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  1. Suena fatal ese turbo No te puedo ayudar en lo que preguntas de comprar un turbo de intercambio, lo siento. En tu caso miraría también la posibilidad de adquirir el cartucho interno del turbo con las turbinas y ya equilibrado, que tal vez sea más barato y si lo fueras a cambiar tú probablemente encuentres en youtube videos de cómo se monta/desmonta un turbo. El turbo se estropea por degradación del aceite. Comprueba que pinta tiene echando un ojo por el orificio de rellenado y si te pareciera bien podrías colgar alguna foto. Si vieras como grumos y depósitos no es bueno. Quería avisarte porque si el motor tiene el aceite degradado, por ahora ha afectado en mayor medida al turbo, pero puede afectar a muchas más piezas, así que yo intentaría solucionarlo lo antes posible. Mi coche tuvo el problema de degradar el aceite y el turbo comenzó a silbar. Cuando lo detecté le hice varios flush de motor y cambios de aceite adelantados para limpiar, pero lo que solucionó el poblema fue quitar la malla que tiene dentro el racor inferior del circuito de lubricación del turbo. También he pasado a usar aceites menos viscosos. A estos motores parecen irles muy bien aceites con viscosdidad SAE 30. Yo por ejemplo llevo varios cambios echándole un 0W30 ACEA B4 y los cambios siempre cada 15.000 Km. Va estupendísimamente y el turbo parece que aguanta. Saludos y suerte.
  2. Está claro que hay una fuga de gases de escape. La cuestión es por dónde se produce. Me inclinaría a pensar que si han estado toqueteando el FAP tal vez no lo hayan encajado bien con el catalizador o no han apretado en condiciones la brida que los une, con lo que fugaría por ahí. Si fuera ese el caso ignoro si podría afectar al funcionamiento del FAP o el problema sería meramente la guarrería que se produce. No obstante si se están emitiendo gases de escape dentro del vano motor no me parece improbable que penetren en el habitáculo, con lo que los acabarías respirando tanto más cuanto más importante sea la fuga. Saludos
  3. En 1.6 HDI 16 V no es tan raro que se fastidie la cadena de los árboles de levas con el kilometraje o por una deficiente lubricación. Si no me equivoco más que la cadena lo que se suele estropear es el patín/tensor interior, pero lo mismo da. La avería puede acabar por llenar los conductos de lubricación de viruta y pedacitos de plástico y obturar alguno, con el correspondiente desaguisado; eso si no acaba rompiendo del todo, que es es peor. Saludos
  4. Normalmente una viscosidad SAE 15W40 se corresponde con un aceite mineral o al menos con una calidad bastante mejorable del aceite de base. Además 15 es una viscosidad en frío demasido alta. Los autobuses arrancan 1 vez y luego hacen muchos Km con el motor caliente. Un coche de un usuario normal arranca muchas más veces para muchos menos Km. Eso significa desgaste. Saludos
  5. bombastus

    Problema tirones...

    Eso del click sin un diagnóstico va a ser muy difícil saber qué es. No tiene por qué ser un relé. Si lo que quieres es estar tranquilo te sugeriría adquirir una lexia chinorris para hacerle tú mismo los diagnósticos al coche. Alternativamente creo que se venden incluso módulos genéricos que los conectas al puerto del coche y mediante bluetooth te pasan al smartphone/tablet/portátil en tiempo real un montón de datos de funcionamiento y los códigos de error genéricos que pudieran surgir. Saludos
  6. +1 Eso mismo hice yo hace 1 año y 8 meses y desde entonces sin problemas Saludos
  7. bombastus

    Problema tirones...

    Acabo de leer el hilo. Por si te sirve te comento un poco lo mi opinión sobre los problemas que has ido teniendo con el coche. Por supuesto puedo equivocarme y muy probablemente lo haga. Tu coche fogueaba por algún inyector (tipiquísimo en 1.6 HDI), te lo arreglan y preventivamente cambiaron todos los casquillos y juntas de los inyectores ¿Te cobraron la junta de la tapa de balancines? Habría que haber puesto junta nueva al retirar la tapa para poder sacar los inyectores, pero igual quisieron ahorrarte algo de dinero y quien fuera dio por buena la que había si tenía buenas pintas. Pero o no estaba tan bien la junta o simplemente la montó mal y fuga al canto, pero me inclino más por lo 1º. La avería del sensor del tapón del combustible (otra avería típica en 1.6 HDI con FAP) hace que no se aditive bien el combustible y como consecuencia de ello el FAP no efectúa las regeneraciones y se va obstruyendo. Es de cajón que si tienes casi obstruida la línea de escape el coche tire mal. Y aunque te hayan cambiado el sensor, es posible que no sea suficiente para que por sí sólo se limpie un FAP tan sucio y haya que desmontarlo y limpiarlo, como al final te han hecho. Eso si no hay que cambiar el FAP después de todo. Lo de la avería del sensor de presión del common rail es también un fallo bastante extendido y no veo cómo podría tener algo que ver con los otros fallos. Si el sensor da mal la señal, el coche inyectará el combustible de forma errática. No me parece nada raro que el coche pegara tirones y que incluso se parase el motor con este sensor estropeado. Lo que está claro es que las cosas a posteriori son mucho más fáciles de interpretar. Respecto al sonido que escuchas, me temo que no tengo interpretación. Ni para el tuyo ni para infinidad de sonidos que oigo de vez en cuando en mi propio coche. Lo que pasa es que hace tiempo que dejé de emparanoiarme al respecto. Saludos y suerte compañero.
  8. En el turbo la única pieza a lubricar es el casquillo o casquillos que forman el eje, que en ausencia de obstrucciones va bien lubricado por su circuito interno. Esa condensación no lubrica nada. Se recircula por la admisión para que se queme en los cilindros, pero es por temas medioambientales, no por lubricar. Si es mucha abará acumulándose en el intercooler y éste podría tal vez perder eficacia. Hay quien lo desmonta, lo vacía y limpia por dentro y dicen que luego el coche va mucho mejor. Yo no lo he probado así que no te podría decir si es así o no. La ponzoña de verdad se forma en la válvula EGR y en el colector de admisión y dudo que eso se limpie bien sin más que echar un spray. Saludos.
  9. Esa especie de aceitorro que tapiza la admisión viene típicamente de la condensación de los vapores de aceite del carter que salen del motor a través de la válvula PCV o blow-by (es la 3ª foto). El mío también tiene esa sustancia desde siempre (quizás no tanta cantidad) y el turbo funciona perfectamente. La goma naranja de la 1ª foto se deteriora con el tiempo, tanto más rápido si se aprieta la brida a saco. La goma se tiene que mantener en su sitio, sin salirse el tubo de la admisión del turbo, casi sin apretar la brida. Si se sale es posible que lo que suceda sea que la caja del filtro del aire no esté bien encajada o que sus cogidas al colector de admisión (por detrás del motor) se hayan roto. Saludos y que no sea nada
  10. Si te refieres a los típicos conectores donde encajar una bombilla halógena H7 (la típica de la luz de cruce), los venden por ebay ceramicos y por lo tanto mucho mejores que los originales de plastico. Los tengo cambiados en mi C4 y parece haber mejorado ostensiblemente el problema que tenía con las bombillas, que no duraban nada. Por ejemplo: http://www.ebay.es/itm/Great-Quality-H7-Ceramic-Lamp-Bulb-Holder-Connector-Wirings-Harness-Free-Ship-/181021921625?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a25bf5159 http://www.ebay.es/itm/1x-H7-wire-Socket-Ceramic-CONNECTOR-MALE-FEMALE-HID-LED-lamp-Bulb-Plug-Adaptor-/221359418327?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item338a0cabd7 http://www.ebay.es/itm/1x-H7-wire-Socket-Ceramic-CONNECTOR-MALE-FEMALE-HID-LED-lamp-Bulb-Plug-Adaptor-/170877738396?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27c91b5d9c Saludos
  11. bombastus

    Turbo en 1.6

    Yo le arranqué personalmente la malla al racor inferior del circuito de lubricación del turbo del mío. En mi caso el tema era acuciante, pues el aceite se degradaba bastante en el motor. Ignoro exactamente para qué ponen ahí la malla y de lo que he leído al respecto lo que me parece más razonable es que sea para proteger al turbo de posibles ferrichas que se producieran durante el periodo de rodaje del vehículo. El caso es que PSA recomienda eliminar esa malla en cuanto haya ocasión, pero sin embargo si vas a comprar un racor nuevo te lo venden con filtro incluido. Eso sí, ahora es de plástico y lo puedes quitar con los deditos sin necesidad de arrancarlo introduciendo en el racor un objeto punzante, como tube que hacer yo. Saludos
  12. No, el sitio correcto es entre la culata y la propia válvula EGR. Entre ambas hay una junta metálica cuyas medidas sirven para la junta ciega. Yo lo que hice fue comprar esa junta en la Citro y luego encargar en un taller que me cortaran chapa de acero con la misma forma, pero sin el orificio central para el paso de gases. Si el motor es de los antiguos de 16 válvulas la anulación por este método va estupendamente en todos los casos que he leído. En los nuevos de 8 válvulas poner la junta ciega sin reprogramar el motor tal vez diera algún error. Saludos
  13. Muchos aceites se autodenominan sintéticos, pero muy pocos son los que se producen con bases PAO ó PAO + ester. Si se quiere estar seguro al respecto no queda otra que ir a la web alemana de la marca que sea y buscar allí la ficha técnica. Pero actualmente se consiguen bases HC muy buenas. Prueba de ello es el mismísimo Mobil1 New Life. La tabla comparativa de características entre el Mobil1 0W40 nuevo y viejo que hay en la última tabla del documento enlazado, señala casi las mismas propiedades en ambos casos. En cualquier caso un aceite 0WXX difícilmente puede ser malo, tenga las bases que tenga. Otra cosa es que sea apropiado o no para el motor de nuestro coche. Además esa seguridad se paga :sick: Saludos
  14. Sólo un pequeño apunte: ni Total Ineo ni Mobil1 New Life son verdaderos sintéticos. Eso no quiere decir que el 2º no sea un muy buen aceite, pero sus bases son HC ("Wisom"), no PAO. Por si alguien tuviera dudas al respecto, circula por ahí una nota interna de ExxonMobil que lo explica. Leer sobre todo las págs. 28 a 30: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=695007 Saludos
  15. bombastus

    pulmon de turbo

    No problema compi. Te pongo un enlace a un brico en un C4 con el mismo motor, que probablemente te servirá. Espero no estar incumpliendo ninguna norma del foro: http://www.c4atreros.es/bricos.php?id=35593 Eso sí, me temo que tendrás que registrarte para verlo. La electroválvula tiene este aspecto (el color puede variar): En cuanto a su ubicación, en un motor 1.6 HDI por detrás (como el de la imagen), es la piececita verde justo encima del cárter (también verde). En la imagen está justo al lado del tapón de vaciado del bloque motor: Saludos


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