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rcam406

[BRICO] - cambio resistencia ventilador habitáculo 406 FASE 1 (13/06/2017)

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Bien, aquí comparto con todos Ustedes otro brico, y creo que por lo que he mirado usando el buscador del foro, NO hay ninguno que trate sobre éste tema RESISTENCIA VENTILADOR PEUGEOT 406  (de los 19 resultados que salen usando esos términos, sin la palabra PEUGEOT aparecen 115 en total, y todos hablan de otros modelos distintos).

 

Brico pensado para los felices poseedores de un FASE 1 y relacionado con la resistencia del motoventilador del habitáculo, extrapolable a algunos 306 o Xantias.

 

IMPORTANTE: brico de mi propia autoría y que también publiqué en los otros 2 foros al que estoy suscrito.

 

Mirando hace un par de semanas en Service Box y con la intención de comprar varias cosas (16/05/2017) oscaro.es, he hecho inversión para el futuro, ...futuros recambios para dentro de 10000 Km y cuando fallen otros componentes, también ya he conseguido los pisones para los pedales de freno y embrague para el control de crucero, aún faltan un par de cosas importantes por conseguir para el mismo...

 

Buscando en los esquemas de Service Box, la resistencia que comanda nuestros ventiladores (FASE 1), difiere completamente a la que los felices poseedores de un FASE 2 presentan.

 

Luego me puse a buscar (antes de hacer el 2do pedido mostrado en la captura siguiente y comparando con las referencias susodichas), de la dichosa resistencia del ventilador; debido a un fallo intermitente del mismo y suerte que lo he cambiado, ya verán el por qué.

 

Resultando con el Nº 2 y referencia 6441.78 el candidato a la búsqueda, tuve suerte de que por oscaro sí que hay recambio y justamente VALEO (aunque Made In China, idéntico al que sustituí, pero difiere en 10 años de su fabricación), a 76,28 € la unidad:
02.png01.png

 

Aquí en su caja original, VALEO (1 par): 03.jpg

 

Materiales usados:

  • Destornilladores Torx T10, T15 y Philips PH2
  • Vaso de 10 (de los pequeños)
  • Linternas de buenos lúmenes
  • Spray Limpiacontactos
  • Bridas (para sujetar cables al final de toda la operación)

 

Tiempo insumido: 

  • 1 h, sería menos al no tener claro al principio cómo desmontar el rotor.

 

Ahora el proceso de desmontaje para acceder al motor, se puede hacer incluso con la guantera colocada, pero para mejor practicidad de acceso hay que desmontar tanto la guantera como su plástico o carcasa que la contiene, ya que el contorsionismo que hay que hacer sin sacar éste es importante, mal para los que tenemos el cuello y la espalda jodidos.

 

1ro retiramos la manta que cubre y protege el motor y el cableado de los pies del ocupante, 3 tornillos plásticos o grapas a presión por delante.

Revisando la estrategia de desmontaje y los tornillos a los que debía acceder, el trasero de la izquierda sin sacar los plásticos de la guantera se tornaba algo complicado:04.jpeg

 

Por ende, me puse a desmontar todo para mayor maniobrabilidad:
La guantera sale fácilmente estando cerrada, retirando los 2 pasadores que hay por debajo, no tiene mucha ciencia, sólo maña. Luego la abres y fuera.


Aquí pueden ver el plástico de la guantera sólo (foto del 02/12/2015, cuando me llegaron los plásticos negros desde Sevilla, enviados por un compañero del Club 406 España), por dónde se pueden ver los 3 huecos para los tornillos (T15) que lleva en la parte superior y 1 por detrás y abajo a la izquierda visto de frente.
05.jpeg06.jpeg

 

Lleva otros 2 del lado puerta, tras retirar el plástico obturador que cubre, aquí ya se pueden ver retirados (foto de otro proceso, el montaje de los plásticos negros pero en diciembre del 2015, ya que NO hice foto de su desmontaje ayer):
07.jpeg08.jpeg

 

Les remito a ver 2 videobricos respectivos de desmontaje de los plásticos de la guantera, simplificado en éste vídeo de la marca Oficial a partir del minuto: 08:50, y en éste otro a partir del minuto 07:20, no retirar los ganchos superiores, sólo los 3 tornillos superiores (ya que aquí desmontan para desguace).

 

Tras sacar todo, tenemos el siguiente aspecto:
09.jpeg10.jpeg

 

Tras retirar los 3 tornillos (PH2) y conexiones, tenemos el ventilador sacado:11.jpeg

 

Para desmontar el rotor, hay que sacar 2 tornillos que hay por la base del motor para poder acceder a la dichosa resistencia del ventilador, que como pueden ver, dónde está ubicada:
12.jpeg13.jpeg

 

Al sacar esos tornillos, un poco de maña tirando hacia arriba y sale el rotor y las bobinas protegidas por una carcasa metálica, quedando así expuesta la resistencia, ojo que lleva 2 tornillos de cabeza hexagonal que lo fijan a la carcasa plástica, se sacan con un vaso pequeño de 10:
14.jpeg15.jpeg

 

Al sacar la resistencia vieja y luego comparativa con la nueva:16.jpeg

 

Ambas, se puede ver el aspecto de la vieja algo chamuscada, la razón del por qué no entregaba la suficiente potencia al máximo usando el reostato del regulador del climatizador manual:
17.jpeg18.jpeg

 

De paso verifiqué la resistencia del climatizador del aire acondicionado que sale a presión tirando hacia abajo de su ubicación, y que no tiene nada que ver con la de los FASE 2:
19.jpeg20.jpeg

 

Antes de montar todo definitivamente, pruebas y comprobaciones de funcionamiento, y eureka, todo  :victoria2:  :victoria2: 21.jpeg

 

Lo siguiente que tocó hacer, es el montaje...los pasos inversos.

 

:excl: Con ésto espero la gente se anime a cambiar sus resistencias, en especial cuando comienza el ventilador a fallar justo con estas calores.

Anexo Vídeos:


PD: de yapa, ya que tuve que cambiar la batería, el proceso de reprogramación de la función Confort del elevalunas conductor, se soluciona manteniendo pulsado durante 10 segundos el botón hacia arriba, recuperando su funcionamiento de 1 sólo toque:

 

 

 

 

 

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      Vamos al lio;
       
      Útiles necesarios para la brico:
      -tijeras para cortar y pelar cable eléctrico.
      -soldador de estaño (con el estaño y el decapante).
      -pequeño destornillador plano fino para desarmar el conjunto de la tulipa, soporte y marco.
      -alicate cortador.
      -cutter.
      -taladro con brocas: 12mm(para que quepan las cabezas de las nuevas bombillas en la tulipa) y 3mm(para quitar los remaches de los led originales). El diámetro de la cabeza dependerá del tipo y modelo de bombilla que pongais, en mi caso el modelo que puse miden 12mm justos en la parte más prominente.
       
      Fotos del montaje y configuración de origen;

       

       

       

       
      Como podeis apreciar, hay 3 cables en el conector del coche. Uno lleva corriente 12-14V y los otros dos actuan como masa dependiendo de la posición de los interruptores y del relé que comanda el encendido de la luz automática de cortesía. Hay un cuarto terminal que no lleva nada.......
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