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Explicación de Arturo Andres de la pagina km 77 del motivo de que parece que se va la trasera del 308

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Pero como nunca llueve a gusto de todos, recordé que en los comentarios a la prueba del siguiente 308 (el 1.2-130 CV de gasolina) un usuario de este coche se quejaba de movimientos parásitos transversales del tren posterior en determinadas circunstancias. Y poniendo atención comprobé que, en efecto, si al negociar una curva cruzamos una junta de dilatación, o una grieta de esas que se forman entre dos placas de asfaltado, se nota un traqueteo momentáneo en la zaga. Y la causa no puede achacarse más que a esos silent-blocs que tan buen confort y aislamiento dan en línea recta o en un apoyo constante en curva. Porque el problema del eje torsional reside en que, tradicionalmente, los dos silent-blocs de los brazos longitudinales que lo anclan al monocasco tienen que encargarse simultáneamente del posicionamiento longitudinal y del transversal. Y el problema es dar una buena elasticidad longitudinal, pero mucha rigidez transversal, cosa muy difícil de conseguir.

.

Por ello, Opel ya montaba en la anterior generación del Astra una timonería de Watt sujetando este eje transversalmente, lo cual deja total libertad para montar unos tacos muy elásticos en la punta de los brazos.

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O sea, ¿que ahora es necesario cambiar la configuración de la suspensión para tener montar 4 silentblock? 

De todas formas, estos expertos, que no digo que no lo sean, por muy reputados que sean, a veces se les va un poco la pinza. No digo que no tenga razón en este caso. Pero en otros... van de sobrados...

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La explicación es lógica la marca ha priorizado al elegir silent block comodidad de marcha, por eso en curva  baila un poco cn las juntas de dilatacion, si hubieran dado prioridad al comportamiento en curva seria mas seco cn los baches pero mejoraria en curva. La explicación me parece bastante lógica y clara, aunque no soy experto ni se si esta persona lo es realmente.

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A mi lo que me extraña es que sólo lo haga cuando pisa una junta de dilatación que apenas tiene una pequeñiiiiiiisima irregularidad en el asfalto y ni un centímetro de ancho.

Me parece muy poco motivo para sentir esa sensación de desplazamiento.

No sé, no sé !!! 

Un saludo

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Por cierto, Opel prescinde en algunas terminaciones del Astra de la famosa timonería  Watt.

+ info Aquí.

 

Y yo vuelvo a reiterar que mi SW va sobre railes, antes y después de cambiarme el tren trasero (creo que influye más el tipo de neumático y la presión del mismo), en mi caso Michelin Pilot Sport 3 de 17". Y si que he notado que si atrás le pongo más de 2.4 kgs el coche es más nervioso de atrás, así que os recomiendo que lo llevéis en 2.4 o 2.3 para probar si notáis más aplomo.

Delante llevo 2.7 (100 grms más).

 

Salu2!

 

 

Editado por pepepellicer

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En mi caso, pocas veces he notado ese nerviosismo de la parte trasera, y la verdad que no me disgusta, lo agradezco, ya que el aplomo es impresionante, ya sea en carretera como el paso por curva. Aun así intentaré poner mejores neumáticos que los Michelin que lleva de serie en 16 pulgadas.

 

Abrazo a todos!!!

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Mirar eso de notar que se va de atrás es normal, en los coches con tracción delantera es así, yo tengo la versión GTI 272 con diferencial TORSEN y también lo noto, pero en una situación más agresiva, en situación normal el coche tiene mucho agarre, Peugeot siempre a destacado en la parte de estabilidad, lo más importante es llevar los neumáticos en la presión correcta tanto en situación normal como en conducción con carga (más de 3 personas o con equipaje), si no hacer la prueba, montar 2 personas detrás y probar el coche, la reacción no es la misma, es muy importante que reviséis el estado de los neumáticos y la presión cada poco tiempo, así como el desgaste interior, pasar la mano por el neumatico por la parte de dentro, la que está más pegada al amortiguador, por cierto!! Uno de los males de no llevar peso detrás es el "Taqueo" del neumatico, fijaros en vuestros neumáticos traseros, si veis que los neumáticos desgastan irregularmente los tacos deberíais de cambiarlos ya que eso significa que el neumatico no pisa completamente la calzada y con ello no tiene el agarre que debería , os dejo unas fotos como ejemplo, aunque hay muchos "niveles" de taqueo. Un saludo.

 

 

IMG_6422.JPG

IMG_6423.JPG

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Buenas, lo mejor para evitar el taqueteo es intercambiar las ruedas traseras por las delanteras cada 20.000 kms +- (o sea cada vez que lo llevemos a revisión) de esta manera se evita y se van desgastando las 4 por igual. Este consejo me lo dio el mecánico que me monta las ruedas ya que en mi anteior 407 me sucedió.

Ojo que esto no ocurre con todas las marcas, en mi caso fueron con las Pirelli P7.

 

Básicamente el taqueteo se produce porque solemos conducir sin peso detrás, sobre todo se da en las berlinas (Passat,407,508,Octavia, etc) o en los SW, y es debido a que al no haber peso que 'aplaste' el culo, en determinados firmes se produce que el amortiguador va trabajando a intervalos irregulares, para decirlo a groso modo, el culo va dando minisaltos imperceptibles que hace que los neumáticos acaben desgastándose de manera desigual. 

 

No os cuento como suena si esos neumáticos ya deformados los ponemos en el eje delantero (parece que llevamos un rodamiento roto, de lo que bufa).

 

Salu2!

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Hace 4 horas, pepepellicer dijo:

Por cierto, Opel prescinde en algunas terminaciones del Astra de la famosa timonería  Watt.

+ info Aquí.

 

Y yo vuelvo a reiterar que mi SW va sobre railes, antes y después de cambiarme el tren trasero (creo que influye más el tipo de neumático y la presión del mismo), en mi caso Michelin Pilot Sport 3 de 17". Y si que he notado que si atrás le pongo más de 2.4 kgs el coche es más nervioso de atrás, así que os recomiendo que lo llevéis en 2.4 o 2.3 para probar si notáis más aplomo.

Delante llevo 2.7 (100 grms más).

 

Salu2!

 

 

¿2,4 ó 2,3 atras?

 

yo alucine cuando vi que cargado en autopista habia marcado en la pegatina 3,2 para los traseros.

 

 

 

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Hace una hora, Papanillu dijo:

¿2,4 ó 2,3 atras?

 

yo alucine cuando vi que cargado en autopista habia marcado en la pegatina 3,2 para los traseros.

 

 

 

En la pegatina de mi coche marca 2.6 delante 2.4 detrás si no llevas remolque.

 

Aquí dejo un vídeo donde se aclaran muchas dudas sobre la correcta presión de los neumáticos.

 

 

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Hace 5 horas, pepepellicer dijo:

Buenas, lo mejor para evitar el taqueteo es intercambiar las ruedas traseras por las delanteras cada 20.000 kms +- (o sea cada vez que lo llevemos a revisión) de esta manera se evita y se van desgastando las 4 por igual. Este consejo me lo dio el mecánico que me monta las ruedas ya que en mi anteior 407 me sucedió.

Ojo que esto no ocurre con todas las marcas, en mi caso fueron con las Pirelli P7.

 

Básicamente el taqueteo se produce porque solemos conducir sin peso detrás, sobre todo se da en las berlinas (Passat,407,508,Octavia, etc) o en los SW, y es debido a que al no haber peso que 'aplaste' el culo, en determinados firmes se produce que el amortiguador va trabajando a intervalos irregulares, para decirlo a groso modo, el culo va dando minisaltos imperceptibles que hace que los neumáticos acaben desgastándose de manera desigual. 

 

No os cuento como suena si esos neumáticos ya deformados los ponemos en el eje delantero (parece que llevamos un rodamiento roto, de lo que bufa).

 

Salu2!

Tal cual! También ocurre cuando los amortiguadores (esa pieza que queda olvidada a no ser que nos salga en el banco de la ITV) están desgastados (aproximadamente se deben de REVISAR cada 50.000kms) pieza que es mucho más importante de lo que podemos creer y que además al ser un desgaste progresivo no se suele uno dar cuenta del estado de los mismos hasta que nos hace falta que el coche responda como toda y un día cuando queremos darnos cuenta ya es demasiado tarde...

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Hace 20 horas, kiki dijo:

No se,sera verdad lo que dice,pero

Cambiando el puente trasero y las cubiertas ,a mi se me quito.....

 

Esa es la clave. Si el comportamiento del coche es así, por su estructura, de nada valdría cambiar el puente trasero, a no ser que el nuevo tenga otra estructura, y por lo tanto no se justifica según la explicación de km77.

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Hace una hora, admin dijo:

 

Esa es la clave. Si el comportamiento del coche es así, por su estructura. de nada valdría cambiar el puente trasero, a no ser que el nuevo tenga otra estructura, y por lo tanto no se justifica según la explicación de km77.

Exacto,yo me suelo creer mas lo que veo,y pruebo.

El mio iva de pena,y con el puente y unas crossclimate ,va de cine.

Y me imagino como ira con una cubierta deportiva,todavia mejor......

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Hemos hablado de esto en muchos hilos ya... Como dicen JC72 y Kiki el cambio del puente ayuda, pero hasta que no cambias neumáticos no termina de ir fino.

 

Llevar presiones bajas en los neumáticos traseros también ayuda.

 

Llevando peso en el maletero el coche va de lujo.

 

Lo de los neumáticos gastados no creo que sea ya que el coche tiene ese comportamiento recién salido del concesionario.

 

Un saludo!

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Hace 13 horas, pepepellicer dijo:

Buenas, lo mejor para evitar el taqueteo es intercambiar las ruedas traseras por las delanteras cada 20.000 kms +- (o sea cada vez que lo llevemos a revisión) de esta manera se evita y se van desgastando las 4 por igual. Este consejo me lo dio el mecánico que me monta las ruedas ya que en mi anteior 407 me sucedió.

Ojo que esto no ocurre con todas las marcas, en mi caso fueron con las Pirelli P7.

 

Básicamente el taqueteo se produce porque solemos conducir sin peso detrás, sobre todo se da en las berlinas (Passat,407,508,Octavia, etc) o en los SW, y es debido a que al no haber peso que 'aplaste' el culo, en determinados firmes se produce que el amortiguador va trabajando a intervalos irregulares, para decirlo a groso modo, el culo va dando minisaltos imperceptibles que hace que los neumáticos acaben desgastándose de manera desigual. 

 

No os cuento como suena si esos neumáticos ya deformados los ponemos en el eje delantero (parece que llevamos un rodamiento roto, de lo que bufa).

 

Salu2!

Precisamente yo pasé unos Pirelli P7 de atrás a adelante en mi Xsara para poner los neumáticos nuevos atrás y empecé a notar ese ruido a "rodamiento cascado" que comentas. Así que estoy totalmente de acuerdo en hacer ese cambio.En mi caso fueron los males asociados al eje autodireccional del Xsara, que hacía de las suyas.

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  • Nuestra selección

    • Cómo Comprobar Versión de SO/Mapas SMEG/SMEG+
      Nota admin: Puedes ver este contenido en el blog
       
      Hola, este ha sido un tema que he comentado en otro hilo y me parece oportuno aclararlo, e interesante, que esté como un post independiente.
       
      Para conocer  y comprobar que versión de Sistema Operativo y los Mapas de los Peugeot 208 que lleven instalados el sistema SMEG/SMEG+ hay que hacer lo siguiente:
       
      1. Encendemos la radio de nuestro coche
      2. Mantenemos pulsada la tecla "SRC" durante 3 segundos
       
      En muchos foros pone que es pulsando la tecla "MENU", pero no es así, en el caso del 208 es pulsando "SRC"

      De esta forma accederemos a un submenú interno en el cual podremos ver datos como:
      - versión del sistema
      - versión de los mapas
      - versión del bluetooth
      - versión de la pantalla
       
      Nos saldría la información que se muestra en las fotos.
       
      Conocer estos datos es importante ya que todo lo que queramos hacer pasa por saber nuestro modelo.
       
      Un saludo a todos.
      • 7 respuestas
    • Cambio liquido refrigerante más limpieza intercambio de gases EGR en motores 2.0 BlueHdi 150/180
      Estimados,
       
      Primero que todo, quiero agredecer a Adri y Jose Abella por tener temas similares o identicos que permitieron guiarme y tener ideas de como hacerlo en mi caso, motor 2.0 BlueHdi 180hp.
       
      Este brico vale para los motores 2.0 BlueHdi tanto como 150 hp y 180 hp, ya que la mecánica es casi idéntica.
       
      Lo primero que se procede a realizar es el vaciado del líquido refrigerante, para eso desmontamos la tapa motor, la tapa cubre carter sujeta por 11 tornillos  y ubicamos la T, la cual es el punto de unión entre la llegada del liquido, radiador y distribución hacia valvulas, etc. Procedemos a desconectarla.
       

       

       
      En este caso, tiene un seguro (grapa) y se tira para arriba para poder sacar la cañería, de todas formas esta bien detallado en el brico de Adri.
       
      Una vez retirada la cañeria botara el líquido por lo que se debe tener una fuente abajo. También abrimos la tapa del depósito refrigerante para botar más líquido aun y tambien del purgado. 
       

       
      Dejamos que escurra el liquido y una vez que vemos que cae muy poco, desconectamos la manguera recirculante de refrigerante y soplamos por ella, veremos que saldra bastante líquido presente en el radiador que no salio por gravedad.
       

       
      Si ya no sale nada, procedemos a conectar todo y en mi caso, no es necesario, me recomendaron remover completamente el líquido refrigerante anterior hechando agua desmineralizada, llenamos el depósito y abrimos la tapa de purgado para que salga el aire presente en el circuito.
       

       
      Nos aseguremos que todo este cerrado y no haya aire en el depósito y hechamos andar el auto hasta que el agua coga unos 80° C.
       

       
      Ya alcanzada la temperatura, esperamos que se enfrie un poco y volvemos a desconectar la T, abrimos tapa del depósito, abrimos tapa de purgado y veremos que aun sigue saliendo líquido refrigerante anterior, por lo que lo recomiendo para eliminar en gran porcentaje el líquido anterior.........
       
    • Pegatina contaminación DGT
      Hola chic@s

       

      Ayer me llegó la pegatina circular que se ve en algunos coches del tema de la contaminación que siguen las siglas 0, B, C o algo así. En mi garaje hay un 308 del mismo tiempo que el mío y diésel, no sé si de 92cv como el mío o superior. Este lleva la pegatina verde con la letra C. Mi sorpresa es que al ver la mía es la amarilla con la B, aunque esto no acaba aquí, hoy voy a sacar el tíquet del parquímetro en Madrid y sale que mi coche es tipo C. 

       

      En resumidas, según ayuntamiento de Madrid contamino más que para la DGT. 

       

      ¿Qué letra tenéis vosotros en función del motor? El mío es el hdi de 92cv. 

       

      Abrazo a todos!!!
      • 49 respuestas
    • Cambiar silenciador de escape en casa (low cost).
      Hola, pues eso, que he cambiado el silencioso en casa y me he ahorrado unas perras que vienen muy bien para gastarlas en otras cosas. Todos sabemos que el silencioso, dependiendo de la marca vale un dinero y que cambiarlo en un taller tiene un sobrecoste, por que el taller lo compra y luego nos lo revende a nosotros y luego habríamos de sumarle la mano de obra por el montaje.
      Pero si lo compramos nosotros nos evitamos los dos últimos trámites, pero resulta que si lo compramos en una tienda de recambios, también nos lo venden a nosotros que somos particulares más caro que a un taller, pues a un mecánico le hacen descuento (sobre el 40%).
      Al final lo más barato es comprarlo por internet y doy fe de ello porque lo he comprobado. Hay algunas páginas como oscaro o mister auto que te lo venden casi a precio de coste y lo único que pagas de más es el envío que son 8 o 10 euros más o menos y aún así te sale más barato que comprarlo en un autorecambios y lo recibes en casa.....
    • necesito un poco de ayuda con fallo antipolución
      hola a todos. hace tiempo que no me conecto.
       
      me ha surgido un problema en el coche . me sale fallo sistema antipolucion. mi coche es un peugeot 307 hdi 2.0 codigo de motor rhr del 2006.
       
      me han comentado que podria ser el sensor de oxigeno, pero se me jorobo el ordenador donde tengo instalado el service box y estoy jorobado por no decir jo***o.
       
      los sintomas son:
      en subidas no desarrolla mas de 2000 rpm
      en llanos y bajadas le cuesta pasar de 2000 vueltas pero las pasa.
      consumo alto.
      kilometraje 190000 kilometros. en peugeot cuando puse aditivo fap me dijeron que lo mismo habia que cambiar fap, pero no se yo pues hace las regeneraciones y le he echado aditivos de limpieza de fap (forte).
       
      las regeneraciones creo que las hace bien. no suenan muchas veces los reles.
      le hice una forzada a 3000 rpm durante 50 kilometros y otra a 3000 rpm y 90 kilometros hora.
      como el mensaje que me da es muy generico es para ir descartando, haber que creeis: catalizador (dudoso) , filtro fap (dudoso) , sonda de oxigeno (creo que podria ser, dicen que se joroban mucho las que van antes del catalizador.)
      tengo que hacer una diagnosis o con los datos me podriais ayudar?
      por eso pido vuestra ayuda haber si me podriais poner unas imagenes de vuestros service box estaria muy agradecido.
      muchas gracias de antemano a todos vosotros.
      saludos.
       
      • 50 respuestas
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