Líderes

Aquí está mi aportación. Creo haber subido bien la foto y ateniéndome a las normas, si no es así pido, por favor, al administrador que me lo haga saber.

No es que tenga mayor dificultad, pero como no hay ninguno, y hay que quitar un par de piezas, es solo para indicar cuales son y los tornillos y tuercas a quitar. El proceso es muy similar al del 308 T9 (hay bastantes videos en Youtube). Como herramienta, solo se necesita lo siguiente: Llave de tubo del 10. Preferiblemente de carraca, y con alargador. Llave TORX de 30 Destornillador plano. Para abrir un poco la pinza del terminal negativo, si es necesario. En primer lugar, una vez abierto el capó, y dejada una ventanilla bajada (sin batería el cristal no va a poder bajar en caso de necesitar acceder al coche), esperamos unos 5 minutos antes de desconectar la batería. Mientras podemos ir quitando tornillos. Hay que quitar los dos tornillos que unen este soporte a la bandeja de la batería (uno de ellos ya lo había quitado), con la llave de tubo de 10. Esto nos permitirá mover esta pieza para dejar hueco para meter y sacar la batería. Posteriormente quitamos la pieza de plástico que cubre parcialmente la batería. para ello, con la llave TORX de 30 quitamos la tuerca (terminal de negativo auxiliar del vehículo), y levantamos ligeramente la pestaña de la izquierda. La pieza de plástico sale deslizándola hacia delante. Quitamos el terminal positivo de la batería, levantando la protección de la pinza del conector, y lo apartamos para que no toque. aunque en el manual pone que se debe desconectar siempre el negativo, está menos accesible, por lo que yo he quitado primero el positivo y protegido el contacto de la batería para evitar hacer un cortocircuito por accidente (se puede utilizar la protección que trae la nueva batería, por ejemplo). Ahora hay que quitar el tornillo (izquierda) y la tuerca (derecha) de la pieza que sujeta la batería a la bandeja. Con la llave de tubo de 10 y el alargador, que debe ser tan largo como la batería de alto. Ahora ya podemos desplazar la batería levantándola un poco y moviéndola hacia delante, para poder acceder mejor al terminal negativo y aflojarlo con la llave del 10. Mi terminal no salía, por lo que con la ayuda de un destornillador plano, lo he podido abrir un poco apalancando en la zona donde va el tornillo, hasta que finalmente ha salido. La batería ya está lista para ser extraida. Ahora podemos retirar la bandeja de plástico sobre la que va puesta la batería. Aprovechamos para limpiarla, y sobre todo comprobar que el conducto por el que se expulsan los líquidos no esté obstruido. Aprovechamos para limpiar un poco toda la bandeja metálica antes de empezar a montar todo otra vez. Montamos la bandeja de plástico de la batería. Colocamos la batería nueva, en este caso he cambiado una EFB que traía de serie por una AGM, dejando puesta la protección del terminal "+". El modelo que he puesto es VARTA A7 Start & Stop Silver Dynamic xEV 70 Ah - 760A. En el caso de Peugeot, no es necesario realizar ningún tipo de programación, por tener el coche Stop&Star. Ponemos el soporte de la batería a la bandeja metálica con el tornillo y la tuerca, y la llave de tubo de 10. Conectamos el terminal negativo y la pieza de plástico superior metiéndola en la guía y el tornillo donde va el terminal de negativo auxiliar, usando la llave TORX de 30. Ponemos los 2 tornillos de la otra pieza que hemos quitado y conectamos el positivo de la batería, ojo, que al hacer contacto van a saltar chispas, es normal. Ya está terminado todo el trabajo. Ahora recomiendan esperar unos minutos para que todas la electrónica se estabilice. Al poner el contacto, veremos que ha perdido la hora, y está parpadeando. Una prueba final de arranque, y todo correcto.

Nuevos mapas SMEG V120 https://psa.download.navigation.com/automotive/PSA/RT6-SMEGx/M49RG20-Q0123-2001.ZIP

Veo más fotos este mes eso está genial jeje

Buenas tarde lluviosa, desde Granada. Saludos

Aquí va la foto de junio 2023

Ahí va la mía 😉, bueno, de mi hijo que se ha aficionado también...

Activamos modo "participación mensual", yiiiiiiiiiiiiijaaaaaaaaaaaaaaaaa

Como puse en mayo..(por equivocación) ya participé el año pasado (recuerdo que no se podía volver a participar.. aunque no lo hago por los regalos) 😅

Difícil comprobar la carga del Sistema sin conectarle unos manómetros colocados del lado de ALTA y de BAJA presión. Esas presiones determinarán que hay falta o exceso en la carga (muy específica en cada coche) del gas refrigerante. El sistema de aire acondicionado de los vehículos, necesitan un gas para su funcionamiento capaz de cambiar de estado constantemente, de gas a líquido y de líquido a gas, por absorción de calor. Los gases que cumplen con estas características son el R12 (obsoleto y prohibido su uso hoy día) el actual R134a (y otros por el estilo o muy parecidos) y el muy actual, moderno (y carísimo) R1234YF. -Pero se puede verificar fácilmente que el embrague del compresor acciones al conectar el A/A y verificar que la Temperatura del soplador interior sea algo más baja que la del exterior del coche (incluso usando un termómetro) en las rejillas de salida al habitáculo. -También se puede intentar comprobar al tacto la temperatura de los componentes y las tuberías tanto de alta como de baja presión del circuito. Se debe encender el motor del automóvil y llevarlo a temperatura de funcionamiento y paralelamente encender el aire acondicionado a máximo rendimiento. Las pruebas consistirán en solo tocar los diferentes componentes para establecer si su temperatura es la correcta o no. Al tocar el compresor se debe encontrar a temperatura (algo caliente) ya que dentro de él hay fricción, pero principalmente como es el componente que se encarga de comprimir el refrigerante al hacerlo se eleva también su propia temperatura pues le es transferida. La tubería de alta presión que se encuentra entre el compresor y el condensador debe encontrarse a igual o similar temperatura también, ya que es la línea que transporta el refrigerante comprimido por el compresor. El condensador debe presentar una temperatura también elevada en la sección de ingreso del refrigerante, y una temperatura más baja en la zona de salida del refrigerante, lo cual permite comprobar que este componente esencial cumple su función, que es enfriar el refrigerante que ingresa. Verificar el adecuado funcionamiento del circuito eléctrico del electro moto ventilador adosado a él (motorcito, fusibles, cables, conectores, etc. El circuito lleva, además de fusible/s, un relé (relay, relevador) dedicado, que solo será accionado si un PRESOSTATO de 2 o 3 vías lo habilita a funcionar ( corta por 1- alta presión 2- baja presión y 3- muy baja Temperatura en el evaporador) La tubería que transporta el refrigerante desde el condensador al evaporador debe presentar una temperatura más templada (antes de la válvula de expansión) La tubería de salida del evaporador debe tener una temperatura fría. La tubería que transporta el refrigerante hacia el compresor debe tener una temperatura fría hasta su entrada. El tanquecito receptor/depósito/filtro sabe llevar a veces una mirilla para poder ver allí si está circulando el líquido refrigerante por el interior del circuito. De todos modos, saber si la carga está correcta (y es la adecuada y mezclada con algo de aceite especial) es trabajo de especialistas capacitados, habilitados y/o autorizados. Ésto solo pretende ser una guía elemental de guía y una pequeña ayuda para poder descartar lo más sencillo o lo obvio. Éxitos.

Allá vamos, feliz día del trabajo txavales

Bueno, vamos otro mes

Buenas a todos, dejo una foto por aquí, buen día

Mi foto para el mes de Mayo.

Abrimos este tema para hacer seguimiento:

¡FELIZ NAVIDAD y prospero 2024 para tod@s l@s amig@s del club Peugeot !

Entramos en el otoño 😍😍

Hola,venga que no quede por no participar a ver si este mes son muy mas,saludos

Buenas tardes compañeros, un paseo por Gor, Granada. Saludos

Aquí va la foto de Noviembre. Saludos.

Buenas tardes, por aqui os dejo para el concurso mi querido 307, un abuelete con alma de joven 🤭🤭

Bueno, pues me estreno en este foro tras mi presentación en el concurso de fotos. Allá va mi 508 GT en medio de La Mancha

Me han mandado un pdf de CNP donde indica una vulnerabilidad de los modelos del año 2021 en adelante para poder desbloquear los coches DOC-20240129-WA0001..pdf

De nada. Yo soy un feliz expropietario de un 508(me dio muchos problemas) pero sigo colaborando siempre que puedo

Resuelto. Sin explicación clara por ningún motivo. Volví a formatear el USB, volví a copiar los archivos, puse el mismo codigo DRM, y funcionó a la perfección haciendo lo mismo!! Yo creo que el coche me esta vacilando!.

Ponemos este tema para hacer seguimiento del grupo creado por los afectados de la correa del grupo PSA. Venimos de aquí:

Felices fiestas para tod@s. Éste año que termina me ha traído 💘 de verdad y un cambio de vida literalmente mejor. ♥️☺️ Espero que estés bien allí donde estéis!

En octubre y recien cumplidos...

Siguen las noches cálidas en este otoño estraño. Siguen las noches de luna .

Un abrazo y buen mes de octubre.

Sol y sombra. Verano que aún nos da su calor. Espero que estéis bien allí dónde estéis 😊🤗

Aquí va mi aportación este mes, ¡que no decaiga! ☺️

Bonne rentrée.

votaFotoJunio23.mp4

Perdón porque me salté incluirla en las votaciones, ya está arreglado.

Hola,hace mucho tiempo que no entraba aquí con la fotografia, saludos para todos

Sí!, La junta del tapón del aceite salió defectuosa, se ve que en el taller les han llegado una tanda de estas piezas en mal estado porque mi vehículo no ha sido el único en volver a ir por la fuga...

Por tener ese motor, @gipe 1.2 puretech gasolina con la correa bañada en aceite.(otro tema sería el filtro antipartículas, que es parte del problema) Tengo un 308 Allure de Diciembre de 2017 y ya me hicieron, con 56000kms el cambio de la correa y accesorios a coste cero exigiendo pasar la campaña, y ya vieron que se estaba degradando. El problema no es que estés, o hayas estado afectado. El problema es que la solución de cambiarla por otra no soluciona el problema, porque... cuando volverá a degradarse? Cuando se romperá, con lo que ello conllevará? Tengo que estar en tensión continua por un problema de fabricación, e ir cada dos por tres a mí mecanico para que la verifique? Quién me paga eso? Es que es un problema muy, muy gordo Stellantis, tenéis la posibilidad de darnos una solución, o creo que la marca va a sufrir un descenso de ventas brutal. Es cuestión de FIABILIDAD. Poneros las pilas!

Buenas tardes, y felices fiestas. Hace algún tiempo que dejó de sonar las señales acústicas de intermitentes, cinturón.... El fallo es del altavoz, tenía una patilla doblada, he comprado un altavoz un poco más grande y lo he puesto en el exterior de la COM. He soldado dos cables y los he sacado al exterior soldando el nuevo altavoz, a continuación lo he pegado con silicona caliente, y suena igual que antes. Un saludo

Vale, lo acabo de revisar en el mio y lo estaba confundiendo con el 207 que tenía antes... En nuestro 308 los "pinchos" y creo que también lo que hace de interruptor para las luces del espejito van en el centro de la tapa, en la parte superior, en la ranura justo por encima de la pegatina amarilla que pone AIRBAG. Eso y las bisagras laterales es lo que sustenta la tapa para mantenerla abierta o cerrada, si te fallan tendrías 3 opciones, conseguir una tapa nueva, cambiar el conjunto de tapa-espejo-marco o la tercera opción sería cambiar el parasol entero pero esto último no compensa. Habría que ver si en recambios venden la tapita suelta o el conjunto y cuanto es la broma o intentar repararlo, he encontrado esto: Al final de este hilo hay unas fotos en las que se ve claramente un par de plásticos blancos que se sueltan y provocan el problema que tienes: No parece difícil repararlo, lo complicado es desmontar el conjunto sin romperlo.

¿Que esa suciedad blanca que hay en el termostato? Lo normal para probarlo es hundiéndolo en agua, para calentarlo de forma uniforme. La apertura es progresiva, no es cerrado/abierto. ¿Que tiene que ver la EGR (re circulación de gases de escape) con el sistema de refrigeración? ¿Rectificar culata porque no circula agua? En todo caso, cambiar la junta porque pierde el agua por ella. Cambia de taller. PD: Pide las facturas, sobre todo esa de la EGR

Buenas noches, hace días un buen amigo, me consulto como solucionar el problema que tenía. Se le había descolgado el techo del 307.Le comente que bajo mi punto de vista, ya que es un trabajo muy laborioso y si no utilizas materiales de buena calidad, es posible que pasado un tiempo, vuelva a descolgarse. Lo mejor sería coserlo a 2 cabos y a mano. Así se ha realizado y creo que ha sido una buena idea. El acabado ha sido muy bueno. Apenas se aprecian los pespuntes. Adjunto foto del techo acabado de coser a mano y como siempre con útiles confecciónados con materiales reciclados. Proximamente os muestro dichos útiles. El coste es infinitamente barato, si bien es cierto que lleva un poco de trabajo, pero el resultado es muy bueno y la satisfacción de hacerlo uno mismo es muy agradable. Un saludo a todos.

Buenas tardes, foto en montaña camino de la pasarela de Loja, Granada con parque eólico. Saludos. Juanma

Foto del mes de julio 2023 Abrazo a todos !

Ya tenemos ganador, enhorabuena @Carlos_408 🎉

Buenos días, finalmente y consultando posts de este nuestro foro encontré la solución, pongo el enlace porque viene bastante bien explicado. Hay dos tipo de cajas de fusibles, la mía es la Valeo la cual tiene 4 hileras de fusibles, en concreto el fusible de las luces interiores, luces de mapas, espejos de cortesía de parasoles y guantera pertenecen al fusible 23, ya lo he cambiado y va perfecto, lleva un fusible de 3 o de 5 Amperios, como queramos, es difícil de cambiar porque a simple vista no se vé y una tapa negra impide su visualización la cual tenemos que quitar para acceder y cambiarlo. En este link en la página 3 explican cómo acceder a la hilera correcta de fusibles dónde se encuentra el que nos interesa, el F23 Ubicación de fusibles 308 II - Página 3 - General NUEVO Peugeot 308 (T9) - Club Peugeot España | Foro Peugeot Dejo unas fotos. gracias por la ayuda, gran foro.

Sobre la especificación de los aceites Peugeot. Fuente: www.oilspecifications.org Aceites de Motor El grupo francés PSA emitió un conjunto de especificaciones para aceites en 2009 con el fin de ejercer un mayor control sobre los aceites de motor utilizados en sus vehículos. Todas las especificaciones se basan en las especificaciones de ACEA, pero también requieren que se cumplan otras condiciones. - PSA B71 2290 La especificación de aceite de motor Peugeot / Citroën introducida en 2009. B71 2290 es un aceite de bajo SAPS destinado a motores con filtros de partículas diesel y con normas de emisiones Euro 5. Las especificaciones generales son: ACEA C2 o C3 con pruebas adicionales de PSA. - PSA B71 2294 Especificación del aceite de motor de Peugeot / Citroën introducida en 2009. Especificación principal: ACEA A3 / B4 con pruebas de PSA adicionales. - PSA B71 2295 Peugeot / Citroën aceite de motor estándar para motores antes de 1998. Especificación general: ACEA A2 / B2. - PSA B71 2296 Especificación de aceite de motor Peugeot / Citroën introducida en 2009. Especificaciones generales: ACEA A3 / B4 + pruebas adicionales de PSA. - PSA B71 2312 Peugeot Citroën ha desarrollado el estándar B71 2312 para aceites capaces de soportar las restricciones térmicas más severas junto con la mayoría de los modernos sistemas de compatibilidad posterior al tratamiento. La norma PSA B71 2312 se aplica a todos los vehículos Peugeot y Citroën equipados con motores Diesel "BlueHDi" equipados con SCR (Selective Catalyst Reduction) que permiten el tratamiento con NOx (óxidos de nitrógeno) mediante el uso del aditivo AdBlue® o el denominado “diesel exhaust fluid” . La norma también requiere mejores propiedades de flujo en frío para reducir la fricción hidrodinámica del aceite, con el fin de obtener beneficios de ahorro de combustible, especialmente cuando el aceite está frío. Este requisito adicional para las propiedades de flujo en frío permite un excelente flujo de aceite al arrancar, una acumulación de presión de aceite más rápida, un aumento de revoluciones más rápido y un alcance de temperatura de funcionamiento más rápido. Este tipo de lubricante de baja viscosidad permite la reducción del consumo de combustible y, por lo tanto, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2).

Acá encontré en el Club una Tabla de aceites lubricantes para motor de TOTAL. En la primera fila de Diesel (4º posición contando desde arriba) pone a la Norma B71 2290 (5W30) y la más actual B71 2312, 0W30 (ambos sintéticos) como los únicos recomendados para el motor HDI 2.0