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petardocasa

Suelo radiante (funcionamiento)

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Pues nada que mi nueva casa trae el sistema de calefacción de suelo radiante (tubos de agua por el suelo) y el caso es que está muy bien pero le vemos un inconveniente y creemos que puede estar mal.

De la cocina salen todos los tubos para el resto de habitaciones incluido el pasillo.

Tenemos un termostato en el salón y otro en el pasillo.

El caso es que la temperatura que coge el pasillo es alta y las habitaciones no calientan lo suficiente.

Nos han dicho que este tipo de calefacciones necesita un circuito constante que cada x minutos se caliente unos segundos para no perder el calor.

Unos nos han dicho que el circuito debe ser pequeño (1 metros) pero sin embargo el que nosotros tenemos tiene unos 7/8 metros de recorrido de ida y otro tanto de vuelta (desde la cocina a los baños) y por eso digamos que engaña al termostato del pasillo.

¿Sabéis si el circuito está bien así o debería ser un pequeño circuito en la cocina para que desde allí saliesen todos los tubos con la misma temperatura?

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Saludos Rugido. Vamos a ver, el problema que le veo es que no tienes un termostato en cada habitación, por lo que si regulas la temperatura en el pasillo, puede que en otras habitaciones no estén suficientemente calientes. Lo suyo es que cada habitación tenga su termostato y una electroválvula controlada por éste para cada habitación. Otra solución podría ser el regular el caudal de cada circuito, para lo que tendrías que ir probando a bajar el caudal de las habitaciones que se calientan más facilmente, por que me imagino que ahora estarán todas las válvulas abiertas a tope. El hecho de tener 7 metros de distancia no justifica que haya unas pérdidas tan significativas, pero como no se sabe como se ha hecho la instalación es dificil saber la causa exacta. Sí que es cierto que este sistema de calefacción tiene una inercia térmica bastante grande, por lo que es cierto que es bueno que circule el agua de vez en cuando, y no es muy apropiado para ponerla un rato y luego quitarla, lo mejor es tenerla conectada aún que sea a temperatura baja.

La teoría dice que es el mejor sistema de calefacción, ya que el flujo de calor va de abajo a arriba, y no al revés como en los sistemas convencionales. Así tienes el aire más caliene abajo que es donde se necesita.

Saludos.

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buenas no hace falta poner termostatos en todas las habitaciones jeje Cambia el termostato a la habitacion maa fria y problema resuelto.

En mi casa el termostato estaba en el salon, pusimos una chimenea y hacia un calor terrible y claro saltaba la caldera, lo sacamos al pasillo que hace menos calor y problema resuelto. Un saludo

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Aquí se explica muy bien el funcionamiento: http://www.blansol.es/suelo_radiante/guia_instalacion_sueloradiante.pdf

Dicen que el circuito constante cuanto más pequeño mejor.

Y por lo que veo una posible solución podría ser la que aporta Wallace.

Sin embargo es algo que me tiene que reparar la constructora y ellos en un primer momento me hablaban de anular el baño del pasillo y que el circuito se fuese al de nuestra habitación desde la cocina, pero creo que así el pasillo seguiría caliente y "engañando" a su termostato.

Yo creo que la solución mejor sería que el circuito constante se hiciese solamente dentro de la cocina, con lo cual el resto de la casa se regiría por sus termostatos.

Veremos que solución me aplican. Lo malo es que si me lo hacen en este tiempo para comprobar su funcionamiento voy a tener que sudar. :-D

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Buenas tardes:

Yo, a ese sistema de calefacción la pega principal que le veo es que su base es la de calentar el edificio, hormigón, y yo lo que quiero es que caliente el aire: si lo pongo en marcha, que se note pronto, y si apago, pues adiós... Por supuesto, todos los sistemas requieren un edificio bien aislado, que es la mejor calefacción.

Hacen falta unos tres días para que empieces a notar la calefacción, y, a su vez, tienes después tres días más de calefacción; como te venga un viento sur fuerte, o salgas para unos días, pues lo desaprovechas. Esos sistemas creo que son más adecuados a los paises nórdicos o de mucho frío contínuo, en los que una vez que empieza el frío, se te ponga cara de carámbano durante meses; es la pega que le veo para aquí.

Ojito con la temperatura del agua, que no puede pasar creo que de unos 45ºC: un buen regulador, o mejor dos en serie, además de los diversos controles (EVs, por ejemplo) para las diversas regulaciones.

Un saludo,

JJB.

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Se me olvidaba, por cierto: lo que pasa con las alfombras. Cumplen con su misión aislante, por lo que si levantas una alfombra notarás que debajo suyo el suelo está más caliente, y esa zona no te radia, por lo que, casi casi, fuera alfombras... Por ello, el suelo tiene que ser dirctamente de baldosa.

Otro saludo más:

JJB.

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La verdad es que cuando lo pusimos a funcionar no siendo el tema de las habitaciones por el problema comentado funcionó muy bien. Notas el suelo calentito, sobre todo en cocina, pasillo y salón que tienen el suelo de plaqueta/mármol. Luego en las habitaciones es tarima y se nota menos calor. Alfombra solamente tengo una en el salón pero la puse después de la época de calefacción.

Aun no he podido comprobar el gasto de esta calefacción ya que me mudé a finales de febrero pero dicen que es más ahorrativa que la de radiadores.

Lo que sí haré seguramente para el año que viene es poner la doble ventana que dicen que da todavía mejor resultado que una buena calefacción.

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Buenas tardes, Rugido:

Todos los sistemas son igual o parecidos de eficaces, puesto que se basan en calentar, con una cierta potencia, unos m3 de volumen. Si la superficie radiante es mayor, la temperatura del elemento será menor, y viceversa. Todo depende, como siempre, de un buen aislamiento, que es lo más importante.

Pero sobre todo, el problema está con la energía de partida, gas-oil, gas o electricidad. Por lo que tengo visto, la más cara, pero a nivel de atraco a mano armada, es la eléctrica, bajando algo si pones tarifa nocturna. Aun y todo, como los suministradores de energía son unos auténticos (h.p.) monopolios, pues en la práctica te cobran lo que quieren, y esté el gobierno que esté, les dejan hacer. Ten en cuenta que el mayor ingreso de las compañías de servicios, pero de todas, es el gasto fijo, que se les convierte en ingreso fijo, claro. De ahí esas ofertas, incluso de Timofónica, para que te pases a la modalidad de contrato.

Aun o siguiendo últimamente los precios, y no sabiendo lo que ha subido este invierno, creo que la más barata es la de gas-oil, que sólo pagas cuando consumes; imagínate que te venga un camión con gas-oil que, necesites o no, te descargue o no, te cobra, y además los litros que te pone. Eso pasa con la electricidad y el gas. Yo tengo la de gas, que bueno, va bien.

Cuando oigo que van a abrir a la competencia me suelo tronchar. No me imagino a ninguna eléctrica agujereando las calles para poner dos cables de sección mediana a mi casa; sí, seguro, y después, además escoges si se lo compras o no. Aquí arriba le pasó algo parecido a Euskaltel: en principio podrían colaborar ambas, Timofónica y Euskaltel, montando una centralita uno al lado de la otra, y tú escoges a quién quieres conectar, o en el mismo edificio, cambiando de señales. Tuvieron que volver a perforar todas las calles y volver a poner unos cables que ya están puestos, porque no había forma de pactar con Timofónica. Los míos estarán abandonados por ahí. Por cierto, los pusimos nosotros, los pagamos nosotros.

El teléfono, al fin y al cabo, es una cable fino, incluso fibra óptica, que requiere poca infraestructura; pero cables de fuerza, o gas... ni te cuento. Y esos montajes de que yo compro la corriente a uno que a su vez se la compra a otro, que, a su vez... películas.

Un saludo,

JJB.

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    • Cambio de difusor / spoiler trasero 308 t9
      Despues del brico que deje el mes pasado del cambio de antinieblas, hoy nos vamos con un brico de como cambiar el difusor trasero de nuestro 308 t9.
       
      Lo único que necesitaremos será un destornillador tor y algo de maña.
       
      Como vemos el difusor esta pillado por 5 tornillos con sus correspondientes arandelas, y grapeado al resto del para golpes en todo su contorno.
       
      En primer lugar quitamos los 5 tornillos, y una vez los quitemos podremos acceder al “interior”. 

      Una vez aquí en primer lugar retiraremos los sensores de aparcamiento. estos simplemente van encajados con dos pestañas. Bastara con abrirlas un poquito desde dentro con los dedos y desde fuera empujarlos hacia dentro. Decir que hay que tener cuidado ya que los sensores llevan una “arandela” de goma para que ajuste bien en su hueco. (lo que marco es donde va encajado el sensor y lo rojo son las dos pestañas) Decir que sale con mucha facilidad.

       

      (Sensor con la gomita que ajusta)

      Una vez quitados los sensores tendremos que quitar las grapas, o bien desde fuera forzándolas con un destonillador (con el riesgo de dañar la pintura) o bien metiendo las manos por el hueco del tubo de escape y en el lado opuesto que hay otro hueco e ir soltándolas una a una con los dedos. Os recomiendo esta ultima y así no dañareis ninguna grapa ni la pintura y el hueco, al menos para mi es mas que suficiente. Eso si empezad por un lado y terminar por el otro para que salga con facilidad. os marco las grapas en azul.

       

      (las que llevan pestaña son grapas y el resto son guías).....

       

       

       

       
      • 3 respuestas
    • Indicador FAP con pantalla OLED
      Hola.
       
      Quería compartir este brico que tiene como finalidad conocer cuando el FAP de nuestro vehículo está en funcionamiento, evitar parar el motor y cortar la regeneración.
       
      A groso modo, el principio de funcionamiento es aumentar en todo lo posible el consumo del coche para subir la temperatura de los gases de escape, dado que también se activan los espejos y luneta térmica aprovecharemos esta fuente de corriente para encender nuestra pantalla OLED de 1,3".
       
      El brico requiere de algunos conocimientos previos pero es más sencillo de lo que parece a priori.
       
      Para este brico necesitaremos los siguientes materiales:
       
      1 x Pantalla OLED de 1,3" monocromática
      1 x Arduino Nano
      1 x Tornillo allen de 4x25 con su correspondiente arandela y tuerca.

       
      Vinilo 3M tipo Di-Noc o similar para el acabado final (esto es cuestión de gustos)
       
      Cables de 1mm para conexiones internas
      Cable bipolar de 1,5mm para traer la tensión desde el espejo retrovisor hasta el montaje
      Regleta de conexión o similar
      Soldador
      Pegamento térmico
       
      Impresora 3D aunque también es posible encontrar servicios online donde nos pueden imprimir la pieza.
       

       
      Los ficheros para descargar son:
      arandela_FAP(1).stltapa.stlfap_(1).stl
       
      En breve actualizo en Thingiverse.com......
      • 24 respuestas
    • Rifter Camper
      Buenas,
       
      tengo idea de camperizar mi futura Rifter Long, así que he pensado abrir este hilo para comentar ideas y camperizaciones.
      Para empezar un vídeo:
       
       
      Han llegado ya las Long a algún concesionario, así que me pasaré un día de estos a tomar medidas.
       
      Añadido Admin: 
      Peugeot Rifetr by Tinkervan:
      PEUGEOTRIFTERbytinkervan.pdf
       
      Nuevo Club Camper:
       
      • 1.072 respuestas
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      Alguien ha cambiado los intermitentes por los de Led, que hacen el efecto movimiento?
      • 77 respuestas
    • Eficiencia energética duplicada en IDAE
      Hola a [email protected],
      Soy nuevo en el foro y me gustaría haceros una consulta. Al rellenar el formulario para las ayudas del PLAN RENOVE y escoger mi modelo de Rifter:
      Rifter GT Line BlueHDi 130 S&S EAT8 Standard
      Automáticamente indicaba la clasificación energética "B"
      ¿Sabéis si es correcto?
      Si lo busco en IDAE, localizo el mismo modelo con dos calificaciones diferentes como podéis ver el el adjunto. En otra guía IDAE veo que tiene la "A".
      Muchas gracias anticipadas.
      • 10 respuestas


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