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    307 2.0 HDI 107cv RHS; Berlingo 1.6 HDi 75cv 9HT

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  1. Gracias cudeiro1993, pero yo me refería a como limpiarlo exteriormente. Y no el radiador de refrigeración del coche, sino el del condensador del aire acondicionado (lo puse mal antes, voy a modificarlo). El primer "radiador" que lleva el coche. En la siguiente foto se ve el radiador-condensador a la izda, detras del electroventilador y el intercooler a la derecha. Justo detras de ese radiador-condensador está el radiador del anticongelante. Por eso si se tamiza el primero no le llega suficiente aire al segundo. Y preguntaba como poder limpiarlo exteriormente
  2. Hola Hace un tiempo inicié un tema para solicitar vuestra ayuda porque se subía la temperatura. Estoy pensando que también pueda ser debido a que el radiador no reciba el caudal de aire suficiente. Pero como el radiador va detrás del evaporador... puede que sea éste el que esté tamizado de suciedad. ¿Cómo limpiaríais el evaporador o cualquier radiador?
  3. Me has pillado leyendo el foro... Si no se mueve la varilla.... ¿has comprobado que no esté roto o tenga algún poro el tubito de vacío que hace actuar el turbo? Es el que te puse en la foto anterior, pero te dije manguito, puede que por eso te lié. En un tubito muy pequeño
  4. Adjunto la foto, no es el 14, pero si el tubo que hay en 14. Es de muy difícil acceso, pero con una mityvac podrías comprobar si está rota o no sólo desconectándola de la electroválvula del turbo. Como ya te dije la forma de identificarla es siguiendo el tubo que viene desde la "Y" ¡Suerte!
  5. Esos no son los manguitos del vacío, sino del turbo. Prueba a ver el del vacío, que es un tubo muy delgados que va desde la electroválvula del turbo al turbo.
  6. Ese que has echado, 5w30, es un ACEA C3, que en principio es para vehículos VAG con filtro de partículas (DFP). PSA aconseja usar ACEA C2 para el caso de DFP. Como el tuyo no lleva DFP usaría mejor un 5w40 con especificaciones A3/B4 (que es el que te aconseja el fabricante). El A3/B4 en comparación con el C2 no tiene tanto en cuenta el medio ambiente y protege más el motor. En el concesionario te pondrían un 5w40 Total Quartz 9000, pero a mí me gusta que sea un poco más "fino". El más fino que encontré es el Shell Helix Ultra 5w-40 (muy cercano a un 5w30). Es un poco más caro que el Total pero el coche va muy bien.
  7. Si has cambiado todos los manguitos de vacío, sigue el manguito que viene del turbo, que pasa justo al lado de la "Y" que comentabas, luego debajo del carter y llega a la electroválvula. Es la que se encuentra más abajo.
  8. Hola Victor Creo que el funcionamiento de ambas velocidades (1 y 2) es a 12 V. La diferencia entre ambas está en la resistencia que se intercala en serie en la primera velocidad. La resistencia limita la corriente que alimenta el electroventilador, y por consiguiente la velocidad a la que gira. Saludos
  9. Gracias por la respuesta Víctor. La verdad que lo del termocontacto era mi solución favorita, pero he preferido no hacer agujeros a los manguitos. Lo que comentas que funciona bien cuando sabes que llegas a una cuesta... es estupendo, es lo que buscaba. Al final he montado un interruptor que activa el relé de la segunda velocidad. Hice un "brico": https://www.clubpeugeot.es/foro/topic/43978-instalar-interruptor-para-activar-electroventilador/
  10. Hola, buenas. En este brico quiero enseñaros como instalar un interruptor para poder activar la segunda velocidad del electroventilador en un 307 2.0 HDI motor RHS del 2004 a demanda. Antes de nada sugiero que intentéis las siguientes alternativas para intentar que el electroventilador se encienda de manera automática, como debe de hacerlo de fábrica (gracias @cudeiro1993 ) -Arreglar resistencia electroventilador: se enciende solo a temperatura elevada. Enlace -Vaciado, llenado, purga circuito refrigeración (DW10CTED4). Enlace Lo primero es entender la instalación eléctrica del coche, en este caso, es el siguiente: Ambas velocidades del electroventilador las comanda la ECU (1320 de la figura) a partir de uno de sus pines. Lo que hace es llevar a tierra el pin 1540Z, que a su vez conmuta el relé (1509). En este brico vamos a incluir la parte pintada en rojo: un interruptor a tierra. Por lo tanto lo que tenemos que hacer es: Encontrar el pin que necesitamos puentear. Pasar el cable dentro del coche. Buscarle un sitio bueno al interruptor. Buscar una tierra. Para encontrar el pin debemos buscar el conector 32V NR (según el esquema de arriba). Y, de acuerdo a Sedre, sería el conector del medio que hay en la ECU: Pero en mi caso, una vez que quitamos la tapa de la ECU (parte derecha mirando de frente el coche junto a la batería): Resulta que es el de la derecha del todo, el marcado con la flecha en la figura. Para sacar el conector hay que bajar una pestaña que lleva en la parte superior y girar 90 grados a la derecha la pieza gris. En la parte inferior del conector veréis que pone A B C D y 1 2 3 4, para saber qué pin es cada uno. Es como el juego de "hundir la flota" con las coordenadas. En nuestro caso tenemos que buscar el "B2", que es el pin que controla el relé según el esquema de arriba. En mi caso el cable es de color marrón claro, beige. Para conectarme a él he optado por un robacorriente: El robacorriente es el conector azul que se ve en mitad de la figura. Para pasar el cable dentro del coche he seguido el punto que nos enseñó @Bugatron: Basta con cortar un poco el tetón que y pasar una guía de electricista o un cable rígido. Con cable flexible no llega a verse en el interior. Aunque también al hacer la foto he visto que hay otro mejor ubicado, en la parte superior derecha, que hace que la instalación sea más discreta. Una vez el cable está dentro tenemos que buscar el sitio donde queramos poner el interruptor. En mi caso he optado por el cajón que hay en la tapa de la diagnosis: Este ya es el resultado final Haciendo un agujero con el taladro y una broca del tamaño del interruptor queda muy bien. En este tipo de interruptor hay que conectarse al pin central y a uno de los extremos. Midiendo continuidad con un polímetro se comprueba su funcionamiento. Y ya solo falta soldar y conectar. En mi caso he optado por conectores faston para poder desconectar el interruptor cuando quite la tapa para meter la diagnosis y usar termoretractil para las uniones. En la figura no se ven los faston. Los he dejado largos para poder dejar la tapa en el suelo del coche. Pero los cables tan largo tienen el inconveniente de meterlos para cerrar la tapa. La tierra la he cogido de uno de los tornillos que se ve al quitar la tapa del lateral delantero del coche: Por último añadir que: ¡¡Funciona!! También comentar que al pasarle la diagnosis al coche indica un defecto fugitivo (P0480) de que el electroventilador a masa o cortocircuito.
  11. Gracias. A ver si alguien sabe algo
  12. Creo que el problema lo estás teniendo en que es un gasolina y lo estás conduciendo como si fuera un diesel. Tu coche en 4ª a 70km/h iba muy poco revolucionado. Ya un diesel iría sufriendo. Los gasolina hay que llevarlos un poco más alegres.
  13. Entiendo que ya habrás ido al mecánico y te lo habrán cambiado. A mí también se me quedó atascado y no bajaba porque se me rompió la pieza que marco en la foto: Cuando tiras de esa pieza para arriba y la giras, para acceder al eje del carrete, tienes que hacer un poco de fuerza. Eso es porque suelta un freno que lleva internamente el carrete (1) para que la rueda no se caiga. Yo no tenía esa pieza y por mucho que le daba vueltas a la polea la rueda no bajaba. Lo que también te aconsejo es que cuando subas la rueda de repuesto no te pases apretando que internamente todo es plástico y se rompe enseguida. Llévalo al sitio y listo, no le des esa media vuelta más de seguridad, que es la que hace que se rompa. No te preocupes que no se va a caer.
  14. No, he buscado por VIN y me salen todas esas referencias


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