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Régimen vueltas 1.2 130 cv Puretech e indicador cambio marcha


Mensajes recomendados

A mi la verdad es que no tengo queja, no noto este tiron del que hablais, en cambio si que lo noto en mi Opel Antara. No se si será mi forma de conducir, me considero un buen conductor ya que toda mi vida me he dedicado a ello, (he sido muchos años taxista y ahora chofer de autobus) aunque tampoco creo que sea el motivo ya que como os he comentado, con mi Antara si que algunas veces me pega el tiron...

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Buenas, ya que mencionas el cambio automático, decirte que no me arrepiento (de momento) de haber pagado 1.200€ por el.

 

Acaba de hacer 9.000 kms y cada día va mejor el condenado, se nota que el motor se va soltando y tiene algo más empuje.

Y lo mejor sabes que es?.

 

Levantarte un día con el lado Mr. Hide y al arrancar el coche pulsar el botón SPORT. Es que es otro coche completamente distinto. :)

 

Salu2!

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Buenas, ya que mencionas el cambio automático, decirte que no me arrepiento (de momento) de haber pagado 1.200€ por el.

Acaba de hacer 9.000 kms y cada día va mejor el condenado, se nota que el motor se va soltando y tiene algo más empuje.

Y lo mejor sabes que es?.

Levantarte un día con el lado Mr. Hide y al arrancar el coche pulsar el botón SPORT. Es que es otro coche completamente distinto. :)

Salu2!

Eso debe ser disfrutar del coche!

Por desgracia cuando me lo compré no tenía ni idea de que ese pack y el automático venían levas. Vamos, ni yo ni el comercial.

De todos modos se me iba de precio.

El mío es el ehdi de 115cv. Y de motor te digo que es una maravilla. Pero el cambio... Cuando entro en modo Mr. Hide me desespero con este coche. Sobre todo por ciudad cuando necesitas salir algo fuerte en un cruce o adelantar o lo que sea.

Tampoco como un loco eh??

Saludos!

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Eso debe ser disfrutar del coche!

Por desgracia cuando me lo compré no tenía ni idea de que ese pack y el automático venían levas. Vamos, ni yo ni el comercial.

De todos modos se me iba de precio.

El mío es el ehdi de 115cv. Y de motor te digo que es una maravilla. Pero el cambio... Cuando entro en modo Mr. Hide me desespero con este coche. Sobre todo por ciudad cuando necesitas salir algo fuerte en un cruce o adelantar o lo que sea.

Tampoco como un loco eh??

Saludos!

Yo también tengo el eHDI 115cv y no noto nada raro...

A ver, aquí interviene mucho el gusto personal, la forma de conducir, que coche teníais antes, etc etc... Pero yo no noto ese tirón que comentáis saliendo fuerte, suave o normal, el coche siempre sale bien y cuando lo necesito.

Quizás es el periodo de adaptación. Yo ya llevo con el coche año y medio y 31000km. Al principio sí es verdad que había marchas algo duras pero con los km la cosa ha ido mejorando y a día de hoy es totalmente fluido.

En mi caso por lo menos, es así :)

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  • 1 mes después...

Bueno ya llevo tres mil y pico km, y aún ando haciéndole algo de rodaje, aguantando el cambio hasta las 3500 rpm (así lo mantendré hasta los 4000 km, dando este por finalizado).

La cuestión es que parece que el coche anda mucho más cómodo en este régimen (cambiando sobre las dos mil y mucho - tres mil) que sobre las dos mil justitas teóricamente donde va más suave.

Supongo que será cuestión de gustos. ¿A vosotros qué os parece?

Entiendo que llevarlo sobre las 3000rpm normalmente no será forzar el coche ¿no?

Muchas gracias

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Bueno ya llevo tres mil y pico km, y aún ando haciéndole algo de rodaje, aguantando el cambio hasta las 3500 rpm (así lo mantendré hasta los 4000 km, dando este por finalizado).

La cuestión es que parece que el coche anda mucho más cómodo en este régimen (cambiando sobre las dos mil y mucho - tres mil) que sobre las dos mil justitas teóricamente donde va más suave.

Supongo que será cuestión de gustos. ¿A vosotros qué os parece?

Entiendo que llevarlo sobre las 3000rpm normalmente no será forzar el coche ¿no?

Muchas gracias

 

 

Buenas, aún debe de estirarse mucho más date cuenta que hasta que no pases de los 30 o 35.000 kms no se habrán ajustado del todo las piezas, tolerancias, etc...

 

Ahora tienes acostumbrado el motor a ese régimen de vueltas porque no lo fuerzas ya que está nuevo. Cuando le vayas subiendo de kilometraje  apreciarás que en las 2.000 va con mayor empuje a punta gas ya que el par máximo lo empieza a entregar antes de las 1.900 rpm, así que metidos en las 2.000 no deberías de encontrarlo "ahogado", salvo que vayas en sexta subiendo y quieras una aceleración inmediata.

 

El mío cumplió ya con los 11.000 kms y ya me atrevo a subrilo hasta las 6.000 rpm de vez en cuando para que se vaya desmelenando, en mi caso a llevar a EAT6 todos los cambios me los hace en las 2.000 vueltas así que va más acomodado que si fuera con cambio manual.

 

El que cambies sobre las 3.000 rpm le viene de lujo y que lo lleves en ese régimen lo único que hace es que te suba el consumo pero no es nada perjudicial. Eso sí en 6ª a 3.000 vueltas te la juegas con el radar.

 

Salu2!

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Como decimos por mi tierra, carallo, cuando llegue a los 30 mil va a andar de lujo, porque ahora ya me parece que cuando le aprietas un poco va como un tiro (salvo en la cuesta empinada del garaje, que a veces tengo que apretar el embrague, porque parece que en 1a se va a ahogar)

De hecho alguna vez tengo pegado un acelerón puntual hasta las 4000-4200 para adelantar o en una incorporación y pega una buena patada; por suerte o por desgracia mis anteriores coches fueron heredados (siempre gasolina): un Megane 1.4 75 cv que no andaba ni pa' tras y un BX 1.6 115 cv que estaba dormido de llevarlo mi padre siempre en marchas altas bajo de vueltas. De ahí el miedo a que no me acabe rindiendo bien por un mal rodaje.

Pero bueno visto lo visto, hasta que el motor asiente aún le queda y a pesar de esto ya lo estoy disfrutando como un enano jejeje

Aunque lo lleve sobre tres mil vueltas, va casi siempre a punta de gas, salvo en las subidas, así que el león tendrá un buen despertar.

Y tienes mucha razón cuando comentas lo del cuidado con los radares, que llaneando muchas veces tengo que mirar el cuadro, porque se pone en 140 sin que te des cuenta.

En resumen, un motor estupendo :-)

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Una preguntilla, cuando arrancáis en frío,el motor al ralentí os hace un ruido un poco "carraca" hasta que calienta? Como si se oyera mucho el giro de una biela, tipo cla cla cla cla ... Rápido al ritmo del motor (parece casi sonido diésel)

Me imagino que será cosa del tricilindrico, pero por comparar opiniones, ya que al principio me pareció muy exagerado

Intenté subir un vídeo,pero pesaba mucho, a ver si hago otra prueba sólo grabando sonido.

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Una preguntilla, cuando arrancáis en frío,el motor al ralentí os hace un ruido un poco "carraca" hasta que calienta? Como si se oyera mucho el giro de una biela, tipo cla cla cla cla ... Rápido al ritmo del motor (parece casi sonido diésel)

Me imagino que será cosa del tricilindrico, pero por comparar opiniones, ya que al principio me pareció muy exagerado

Intenté subir un vídeo,pero pesaba mucho, a ver si hago otra prueba sólo grabando sonido.

 

 

Si, pero eso es (si no me equivoco) sonido de los taqués ya que estos son hidraúlicos y hasta que no sube del todo el aceite y coge temperatura suenan.

Por eso es tan importante no apretarlo en frío NUNCA, dejar que pasen unos 15' desde que lo arrancáis y luego ya se le pueden exprimir los cambios de marcha.

 

Salu2!

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  • 2 semanas después...

Seguimos con dudillas que quisiera comparar con vosotros poseedores de tan bello vehículo :)

Pepepellicer cuando comentas lo de no exprimir las marchas, ¿hasta donde consideras que es llevarlo suave? Yo en frío suelo cambiar sobre 2500 para que vaya suave pero brioso

Y esto lo enlazó con la siguiente pregunta, ¿cuándo notáis la patada del turbo? Porque aunque dicen que máximo par esta en las 1900 vueltas, para mi la fuerza no sale hasta las 2200-2300

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Seguimos con dudillas que quisiera comparar con vosotros poseedores de tan bello vehículo :)

Pepepellicer cuando comentas lo de no exprimir las marchas, ¿hasta donde consideras que es llevarlo suave? Yo en frío suelo cambiar sobre 2500 para que vaya suave pero brioso

Y esto lo enlazó con la siguiente pregunta, ¿cuándo notáis la patada del turbo? Porque aunque dicen que máximo par esta en las 1900 vueltas, para mi la fuerza no sale hasta las 2200-2300

  Yo en torno a las 1800-1900 vueltas ya noto el tirón. Y eso que trato con mimo el acelerador porque aún estoy en pleno rodaje.

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a ver segun os e leido,me acordado de lo que les pasa a muchos bmw serie 3,entre al año 2007 y 2012

en el foro se hablo como aqui,de pekeños tirones de embrague,en bajas marchas,la solucion fue anular la valvula de embrague que no se si en estos peugeot la lleva,yo fui uno de los afectados y lo solucione

 

que algun iluminado nos diga si estos motores gasolina la llevan,si es asi creo que esa seria la solucion,es super facil de hacer,en bmw va de un tubo pasando por el filtro de gasoil o gasolina,se quita ( es una valvula negra pekeñita) y se conecta el tubo directamente al filtro y wuala!!!! tirones fuera

 

repito al menos en los bmw

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Permitidme que añada un articulo de una prestigiosa revista de coches... es un poco largo pero creo que interesante.

Salu2

 

1. ¿Cómo hicimos la prueba?
Durante tres meses hemos conducido un Chrysler Sebring y un Peugeot 308 reproduciendo una utilización similar a la que realizaría cualquier conductor con su coche durante 5.000 km. Hemos seguido todos los consejos de 'manual' sobre cómo hacer el rodaje a un vehículo, y esto nos ha permitido comprobar, cada 500 km y en nuestro banco de potencia de Demac, cómo iba mejorando el rendimiento del motor. Además, hemos realizado pruebas de consumo específicas cada 2.500 km; analizamos el desgaste de frenos y neumáticos en el taller Motor Castillos -Alcorcón, Madrid- y valoramos la mejora en el tacto, funcionamiento o eficacia del resto de elementos del vehículo: embrague, caja de cambios...

2. ¿Qué coches utilizamos?

Peugeot 308 1.6 thp 150 GT. Se trata de un compacto de tres puertas, 4,27 m de largo y 348 litros de maletero que equipa un moderno propulsor de 1.6 litros, inyección directa de gasolina -introduce el combustible directamente en los cilindros, algo que reduce su consumo- con turbo y 150 CV -desarrollado junto con BMW-. Datos: Alcanza 213 km/h, acelera de 0 a 100 en 8,8 segundos y consume una media de 7,1 l/100 km.

Chrysler Sebring 2.0 CRD Limited. Esta cómoda berlina de cuatro puertas, 4,85 m de largo y sólo 394 litros de maletero adapta el motor 2.0 TDI de 140 CV de origen VW con sistema de alimentación por inyector-bomba -cada inyector cuenta con su propia -minibomba- de alta presión para introducir el gasóleo en los cilindros; en los common rail sólo hay una bomba de alta presión para todos los inyectores-. Datos: Acelera de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos y alcanza los 201 km/h con un consumo medio de 6,2 l/100 km.
El resultado de la prueba

Además de comprobar cómo mejoraba la eficacia y el tacto de los diferentes elementos mecánicos del coche -desestimamos los tests de frenada y las pruebas de aceleración para no afectar al rodaje del vehículo en general y poder comprobar su desgaste en condiciones normales-, hemos analizado cuánto ha aumentado la potencia del motor -en nuestro banco de potencia de Demac- y cómo se ha reducido el consumo de carburante -en una test por carretera de montaña y autopista específicamente diseñado para esta prueba-, tal y como muestra esta tabla:
 


POTENCIA
Kms Peugeot 308 Chrysler Sebring Potencia oficial 150 CV 140 CV 0 166,0 CV 150,5 CV 500 173,9 CV 155,8 CV 1.000 174,9 CV 156,5 CV 2.000 174,7 CV 156,8 CV 3.000 174,6 CV 157,7 CV 4.000 174,5 CV 157,4 CV 5.000 174,2 CV 157,7 CV


Análisis:

A los 500 kilómetros, ambos motores ya entregaban una cifra de potencia muy cercana a la máxima que iban a ofrecer,  y había aumentado considerablemente desde la primera prueba que habíamos realizado con cero kilómetros: tras esos 500 km, el 308 de gasolina había ganado 7,9 CV, mientras que el Sebring diesel incrementaba su potencia inicial en 5,3 CV. En la siguiente medida, a los 1.000 km, ambos ganaron en torno a un CV... para quedarse estabilizados ya en torno a esa cifra. Un mal rodaje, probablemente, hubiera impedido que los dos motores alcanzaran tal rendimiento... y, además, hubiera reducido su vida útil.

 


CONSUMO
Kms Peugeot 308 Chrysler Sebring Consumo oficial 7,1 l/100 km 6,2 l/100 km 0 6,94 l/100 km 5,90 l/100 km 2.500 6,48 l/100 km 5,34 l/100 km 5.000 6,12 l/100 km 5,22 l/100 km


Análisis:

En este caso, decidimos hacer la prueba cada 2.500 kilómetros, pues las cifras son menos apreciables que en el caso de la potencia. Tras 5.000 km, el 308 de gasolina redujo su consumo, en total, 0,82 l/100 km , lo que supone una reducción del 11,9%; en el caso del Sebring diesel, se redujo en 0,68 l/100 km, lo que supone un 11,6% menos. Con un rodaje mal hecho, no se hubieran logrado estas reducciones de consumo.


Rodaje del motor


1. ¿Cuánto dura el rodaje?
Como se indica en la tabla de potencia de la página anterior, el rendimiento del propulsor comienza a estabilizarse en torno a los 1.000 kilómetros; sin embargo, es aconsejable seguir ciertos cuidados -ver a continuación- hasta alcanzar los 5.000 km.

2. ¿Por qué es necesario?
La gran cantidad de elementos metálicos del motor, muchos de ellos lubricados por aceite, provoca que necesiten un periodo de adaptación para que terminen por acoplarse entre sí a la perfección. Con el paso de los kilómetros, las piezas metálicas que están en contacto van 'limándose' mutuamente y van apareciendo ligerísimas holguras -tan pequeñas que se miden en centésimas de milímetro- que reducen los rozamientos internos de los diferentes elementos del motor, aumentando su rendimiento -el propulsor no se ve 'frenado'- y reduciendo su consumo de carburante -no necesita malgastar energía para superar dichos rozamientos-.

3. ¿Qué se consigue?
Obtendrás la máxima potencia, reducirás el consumo... Una vez que los diferentes elementos del motor se acoplan con suavidad, se garantiza que el propulsor ofrezca su máximo rendimiento -de lo contrario, nunca entregará su máxima potencia y siempre consumirá más de lo debido-.
... y aumentarás la fiabilidad a largo plazo. Un mal rodaje, sobre todo si se realiza con excesiva brusquedad, aumenta el consumo de aceite y de carburante, puede provocar que el motor haga más ruido por pequeños desajustes a largo plazo y, además, reduce la vida útil de las piezas que se vean más afectadas -averías que, por un desgaste excesivo del motor, pueden superar los 3.600 euros de reparación-.

4. ¿Cómo se realiza? La clave: conducir con suavidad y sin brusquedades

Hasta los 1.000 km.

Pisa siempre el acelerador con progresividad, dejando que el número de revoluciones aumente con suavidad y tratando de no utilizar más de la mitad del recorrido del pedal, independientemente del número de revoluciones -ver a continuación-.

Hasta los 5.000 km.

No aceleres de golpe ni a fondo con asiduidad ni durante más de tres o cuatro segundos; además, sí conviene que el motor suba de vueltas progresivamente... pero sin mantenerlo durante más de cinco segundos en una cifra alta -más de 3.500 rpm en un diesel y 5.000 rpm en un gasolina-.

Ojo al número de revoluciones.

En los diesel, intenta cambiar de marcha a 2.500 rpm -lo más cerca posible, sin superarlas- hasta que el coche tenga sus primeros 500 km; después, cada 500 km debes aumentar esa cifra 'límite' en 500 rpm hasta llegar a las 4.000 rpm -a los 1.500 km-... siempre que el motor esté a su temperatura normal de funcionamiento -ver manual de usuario-; si no, no superes las 2.500 rpm. En los gasolina, la cifra de revoluciones inicial se sitúa, de media, en las 3.500 rpm, aumentando también de 500 en 500 rpm cada 500 km y hasta los 2.000 km, aquí es recomendable 'estirar', de vez en cuando, el momento de cambio de marcha hasta cerca de las 6.000 rpm.

Lo ideal es elegir carreteras secundarias con pendientes poco pronunciadas y evitar el tráfico intenso; así podrás 'jugar' con el acelerador para lograr que el motor vaya ganando y perdiendo revoluciones constantemente.

Además... Durante los primeros 500 kilómetros, evita viajar muy cargado o afrontar fuertes repechos a una velocidad que exija mucho esfuerzo para el motor.


Rodaje de la caja de cambios

1. ¿Cuánto dura el rodaje?
Un mínimo de 2.000 km.

2. ¿Por qué es necesario?
La caja de cambios está formada por un conjunto de engranajes que, al igual que el motor, necesitan cierto periodo de adaptación entre ellos.

3. ¿Qué se consigue?
Sobre todo, alargar la vida del cambio, pues va ganando suavidad y precisión en cada una de las inserciones paulatinamente.

4. ¿Cómo se realiza?
Básicamente, cambiando de marcha con más suavidad de lo que lo haríamos habitualmente, evitando brusquedades y asegurándonos de pisar por completo el pedal del embrague antes de accionar la palanca. Además, en el caso de la marcha atrás, es posible que nos cueste introducirla, un truco que facilita la maniobra consiste en insertar la tercera velocidad para, a continuación y sin soltar el embrague, pasar a la marcha atrás. En los modelos con cambio automático, es recomendable que funcione principalmente en la D y, de vez en cuando, en la S -Sport-; si tiene función secuencial -es decir, puedes cambiar manualmente-, conviene utilizarla de vez en cuando cambiando a un régimen de giro medio -hasta 4.500 rpm en gasolina y 3.000 en diesel-.

 
Rodaje de los neumáticos

1. ¿Cuánto dura el rodaje?
Unos 500 km.

2. ¿Por qué es necesario?
Cada vehículo tiene una forma de 'pisar', y viene determinada por las cotas de la suspensión; por este motivo, conforme vas circulando el propio coche va 'moldeando' los neumáticos a su forma de pisar. Conviene realizar el rodaje siempre que sustituyamos los neumáticos.

3. ¿Qué se consigue?
Dos cosas: que el coche 'pise' de la mejor posible y que los neumáticos vayan desgastándose de forma progresiva y regular.

4. ¿Cómo se realiza?
Evitando las aceleraciones muy fuertes y frenazos e intentando trazar las curvas con suavidad; de lo contrario, el neumático empezará a deformarse... y se desgastará prematura e irregularmente.


Rodaje de los frenos

1. ¿Cuánto dura el rodaje?
De media, 1.000 km.

2. ¿Por qué es necesario?
Las partes de las pastillas y de los discos de freno que entran en contacto entre sí son totalmente planas, pero obtienen su mayor eficacia cuando empiezan a desgastarse, pues esto permite que se amolden mejor unas contra las otras. El rodaje conviene realizarlo siempre que sustituyamos discos o pastillas de freno.

3. ¿Qué se consigue?
Aumenta la eficacia de la frenada y asegura un desgaste regular y progresivo tanto de las pastillas como de los discos de freno: por tanto, su vida útil es mayor.

4. ¿Cómo se realiza?
Básicamente, frenando con progresividad, aumentando poco a poco la presión sobre el pedal pero sin dar frenazos bruscos y de golpe -siempre que sea posible-.



¿Qué debes revisar?

Cada 500 kilómetros -y hasta los 5.000 km- es muy recomendable que revises el nivel de los siguientes circuitos de tu coche -vienen detallados en libro de usuario-:

1. Aceite motor.

Es el responsable de la lubricación de todo el motor y, si su nivel desciende de forma alarmante -en ese caso, se encenderá en el cuadro de instrumentos un testigo con forma de aceitera-, puedes provocar una grave avería en el motor que superará, de media, los 2.500 euros. Es especialmente importante vigilar su nivel -normalmente, a través de la varilla del vano motor-, pues cuando el motor está nuevo es muy posible que pueda bajar de forma acusada hasta que todas las piezas vayan terminando de acoplarse; eso sí, ese consumo de aceite debe ir desapareciendo progresivamente, y no debería durar más de 10.000 km.

2. Refrigerante.

No es normal que su nivel descienda ni en verano ni en invierno -puedes comprobarlo en el depósito de líquido rosa o verde del vano motor-, pero la presencia de burbujas de aire en su circuito sí podría provocar que baje -en caso extremo, te avisará el testigo de temperatura del motor del cuadro de mandos-; si observas que el nivel desciende, acude al taller para que lo revisen: una mala refrigeración del motor puede suponer una avería que te costará desde 600 euros...

3. Líquido de frenos.

No debe descender... salvo que exista alguna fuga o haya aire en el interior del circuito, algo que puede provocar que te quedes literalmente sin frenos. En caso de que observes que el nivel ha descendido -existe un pequeño depósito en el vano motor- o de que te avise de ello el testigo del cuadro de mandos -normalmente, el mismo que te indica que el freno de mano está accionado-, acude inmediatamente al taller para que te lo revisen.

4. Líquido de dirección.

No es normal que su nivel disminuya... excepto si existe alguna fuga. En caso extremo, apreciarás que la dirección se endurece más de la cuenta y, al mismo tiempo, te avisará un testigo con forma de volante en el cuadro de instrumentos. Si el nivel disminuye, acude cuanto antes al taller: de lo contrario dañarás la bomba de asistencia -desde 500 euros-.

 

 

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 Me gustaría sugerir a los administradores del foro que creen un tema anclado en relación al "rodaje" de este coche en el que se recoja este y otros consejos que hay en el foro. Creo que es importante que este bien visible en la parte alta del foro.

 

También sugeriría otro tema anclado en el que se recojan los análisis y pruebas  que se publican de este coche. Solo análisis y pruebas de medios especializados. Para la opinión de los  usuarios ya hay uno que es muy útil para los que se están pensando comprar el coche. 

 

 

Jositotma, Puedes poner el link al articulo?

 

Gracias 

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Muchas Gracias Jositotma, SIEMPRE hay que hacer rodaje a un coche nuevo digan lo que nos digan en el concesionario.

 

La pena de este modelo y de la mayoría (debería ser obligatorio) es que no traen indicador de temperatura de aceite, algo que si traía mi anterior 407 y que echo en falta en este, ya que hasta que no lo veía en su régimen no exprimía las marchas. Ahora me baso en esperar que pasen entre 10 y 15' desde que la temperatura del agua coge su nivel correcto para estar seguro de que el aceite da todas sus prestaciones y el motor no va a sufrir si lo aprieto.

 

Salu2!

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Gracias por el artículo.

 

 +1 a la petición de que se ancle un tema en relación al rodaje, la verdad es que es un tema que desconocía por completo y si tiene visibilidad ayuda a que gente como yo que acabamos de comprar el coche tengamos más claro cómo conseguir un funcionamiento óptimo.

 

Un saludo!

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Adjunto el enlace al articulo sobre el rodaje. No lo puse por no saber si se podia poner en el foro puesto que por ejemplo no deja subirlo con las fotos que hay.

 

http://www.autofacil.es/peugeot/2009/08/10/rodaje-coche-nuevo/2249.html

Salu2

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  • 4 meses después...

Buenas tardes.

Volviendo al asunto del salto de 1º a 2º quería comentar una cosa, en los motores turbos de gasolina es normal que si apuras mucho las primeras marchas te pegue ese tiron al meter la próxima. ¿Por que? pues muy fácil, al apurar la 1º y poner la 2º va ya bastante revolucionado como para que el turbo sople solo al meter la 2º y poner el pie en el acelerador. No se si algunos conocéis al típico Renault 5 Copa Turbo.... Pufff el que lo haya probado sabe de lo que hablo, este cochecito con un 1.4 Turbo alimentado era una maravilla para los jóvenes en aquel entonces, hablo de entre los 80 y 90 que eran cuando se veian muchos estos coches, bueno pues este coche tenia el mismo problema, recuerdo que mas de un colega de mi pueblo se comían las paredes de las casas, le exprimían 1º, 2º y 3º y cuando llegabas a una esquina y reducias a 2º para coger el coche pegaba el tiron y se te iva para las paredes jajaja pues una cosa asi es lo que le pasa a este coche, yo tengo el 130cv y saliendo normal en 1º no me pega el tiron al poner 2º pero si apuro la 1º me pega el tiron y eso le pasara a todo el mundo y a todos los turbos de gasolina, luego referente a lo del rodaje. Con 1000km y teniendo un poco de sentido común con el turbo es mas que suficiente, eso que ha comentado un compañero hasta los 35.000km es una autentica locura, eso seria en los primeros Ford con los cristales sin laminar por dios.... los vehículos de hoy en dia traen ya un prerodaje hecho, de ahí que muchos concesionarios digan que no hace falta hacerle rodaje... eso tampoco pero que con 1.000 o 1.500km son mas que suficiente. Resumiendo... No salir en plan rally en frio, no parar el motor en seco cuando se ha circulado un tiempo  prolongado, no apurar nunca el deposito de gasolina y no echar en las gasolineros LOW COST a la larga tu coche y tu cartera te lo agradecerá ah y lo mas importante, buen aceite y en sus cambios correctos, haciendo esas cosas no creo que den problemas

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La verdad que hay que ser fino con el embrague para pasar de 1ª a 2ª, suele dar un pequeño tirón cambiando a bajas vueltas. Al menos a mi me pasa a menudo. No es la mejor caja de cambios del mundo, la verdad. Yo el rodaje le fui subiendo de vueltas 500 rpm cada 500 km más o menos, como he leído en algún sitio del foro. Ahora casi tengo 7000 KM y la verdad es que el coche va muy muy bien.

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Pues yo si no salgo rápido no me pega ningún tiron al poner la 2º, creo que hay que cogerle el rollo en el tiempo de soltar el embrague al poner la marcha y 0 tirones, al menos en el mio, si que es verdad que al principio me pegaba ese pequeño tiron al poner la 2º pero ya te digo una vez cogido el rollo en el tiempo de meter marcha y soltar embrague no da ese tiron que daba al principio, también tengo que decir que venia de un Diesel que nada tiene que ver con este, aunque sea muy parecido y no se cale tan rápido como los gasolinas atmosféricos pero se nota la direferencia entre el Diesel.

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Buenas tardes.

Volviendo al asunto del salto de 1º a 2º quería comentar una cosa, en los motores turbos de gasolina es normal que si apuras mucho las primeras marchas te pegue ese tiron al meter la próxima. ¿Por que? pues muy fácil, al apurar la 1º y poner la 2º va ya bastante revolucionado como para que el turbo sople solo al meter la 2º y poner el pie en el acelerador. No se si algunos conocéis al típico Renault 5 Copa Turbo.... Pufff el que lo haya probado sabe de lo que hablo, este cochecito con un 1.4 Turbo alimentado era una maravilla para los jóvenes en aquel entonces, hablo de entre los 80 y 90 que eran cuando se veian muchos estos coches, bueno pues este coche tenia el mismo problema, recuerdo que mas de un colega de mi pueblo se comían las paredes de las casas, le exprimían 1º, 2º y 3º y cuando llegabas a una esquina y reducias a 2º para coger el coche pegaba el tiron y se te iva para las paredes jajaja pues una cosa asi es lo que le pasa a este coche, yo tengo el 130cv y saliendo normal en 1º no me pega el tiron al poner 2º pero si apuro la 1º me pega el tiron y eso le pasara a todo el mundo y a todos los turbos de gasolina, luego referente a lo del rodaje. Con 1000km y teniendo un poco de sentido común con el turbo es mas que suficiente, eso que ha comentado un compañero hasta los 35.000km es una autentica locura, eso seria en los primeros Ford con los cristales sin laminar por dios.... los vehículos de hoy en dia traen ya un prerodaje hecho, de ahí que muchos concesionarios digan que no hace falta hacerle rodaje... eso tampoco pero que con 1.000 o 1.500km son mas que suficiente. Resumiendo... No salir en plan rally en frio, no parar el motor en seco cuando se ha circulado un tiempo  prolongado, no apurar nunca el deposito de gasolina y no echar en las gasolineros LOW COST a la larga tu coche y tu cartera te lo agradecerá ah y lo mas importante, buen aceite y en sus cambios correctos, haciendo esas cosas no creo que den problemas

 

Buenas, si te refieres a mi sobre el comentario de los 35.000 kms, no es que me refiera que haya que ir  hasta esa cifra para hacer un buen rodaje.

 

Me refiero que es a partir de ahí cuando yo he notado en mis dos vehículos anteriores (gasolina) que es cuando me ha bajado el consumo y el motor ha empezado a sonar menos bronco. Es más lo he leido en más de una revista especializada del motor, así que entiendo que el bloque en general se asienta y por eso baja el consumo a partir de ese kilometraje. Por supuesto que siempre hay que evitar dar acelerones y retenciones bruscas para que no sufra ni el motor ni la caja de cambios y dejar que el aceite coja temperatura antes de forzar la mecánica.

 

Salu2!

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Yo con el cambio automatico no me preocupo de todo esto. La verdad que es muy comodo. El rodaje es necesario hacerlo. El mio tiene 1000km y de momento voy muy fino con el acelerador, sin pisarle fuerte ni subirlo de revoluciones. A partir de los 1500 empezare a subirlo poco a poco. En cuanto al consumo, mi otro coche gasolina me bajo el consumo con 5000km. Pensaba que este consumiria menos desde el principio. Creo que es un poco gastón. El otro coche que tengo es un mercedes c250 gasolina de 211cv y me consume menos!!! no lo entiendo. El otro dia hice un viaje a madrid con velocidad de crucero de 1¿?km/h y puntas de ???km/h en algun momento, mas algo de atasco a la salida y la media real fue de 6,6l/100km. Cuando baje el 308 de madrid, a una velocidad de 1??km/h me gasto 7l/100Km. Me parece mucho y aunque baje creo que van a ser muy parecidos los dos coche, lo que no me parece muy normal dada la diferencia que hay entre uno y otro.

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Yo con el cambio automatico no me preocupo de todo esto. La verdad que es muy comodo. El rodaje es necesario hacerlo. El mio tiene 1000km y de momento voy muy fino con el acelerador, sin pisarle fuerte ni subirlo de revoluciones. A partir de los 1500 empezare a subirlo poco a poco. En cuanto al consumo, mi otro coche gasolina me bajo el consumo con 5000km. Pensaba que este consumiria menos desde el principio. Creo que es un poco gastón. El otro coche que tengo es un mercedes c250 gasolina de 211cv y me consume menos!!! no lo entiendo. El otro dia hice un viaje a madrid con velocidad de crucero de 1??km/h y puntas de ???km/h en algun momento, mas algo de atasco a la salida y la media real fue de 6,6l/100km. Cuando baje el 308 de madrid, a una velocidad de 1?0km/h me gasto 7l/100Km. Me parece mucho y aunque baje creo que van a ser muy parecidos los dos coche, lo que no me parece muy normal dada la diferencia que hay entre uno y otro.

6,6 l/100 km yendo a crucero de ???, un 2500 de gasolina es un consumo mas que superbuenisimo, y mas poniéndolo de vez en cuando a ??? Editado por admin
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    • Dudas con FAP
      Muy buenas a todos, tengo unas dudas con el tema del FAP.
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    • LED d1s. Sustitución lámpara xenón por led
      Nunca he estado muy contento con la iluminación del xenón. Aquí está un posible solución. Led d1s , conexión directa al cable del balastro original y funcionando.Importante que sean homologadas, ya que se permite su usoeen España. Mínimo un 50%+ de iluminación. Saludos 

       
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      Saludos!
      • 2 respuestas
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