya. Gracias a él y a su ayuda increíble y super profesional me ha solucionado todo este tema. Las personas del taller que han sido todo menos profesionales tendrán que dar justifiaciones al respecto por otras vias. Desde aquí dar las gracias publicamente al apoyo y seguridad obtenidas por Edu.

Para el que tenga dudas, yo a los 75.000km cambie la correa porque vi grietas a través del tapón del aceite. Casi no se aprecian las grietas. Una vez desmontada se pude observar que la parte interna se empezaba a degradar. No he desmontado el Carter por recomendación del mecánico, pero si que abrí el filtro de aceite pasados unos cuantos km después del cambio de correa en el que se puede ver alguna partícula , por lo que el filtro de la bomba de aceite también tendrá partículas de la correa, espero que pocas. He hecho 25.000km después del cambio de correa y no me ha saltado ningún aviso. Siempre aceite 0w20 cada 10-15.000km. Precio unos 400€ correa distribución. Antes de llegar a esto del video cambiarla, sino el motor estará para tirar. Tengo el coche en venta y me he comprado un E60...

Me parece que el indicador de la temperatura del aceite lo han hecho tan fashion que es dificil de leer y poco intuitivo. Y la verdad que el indicador del aceite es el verdadero parámetro que puedes seguir para saber cuando le puedes apretar el motor....

Enhorabuena Carlos, me alegro

Buenos días, compañero, no se puede decir más y mejor a la explicación dada por compañero cesrapeugot3. De entrada entiendo se acabó garantía. Cuentas. Para no llevarlo a concesionario. A mi el viernes recogí un ruido tren delantero, era barra estabilizadora algún anclaje flojo o desgastado, me queda hasta final de julio cumpla los 4 años de garantía, temblando estoy cuando acabe. Si has pagado los 190€ por lo menos en informe te indicará la causa. Si te lo estás pensando, yo en tu caso ni volvería a poner un pie en ese taller. Lo más normal entiendo yo una fuga del circuito, se utiliza como un soplete pequeño y donde está fuga cambia de color la llama, si no se hace y es pequeña el verano y quizás alguno más te aguante la carga. Si el problema es compresor, condensador, evaporador, filtro y ni tienes dinero cambiar por uno nuevo, o no te apetece pagar 1.500€, Tienes la opción de buscar de segunda mano. Si optas por esta opción primo hermano DESGUACES AZOR de Baza tiene uno grandísimo, envía piezas a toda España mucho más barato y garantía, de todos los modelos con siniestro total que golpe no sea de frente sufra daño motor frontal, este desguace y otro profesional te desmonta todo el conjunto compresor circuito completo y ni tienes que meter carga si va completo. Te pedirán número de bastidor y sea la Rifter o sus hermanas, Berlingo, Combo o Toyota Proace les sirven para suministrar cualquier componente, lo puedes seguir en Instagram, por internet. Ánimo y suerte. Saludos