Jump to content

bombastus

Miembro
  • Content Count

    56
  • Joined

  • Last visited



About bombastus

  • Rank
    Miembro Avanzado

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Suena fatal ese turbo No te puedo ayudar en lo que preguntas de comprar un turbo de intercambio, lo siento. En tu caso miraría también la posibilidad de adquirir el cartucho interno del turbo con las turbinas y ya equilibrado, que tal vez sea más barato y si lo fueras a cambiar tú probablemente encuentres en youtube videos de cómo se monta/desmonta un turbo. El turbo se estropea por degradación del aceite. Comprueba que pinta tiene echando un ojo por el orificio de rellenado y si te pareciera bien podrías colgar alguna foto. Si vieras como grumos y depósitos no es bueno. Quería avisart
  2. Está claro que hay una fuga de gases de escape. La cuestión es por dónde se produce. Me inclinaría a pensar que si han estado toqueteando el FAP tal vez no lo hayan encajado bien con el catalizador o no han apretado en condiciones la brida que los une, con lo que fugaría por ahí. Si fuera ese el caso ignoro si podría afectar al funcionamiento del FAP o el problema sería meramente la guarrería que se produce. No obstante si se están emitiendo gases de escape dentro del vano motor no me parece improbable que penetren en el habitáculo, con lo que los acabarías respirando tanto más cuanto más
  3. En 1.6 HDI 16 V no es tan raro que se fastidie la cadena de los árboles de levas con el kilometraje o por una deficiente lubricación. Si no me equivoco más que la cadena lo que se suele estropear es el patín/tensor interior, pero lo mismo da. La avería puede acabar por llenar los conductos de lubricación de viruta y pedacitos de plástico y obturar alguno, con el correspondiente desaguisado; eso si no acaba rompiendo del todo, que es es peor. Saludos
  4. Normalmente una viscosidad SAE 15W40 se corresponde con un aceite mineral o al menos con una calidad bastante mejorable del aceite de base. Además 15 es una viscosidad en frío demasido alta. Los autobuses arrancan 1 vez y luego hacen muchos Km con el motor caliente. Un coche de un usuario normal arranca muchas más veces para muchos menos Km. Eso significa desgaste. Saludos
  5. Eso del click sin un diagnóstico va a ser muy difícil saber qué es. No tiene por qué ser un relé. Si lo que quieres es estar tranquilo te sugeriría adquirir una lexia chinorris para hacerle tú mismo los diagnósticos al coche. Alternativamente creo que se venden incluso módulos genéricos que los conectas al puerto del coche y mediante bluetooth te pasan al smartphone/tablet/portátil en tiempo real un montón de datos de funcionamiento y los códigos de error genéricos que pudieran surgir. Saludos
  6. +1 Eso mismo hice yo hace 1 año y 8 meses y desde entonces sin problemas Saludos
  7. Acabo de leer el hilo. Por si te sirve te comento un poco lo mi opinión sobre los problemas que has ido teniendo con el coche. Por supuesto puedo equivocarme y muy probablemente lo haga. Tu coche fogueaba por algún inyector (tipiquísimo en 1.6 HDI), te lo arreglan y preventivamente cambiaron todos los casquillos y juntas de los inyectores ¿Te cobraron la junta de la tapa de balancines? Habría que haber puesto junta nueva al retirar la tapa para poder sacar los inyectores, pero igual quisieron ahorrarte algo de dinero y quien fuera dio por buena la que había si tenía buenas pintas. Pero o
  8. En el turbo la única pieza a lubricar es el casquillo o casquillos que forman el eje, que en ausencia de obstrucciones va bien lubricado por su circuito interno. Esa condensación no lubrica nada. Se recircula por la admisión para que se queme en los cilindros, pero es por temas medioambientales, no por lubricar. Si es mucha abará acumulándose en el intercooler y éste podría tal vez perder eficacia. Hay quien lo desmonta, lo vacía y limpia por dentro y dicen que luego el coche va mucho mejor. Yo no lo he probado así que no te podría decir si es así o no. La ponzoña de verdad se forma en la
  9. Esa especie de aceitorro que tapiza la admisión viene típicamente de la condensación de los vapores de aceite del carter que salen del motor a través de la válvula PCV o blow-by (es la 3ª foto). El mío también tiene esa sustancia desde siempre (quizás no tanta cantidad) y el turbo funciona perfectamente. La goma naranja de la 1ª foto se deteriora con el tiempo, tanto más rápido si se aprieta la brida a saco. La goma se tiene que mantener en su sitio, sin salirse el tubo de la admisión del turbo, casi sin apretar la brida. Si se sale es posible que lo que suceda sea que la caja del filtro d
  10. Si te refieres a los típicos conectores donde encajar una bombilla halógena H7 (la típica de la luz de cruce), los venden por ebay ceramicos y por lo tanto mucho mejores que los originales de plastico. Los tengo cambiados en mi C4 y parece haber mejorado ostensiblemente el problema que tenía con las bombillas, que no duraban nada. Por ejemplo: http://www.ebay.es/itm/Great-Quality-H7-Ceramic-Lamp-Bulb-Holder-Connector-Wirings-Harness-Free-Ship-/181021921625?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a25bf5159 http://www.ebay.es/itm/1x-H7-wire-Socket-Ceramic-CONNECTOR-MALE-FEMA
  11. Yo le arranqué personalmente la malla al racor inferior del circuito de lubricación del turbo del mío. En mi caso el tema era acuciante, pues el aceite se degradaba bastante en el motor. Ignoro exactamente para qué ponen ahí la malla y de lo que he leído al respecto lo que me parece más razonable es que sea para proteger al turbo de posibles ferrichas que se producieran durante el periodo de rodaje del vehículo. El caso es que PSA recomienda eliminar esa malla en cuanto haya ocasión, pero sin embargo si vas a comprar un racor nuevo te lo venden con filtro incluido. Eso sí, ahora es de plástic
  12. No, el sitio correcto es entre la culata y la propia válvula EGR. Entre ambas hay una junta metálica cuyas medidas sirven para la junta ciega. Yo lo que hice fue comprar esa junta en la Citro y luego encargar en un taller que me cortaran chapa de acero con la misma forma, pero sin el orificio central para el paso de gases. Si el motor es de los antiguos de 16 válvulas la anulación por este método va estupendamente en todos los casos que he leído. En los nuevos de 8 válvulas poner la junta ciega sin reprogramar el motor tal vez diera algún error. Saludos
  13. Muchos aceites se autodenominan sintéticos, pero muy pocos son los que se producen con bases PAO ó PAO + ester. Si se quiere estar seguro al respecto no queda otra que ir a la web alemana de la marca que sea y buscar allí la ficha técnica. Pero actualmente se consiguen bases HC muy buenas. Prueba de ello es el mismísimo Mobil1 New Life. La tabla comparativa de características entre el Mobil1 0W40 nuevo y viejo que hay en la última tabla del documento enlazado, señala casi las mismas propiedades en ambos casos. En cualquier caso un aceite 0WXX difícilmente puede ser malo, tenga las bases que
  14. Sólo un pequeño apunte: ni Total Ineo ni Mobil1 New Life son verdaderos sintéticos. Eso no quiere decir que el 2º no sea un muy buen aceite, pero sus bases son HC ("Wisom"), no PAO. Por si alguien tuviera dudas al respecto, circula por ahí una nota interna de ExxonMobil que lo explica. Leer sobre todo las págs. 28 a 30: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=695007 Saludos
  15. No problema compi. Te pongo un enlace a un brico en un C4 con el mismo motor, que probablemente te servirá. Espero no estar incumpliendo ninguna norma del foro: http://www.c4atreros.es/bricos.php?id=35593 Eso sí, me temo que tendrás que registrarte para verlo. La electroválvula tiene este aspecto (el color puede variar): En cuanto a su ubicación, en un motor 1.6 HDI por detrás (como el de la imagen), es la piececita verde justo encima del cárter (también verde). En la imagen está justo al lado del tapón de vaciado del bloque motor: Saludos
×
×
  • Create New...