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  1. El colaborador del foro, @rcam406 ya nos proporcionó varios bricos, realizados en su Peugeot 406 que hemos trasladado a nuestro sección de bricolaje para los asiduos "manitas". Puedes verlo y comentar en el foro aquí. En concreto, modernización lumínica cuadro 406 FASE 1 con LEDs de encapsulado cerámico nos describe como colocar los leds de colores El brico que nos ocupa, se relata a continuación: Materiales necesarios: Destornillador Torx T20 para desmontar el embellecedor que lleva 3 tornillos y el resto va a presión y luego los 2 tornillos que lo fijan al cuadro Leds T5 varios colores y de 1 SMD -azules y blancos-. Lámparas W1.2W incandescentes normales sin casquillo y con casquillo. Tiempo o:consumido: 1 hora en total, e incluye el tiempo necesario para sacar el embellecedor frontal y comenzar a hacer pruebas en el cuadro y luego volver a montar todo. Primero tenemos eltema de colocarle LEDs al cuadro de instrumentos. Para ello deberemos destrabar el volante y adelantarlo todo lo posible y bajarlo también, para tener mayor espacio de maniobrabilidad. De frente tenemos el cuadro, delante de éste esta el embellecedor que deberemos retirar, para ello hay 3 tornillos superiores que se verán a simple vista (Torx T20), para sacar éste embellecedor sacamos los aireadores centrales y el del lado de la puerta (izquierdo), o empujando éste último desde detrás (para ello hay que sacar la tapa u obturador del salpicadero lado puerta y empujando con los dedos. O tirar de las rejillas del aireador que a veces sale sólo, como era mi caso. Luego tiramos del conjunto por las esquinas, hay una grapas que van a presión y sale el conjunto. Las 2 primeras imágenes son los aros cromados a las esferas de los relojes (ver BRICO) Tras sacar los 2 tornillos de las esquinas que sujetan al cuadro al fondo, tiramos por arriba liberándolo de las grapas que tiene y sale, también tirar de las palancas negras de los conectores amarillo y azul para liberarlo de los cables y poder retirarlo: Aspecto por detrás y tras desmontar el frontal para unos ajustes de la aguja del cuentarevoluciones: Leds usados: Todo LEDs, no me gustó y fui haciendo pruebas hasta dar con la opción actual: Versión definitiva:
  2. @rcam406 es gran colaborador de nuestro foro donde ha compartido sus bricos y reparaciones en su Peugeot 406. Este caso nos describe como colocar aros cromados en el cuadro de instrumentos, indicando que se dejó el alma de mis dedos en ello, algo que parecía muy fácil se convirtió en algo complicado de lograr. Puedes ver y comentar en el foro aquí. Materiales necesarios: 4 Aros Cromados - origen UK adquiridos a la web The Tuning Shop (ver cada enlace que adjunto más abajo). Destornillador Torx T20. Seguir pasos del [BRICO] - cambiar lámparas W1.2W por leds T5 del cuadro 406 FASE 1 (03/10/2016). Tiempo consumido: 4 hs en total, dejándome los dedos en ello. En cuanto a los aros: 406 FASE 1 desde 1995 hasta 1999 - la base es plana 406 FASE 2 desde 1999 hasta 2004 - son circulares Fotos del envío recibido: Nos describe que desmontó el cuadro otra vez del salpicadero (la última vez fue para ajustar las agujas y la anterior para cambiar las lámparas W1.2W por LEDs, y que adjunto varias secuencias dónde los tengo colocados, son los que dan el efecto violeta/azulado a las agujas de combustible y temperatura refrigerante). Los LEDs amarillos dan la luz más blanca respecto de los que aparecen como blancos, dan luz azulada. Mantengo las lámparas W1.2W, ya que algunas provocan comportamientos raros del cuadro, ejemplo un LED en el chivato del AIRBAG en vez de apagarse a los 5 segundos, se queda parpadeando. Secuencia llevada a cabo, el antes: Ya arriba en mi bunker informático, una foto de la parte frontal y posterior del cuadro de mi FASE 1: Tras retirar la parte frontal, le saqué varias fotos al cuadro en sí, para visualizar donde están colocados los LEDs: Bien el proceso según el vídeo que viene incluido en la documentación, es para los FASE 2 en el que se desmontan los cuadros por pestañas. Pero el que corresponde a mi FASE 1 en los que viene soldada la tapa transparente del frontal, es otro y hecho el ejemplo en un cuadro de BMW. La realidad fue otra, ¡¡¡4 hs me llevo colocar los dichosos aros!!!, sufrí un corte en un dedo y dolor luego en todos de tanta fuerza que hice en poco espacio, en especial para que encajaran los pequeños. Y eso que usé guantes, con la idea de no dejar dedos en el transparente. Los grandes más fáciles de colocar y hacerles la terminación para fijarlos....todo por el diseño del plástico transparente, que NO se puede separar.....pero el resultado final es otro cantar. Aquí vamos viendo el progreso, a pesar de que intenté comenzar con el pequeño que tiene el pulsador de reset del odómetro, comencé colocando uno de los grandes, así sucesivamente hasta llegar a los 4, lástima que no incluyan un aro con la forma de trapecio donde aparecen los símbolos de freno, aceite y batería: Con y sin flash, como resalta: Luego limpié con antiestático el plástico transparente para retirar los restos de plástico de las herramientas que usé -el mango de un destornillador, ya que no fumo y no tengo encendedor- y la plantilla, y a volver a montar el cuadro. Ahora premontado en el coche: Y tras colocar el embellecedor del salpicadero: Detalles de los aros: Bueno, espero otros se animen a mejorar el aspecto del cuadro tal como yo lo hice. PD: los coches modernos ya vienen con estas pijaditas hechas de serie.
  3. En el foro, mucho se ha tratado el tema de las luces de los parasoles, con bastantes indicaciones y consejos para "abrir sin romper", por ejemplo esto que nos indica @cudeiro1993 en un tema de cambio de iluminación interior en Peugeot NUEVO 308: "Buenas, en mi caso utilice unos destornilladores planos muy finos (de precisión o de relojero los llaman), he hice palanca por los laterales verticales. Los embellecedores blancos/plafones de los parasoles que tapan las bombillas de tipo T5 llevan unas pestañas arriba y abajo en los laterales horizontales. Al apalancar puedes ayudarte de varios destornilladores pequeños colocandolos en un mismo lateral del plafón. El embellecedor/plafón se abarca; doblándose un poco en forma de C, Seguidamente tiras con los dedos en cuanto tengas algo de hueco para meter las uñas y las pestañas se liberan del parasol. Para sacar las bombillas, hay que tirar de ellas hacia abajo, cuesta más sacarlas que meterlas. Espero no haberte liado mucho con la explicación, adjunto unas fotos mejor": El tema que ahora nos trata es el cambio de parasoles y colocación de bombillas led realizado por @rcam406, que nos detalla el periplo en la colocación de parasoles con luz. Puedes verlo en el foro aquí. Material necesario: Lámparas LED T5 equivalentes a las W1.2W incadescentes (al final no sirven). Destornillador Torx T20 para los tornillos del techo Destornillador de punta plana para desmontar el plafon del techo 1 cable grueso de cobre que sirva de guía para pasarlo por los agujeros del techo hasta el plafón. 1 par de cables originales con sus conectores rojos, para conectar luego el que viene de los parasoles. He preparado los mismos para su presentación. Vvarios conectores y pines macho/hembra para fabricar los conectores futuros. Funda termorretractil para proteger conexiones. Corta cables para exponer las terminaciones a los conectores que luego soldarás. Estaño del bueno (no del barato) Estañadora tipo lápiz de 40 W de potencia y saber manejarlo previamente -experiencia soldando electrónica-. Tiempo insumido: 5 horas y 30 minutos, sumando todo el proceso y ambas partes. Los parasoles con luz del FASE 2: Los parasoles originales: Tras retirada de éstos verifico agujeros: Para sacar el plafón del techo y acceder al mismo, 1ro hay que usar un destornillador plano y hacer palanca sobre la parte plástica trasparente opuesta donde está la palanca de selección de on/off luz de techo (perdón por la falta de fotos de éste proceso): Luego se desatornillan 2 tornillos Torx T20 que sujetan la carcasa del plafón, liberándose la misma y dejando expuestos los conectores y cables, ir desconectando el conector del lector de mapas, como también el del sensor de IR del mando de cierre centralizado y el conector de la luz de techo Aquí ven ya la carcasa oculta en el techo ya sin los tornillos, retirados previamente: Aquí ya presentando el cable y su conector lado conductor: Ya colocado el del lado conductor: Ahora el del lado pasajero: Los 2 cables emergiendo del techo y presentados: Montaje del plafón: Parte 2 de 2, siguiendo con el proceso de montaje de conexiones parasoles: Devuelta al coche, montaje, soldadura de cables y conectores para finalizar el proceso. Terminé optando por sacar corriente del lector de mapas, eso implica que los parasoles sólo funcionarán con el contacto puesto: Sino me equivoco, creo que viene la preinstalación para el sensor de lluvia del parabrisas y del espejo retrovisor interior electrocromo, conectores naranja y negro. Durante el proceso tuve un pequeño percance, me quemé el pulpejo del 2do dedo mano derecha (quemadura de 2do grado, ahora cicatrizando), por sujetar los cables del techo y sin mirar coger el soldador por donde no debía pensando que era el mango. Una prueba del éxito rotundo del invento: Pruebas de iluminación: LEDs versus lámparas W1.2W: Montaje y ensamblaje final:
  4. Nuestro foro cuenta con miembros expertos, como @rcam406 a los que debemos agraceder su enorme trabajo y que comparta sus estupendos bricos con gran detalle en su Peugeot 406, como los que ya compartidos en nuestro blog como: Colocación derivabrisas delanteros 406 FASE 1 Cambio resistencia ventilador habitáculo Peugeot 406 Colocación sonda temperatura espejo retrovisor y Display Tipo A en salpicadero 406 FASE 1 Cambio resistencia ventilador habitáculo Peugeot 406 FASE 1 Colocación manta portón maletero Peugeot 406 FASE 1 Sustitución de anillo airbag volante en Peugeot 406 FASE 1 Desmontaje/montaje maneta interior de puerta 406 ambas FASES Cambio amortiguadores maletero Peugeot 406 Colocación guarnecidos bajo puertas (x4) Peugeot 406 ambas FASES Y muchos más que compartió en el foro. El tema que nos trata ahora es la colocación de los brazos de los limpias restaurados, tal y como nos cuenta el autor. Puedes ver y comentar en el tema creado en el foro aquí. Material necesario: 1 bote de pintura en spray negro billo o el color que el forero quiera usar. 1 bote de laca para proteger lo pintado. 1 par de brazos de limpias de desguace o en su defecto, restaurar los propios. Lijas al agua y discos de alambre para taladro, mejorar el acabado efecto cromo del metal pulido. Carraca y vaso de 17 mm para desatornillar rosca hexagonal. Extractor de brazos limpias universal (9,75 €). Tiempo insumido: 10 hs en total, incluyendo el tiempo de lijado, pulido y aplicación de la pintura usada para restaurar los brazos limpias pintando con negro brillo (3 capas) y laca (2 capas) unos conseguidos de desguace. Y su colocación usando la mikiherramienta adecuada. Me agencié por 5 €, 1 par de brazos de los limpias que prácticamente están impolutos, sólo donde enganchan los limpias, algo levantada la pintura, el resto al 95% en casi perfecto estado Ya que los míos están muy desgastados y despintados, aparte de algo oxidados en algunas zonas He comenzado el proceso de restauración de los brazos sustitutos y tal como quiero que estos tengan el nuevo acabado. Antes una buena lavada para retirar tierra, secado y lo primero sacando fotos del aspecto original, para luego ir haciendo fotos de las zonas a proteger y que no quería repintar en el color elegido: Lijado a mano de la zona a la que quiero darle un aspecto metalizado (como no tenía las herramientas necesarias, tipo pulidora eléctrica y que luego he adquirido ciertos componentes para aprovechar el uso del taladro y hacerlo con éste), hecho a mano es bastante cansado puliendo con lijas al agua de grano 380, 500 y 1000), y que por consejo de un forero no pintaré en efecto cromado tal como tenía pensado hacer, usaré el efecto cromado del metal original, protegiendo luego con laca para evitar la corrosión, incluso aplicaré algún producto extra para proteger donde se enganchan los limpias: Aislamiento y protección de la zona que no se pintará y protección de los muelles: Pintura elegida negro brillo y antes limpieza con Disolvente Universal para retirar restos de grasa, éste es el aspecto actual: Tocó lijar un defecto que me quedó en uno de los brazos y como no tenía el material adecuado, lo pude lograr luego de adquirirlo gracias a acudir a Leroy & Merlin (178 €), para poder usarlos junto con el taladro y para otros futuros usos, incluso material para aplicar cera al coche...luego ya logré dejarlo mejor que haciéndolo a mano: De nuevo, nueva aplicación de pintura ya que le di al final 3 capas con su secado más allá de los 30 minutos cada una: Ahora tocó el proceso de aplicar capas de laca (en total fueron 2 con un muy buen secado), conseguí hacer un sistema para tener a los 2 brazos colgados (percha de alambre a la que le adapté la forma), mediante el palo o travesaño de la cortina del baño para su secado y la aplicación de los productos en una especie de minicámara de pintado que armé con bolsas de la basura grande y cajas grandes de cartón, en las que en algunas fotos he sacado la caja grande para poder hacer las mismas: Luego por la tarde, bajé al garaje para "intentar" hacer el cambio, según muchos artículos que he leído por ahí y vídeos de YouTube, decían que salen muy fácil tirando con destornillador, pamplinas, serán los nuevos...los míos no salen con ese sistema, ni aplicando aflo.jatodo. Aunque el parabrisas fue cambiado en el 2011 en Car Glass, han bastado 5 años para que queden para mi imposibles de desmontar. La tuerca sale perfectamente usando un vaso de 17 mm y carraca, pero no la base del brazo: Ya en el garaje eran las 19:28 hs, aspecto hasta ese momento sin intentar nada: Tras aplicar el afloja-todo: 1er intento lado conductor, como se hizo patente y quise evitar romper la base del parabrisas, me puse a buscar solución por otras vías. Así que me puse a buscar en la red extractores de brazos, ya que el Manual de Reparación del 406 (EINSA) te muestra como es, de que existe un útil para tal fin y que de casualidad tiene la misma forma que éste que se vende por 6,55€ Estas las fotos del proceso, pero he descubierto que sale más fácil si pongo el brazo lado conductor en vertical y el del copiloto lo dejo en reposo. Ambos brazos en vertical: Tras retirar el tornillo lado conductor, llave de vaso de 17mm y una llave de amplia apertura para hacer girar el tornillo que en teoría se haría con una sola mano y que hace presión al conjunto: Ya saltó el mismo, al fin tengo éxito y procedo a colocar los restaurados a mi gusto. En la 1ra foto se puede apreciar lo torcido que estaba el brazo, me imagino de algunos bestias de algunas gasolineras que no preguntan si se pude o no y que se creen que todos los brazos se abaten en 90º: Le llegó el turno al viejo brazo copiloto, en posición de reposo y ya colocado el nuevo: Ambos ya terminados: Como se ven desde dentro, con el efecto sin pintar del brazo:
  5. Hoy en día, como aficionados al automovilismo, recurrimos a blog, foros y diversos recursos para realizar mantenimientos y pequeñas reparaciones como a nuestro vehículo. Ya contamos con varias entradas en nuestro Club Peugeot España como "cambio filtro combustible 2.0 BlueHDi 150 NUEVO Peugeot 308" y @cudeiro1993 ya compartió para su Peugeot 406 "Cambio de las juntas cuba recipiente filtro gasoil 2.1 TD. Peugeot 406". Ahora realiza un brico debido a que el vehículo tiene mal arranque cuando está frío o pasa algún día sin arrancar (arranca mal al segundo toque de llave), en caliente arranca correctamente. Arranca mejor cebándole con la pera previamente. Puedes ver y comentar en el tema creado en el foro. Necesitamos: Soporte filtro de combustible Purflux (FC502), que incluye filtro Purflux c422 (filtro corto). Alicates. Destornillador plano. Llave Allen de 5. Vaso de 7 mm Vaso de 13 con prolongador/maneral y carraca. Recipiente limpio. Jeringuilla. Trapos. El autor nos comenta que a motor parado bombeando la pera durante un tiempo, se detecta una pequeña pérdida de gasoil, por un tapón blanco de la parte baja del filtro (regulador). En conclusión al gotear, pierde gasoil y entra el aire, por lo que hay un mal arranque hasta que se llena de gasoil (purga). Primero desmontamos la tapa superior del filtro, que lleva 4 tornillos de allen, extraemos el filtro viejo y el gasoil acumulado dentro, con ayuda de una jeringuilla y un recipiente externo. Colocamos un trapo viejo alrededor del portafiltro, para salpicar lo menos posible. Podríamos vaciarlo también desenroscando por el tornillo negro frontal y con ayuda de un tubo para su desagüe (figura 5). Pero prefería hacerlo con la jeringuilla para evitar los posos o virutas que hubiera en el fondo de la cuba/recipiente/vaso. Vista del filtro de gasoil viejo (5000 km aproximadamente tenía), se veía feo ya por la parte inferior del filtro. Después aflojamos los tubos que van al cuenco/cuba. Tubo inferior (entrada a filtro) y superior (salida) a la boba inyectora con ayuda de un destornillador plano, alicates y vaso de 7 mm para las bridas de tornillo sin fin. (figuras 4 y 5). Seguidamente con ayuda del vaso de 13 mm carraca y prolongador/maneral, aflojamos y quitamos el tornillo que sujeta el vaso o recipiente portafiltro. Y sacamos el cuenco/recipente/cuba. Desenganchamos los conectores de temperatura y electroventilador rojo y marrón que van al lado. Vista de la suciedad/virutas que hay en el fondo de la cuba-portafiltro. Observamos el serpertín que se queda debajo del filtro, para su refrigeración, le pasamos un trapo para limpiar el plano. Sucio: Limpio: Imagenes del recipiente "viejo" original del coche (Lucas. Largo de altura) y el cuenco nuevo Purflux (corto). A continuación colocamos el nuevo soporte en la base metálica y apretamos el tornillo de 13 mm con la carraca. Colocamos el filtro nuevo corto con su junta superior negra. Y lo llenamos de gasoil 2/3 del recipiente (cuidado de manchar lo menos posible). Después colocamos la tapa superior nueva, apretamos los 4 tornillos de allen (no vienen incluidos en el recambio Purflux, usamos los que vienen en el cuenco "viejo" Lucas. Metemos los tubos de entrada y salida del filtro en los pitorros correspondientes, con bridas de tornillo sin fin que son mejor que las que llevaba antes. Apretándolas no mucho con el vaso de 7 mm. Conectamos los enchufes a los sensores azul y marrón de la base metálica (refrigerador). Por último, bombeamos la pera de cebado con la mano hasta que se ponga dura, y nos aseguramos de que todo esté correctamente limpio colocado y sujeto, sin pérdidas de gasoil. Arrancamos el vehículo y lo probamos. Al cabo de unas horas lo volvemos a arrancar y comprobamos de que el arranque es correcto, tanto en frío y caliente (motor). Además puedes ver como limpiar el colector metálico de admisión en el motor 2.1 td NOTA: El cuenco o recipiente corto no roza con el colector de admisión metálico (Peugeot 605 o Citroën Xm) en el caso del motor 2.1 td (XUD11), estos recipientes del filtro de combustible se montaron también en otros motores diésel de PSA como el 1.9 td (XUD9). Otra alternativa mas barata, es comprar las juntas del portafiltro-cuba aparte, desmontarlo, limpiarlo y volverlo a montar, o poner un cuenco-vaso de desguace, pero lo mas probable es que le entre aire por alguna junta y haya que cambiarlas (dicen que hay un kit de reparación en ebay y webs así, yo no fui capaz de encontrarlo), pero no se venden todas las juntas. hay que buscarse la vida y comprarlas a parte.
  6. El moderador del foro @cudeiro1993 compartió en el foro este estupendo brico, en su Peugeot 406.Puedes ver y comentar en el tema del foro. Necesitamos: Recipiente/portafiltro de gasoil. Hay dos tipos el original Lucas (largo, albergando el filtro de combsutible corto o largo dependiendo del año de fabricación del coche, no obstante creo que vale cualquiera de los dos filtros, tanto el largo como el corto,puse el corto que es el que llevaba antes) y el corto (Purflux). Alicates. Destonillador plano fino. Puño con vaso de 13 o llave de estrella plana/acodada. Vaselina. Cubo o recipiente para sumergir la pieza. Zotal: desinfectante para animales, sirve para limpiar carburadores también. Juntas tóricas (resistentes al gasoil, de nitrilo)
  7. El colaborador del foro, @rcam406, que tantos nos está enseñando y compartiendo con los bricos que ha realizado nos describió la restauración hecha colocando derivabrisas o deflectores delanteros en su Peugeot, modelo 406. Puedes ver y comentar en el tema del foro. Bueno, prosiguiendo con el tema de publicar mis aventuras de restauración hechas, en un minibrico trataremos ahora, la colocación de derivabrisas o deflectores delanteros, son semitransparentes. Material necesario: Limpiar bien las guias del cristal de la puerta y lubircarlas para favorecer la posterior colocación. Deflectores o derivabrisas originales o usados (se consiguen en desguaces de otros 406), nuevo MOSA Vigo - referencia por Service Box9621.F1, con un coste de 36,60 € sin IVA y aplicando un 10% de descuento. Engrasar luego las guias por donde pasa el cristal/luna usando aceite de silicona en spray. Tiempo consumido:
30 minutos, previamente aconsejo a realizar una muy buena limpieza de las guias de la puerta por donde pasa el cristal o luna....se saca mucha suciedad, la que por un lado sin haber instalado el derivabrisas, al subir el cristal puede activar el anti-pinzamiento haciendo bajar el mismo o costarle un triunfo al motor subirlo....bajar fácil por que parte de la gravedad del planeta tira del mismo hacia abajo. Comencemos: 08/09/2015...comencé con el del lado conductor previa limpieza del surco por donde se colocaría -que mugre salió-, siguiendo las instrucciones del esquema, nada de grapas ni adhesivos: Su envoltorio, dentro de una caja blanca: El antes: Tras colocar el deflector conductor, este es transparente a pesar de parecer lo contrario, es por la oscuridad a pesar de usar Flash, luego algunas tomas hechas en la calle, cerca del McDonald's Santiago, por culpa de la tractorada, la entrada al CC As Cancelas estaba cerrada: Ya en el garage, logré que subiera al tope sin bajar automáticamente/sin activarse el antipinzamiento: Mejoró incluso luego de usar aceite con Silicona Una actual de cómo se ven de día:
  8. El colaborador @rcam406 del foro, nos explica en un brico de su autoría sobe el tema RESISTENCIA VENTILADOR PEUGEOT 406. Puedes ver y comentar en el tema del foro. Materiales usados: • Destornilladores Torx T10, T15 y Philips PH2 • Vaso de 10 (de los pequeños) • Linternas de buenos lúmenes • Spray Limpiacontactos • Bridas (para sujetar cables al final de toda la operación) Tiempo insumido: • 1 h, sería menos al no tener claro al principio cómo desmontar el rotor. Ahora el proceso de desmontaje para acceder al motor, se puede hacer incluso con la guantera colocada, pero para mejor practicidad de acceso hay que desmontar tanto la guantera como su plástico o carcasa que la contiene, ya que el contorsionismo que hay que hacer sin sacar éste es importante, mal para los que tenemos el cuello y la espalda jodidos. 1ro retiramos la manta que cubre y protege el motor y el cableado de los pies del ocupante, 3 tornillos plásticos o grapas a presión por delante. Revisando la estrategia de desmontaje y los tornillos a los que debía acceder, el trasero de la izquierda sin sacar los plásticos de la guantera se tornaba algo complicado: Por ende, me puse a desmontar todo para mayor maniobrabilidad: La guantera sale fácilmente estando cerrada, retirando los 2 pasadores que hay por debajo, no tiene mucha ciencia, sólo maña. Luego la abres y fuera. Aquí pueden ver el plástico de la guantera sólo (foto del 02/12/2015, cuando me llegaron los plásticos negros desde Sevilla, enviados por un compañero del Club 406 España), por dónde se pueden ver los 3 huecos para los tornillos (T15) que lleva en la parte superior y 1 por detrás y abajo a la izquierda visto de frente. Lleva otros 2 del lado puerta, tras retirar el plástico obturador que cubre, aquí ya se pueden ver retirados (foto de otro proceso, el montaje de los plásticos negros pero en diciembre del 2015, ya que NO hice foto de su desmontaje ayer): Tras sacar todo, tenemos el siguiente aspecto: Tras retirar los 3 tornillos (PH2) y conexiones, tenemos el ventilador sacado: Para desmontar el rotor, hay que sacar 2 tornillos que hay por la base del motor para poder acceder a la dichosa resistencia del ventilador, que como pueden ver, dónde está ubicada: Al sacar esos tornillos, un poco de maña tirando hacia arriba y sale el rotor y las bobinas protegidas por una carcasa metálica, quedando así expuesta la resistencia, ojo que lleva 2 tornillos de cabeza hexagonal que lo fijan a la carcasa plástica, se sacan con un vaso pequeño de 10: Al sacar la resistencia vieja y luego comparativa con la nueva: Al sacar la resistencia vieja y luego comparativa con la nueva: Ambas, se puede ver el aspecto de la vieja algo chamuscada, la razón del por qué no entregaba la suficiente potencia al máximo usando el reostato del regulador del climatizador manual: De paso verifiqué la resistencia del climatizador del aire acondicionado que sale a presión tirando hacia abajo de su ubicación, y que no tiene nada que ver con la de los FASE 2: Antes de montar todo definitivamente, pruebas y comprobaciones de funcionamiento, y eureka, todomedia/editors/tinymce/plugins/emoticons/img/smiley-laughing.gif Lo siguiente que tocó hacer, es el montaje...los pasos inversos.
  9. El colaborador en el foro @rcam406 nos dejó en éste minibrico donde muestra gráficamente todo el proceso que he realizado para instalarle al Peugeot 406 el sensor de temperatura, sensor que el espejo del copiloto no traía de serie, pero gracias a la preinstalación que trae de fábrica, se conecta el Display y listo, al igual que el conector del donante FASE 2 y luego hacer el transplante de la sonda. Puedes ver y comentar en el tema del foro El autor nos describe paso a paso como efectuó el proceso: Material necesario: Conseguir la sonda de temperatura (nueva o equivalente) o en su defecto espejo retrovisor que la tenga instalada, debajo se toca un tetón (50 € de desguace). Conseguir de desguace el Display Tipo A (hay 2 tipos de Displays, Tipo A y B, éste último multifunción, hace de ordenador de abordo). Destornillador Torx T20. Grasa para lubricar eje del espejo (así al cerrarlo no chirria) y engranajes del motor del espejo, así funciona mucho más suave. Pinzas adecuadas para desenganchar el alambre que fija al cristal del espejo retrovisor al motor. Limpiacircuitos de residuo cero Tiempo insumido: 5 horas contando todo el proceso que desarrollo más abajo, a partir del 26/08/2015. Comencemos con los preparativos previos, consiguiendo los elementos necesarios, es de destacar también haber conseguido unos botones o mandos de reemplazo que los míos no funcionaban bien que digamos, cortocircuito y fusibles fundidos a cada rato. foro/uploads/emoticons/default_excl.png 14/08/2015...Desguace Vigo-Total: display multifunción u ordenador de a bordo FASE 1 tardío/2 de los comienzos -tipo B- (15 €) - para un conector compuesto por doble fila de pines, el mío sólo lleva para la fila superior de pines. 1 botonera control retrovisores externos (10 €) 1 botón on/off elevalunas traseros (bloqueo para niños o no tanto) (5 €). Luego de limpieza de botones, desarmado, limpia circuitos y aplicación de protección de circuitos, pude comprobar como funcionan OK...la última vez que usé los controles de los retrovisores, me quemaron varios fusibles y fue en el 2001, unos meses apenas lo habíamos comprado: foro/uploads/emoticons/default_excl.png 26/08/2015....Desguaces Rolan Silleda: Display FASE 1 tipo A -el correcto- (10 €) con lámpara fundida Retrovisor con sonda/sensor de temperatura FASE 1 pero en realidad es FASE 2 (50 €) , ya tengo el donante para sacar el sensor, que al final tuve que cambiar el cable del nuevo para el mío. Previa limpieza en la ducha y desinfección, había un nido de araña con araña fósil incluida. Comparativa de los 2 displays, difieren en el conector posterior, Tipo A arriba y B debajo: foro/uploads/emoticons/default_excl.png 27/08/2015, durante la madrugada limpieza de la electrónica del display, del retrovisor y su despiece: Espejo donante fabricado en el 2000: Al ver que retiré a lo bestía lo que NO tenía que sacar -por seguir los pasos del mecánico del desguace Rolan, que el alambre se accedía por detrás y era por delante-, recurrí al whatsapp para plantear ayuda a los compañeros, ahí fue donde me dijeron que leyese los bricos del foro amigo. Por ende, fui publicando las siguientes fotos del dichoso alambre: Luego de abrirlo, gracias y siguiendo las instrucciones de los bricos que me habían indicado consultar: Antes de intentar limpiarlo con mis productos de limpieza y alcohol isopropílico: Y tras limpiarlo con acetona, también gracias a otro compañero del foro amigo, ya que había probado antes con otros productos de limpieza y no me acordé de la dichosa acetona. Lo único que no he podido sacar hasta el momento es ese moteado de gotas resecas que se nota, probaré luego con Viakal a ver si sale (he leído en foros externos). Comparativa entre el espejo de mi coche (fabricado también en el 2000, pero demora más tiempo en desempañar el cristal): Y tras limpiarlo con acetona, también gracias a otro compañero del foro amigo, ya que había probado antes con otros productos de limpieza y no me acordé de la dichosa acetona. Lo único que no he podido sacar hasta el momento es ese moteado de gotas resecas que se nota, probaré luego con Viakal a ver si sale (he leído en foros externos). Comparativa entre el espejo de mi coche (fabricado también en el 2000, pero demora más tiempo en desempañar el cristal): Con el moteado del nuevo: El alambre complicado de sacar sin las herramientas adecuadas y lo que usé para hacerlo, mi viejo instrumental para disecar cadáveres, están desinfectados claro, los compré en 1992 y los usé entre los años 1992-1993, luego guardados forever and ever...: Ya desmontado pre-limpieza: El motor que hace todos los movimientos del espejo, 2 motorcitos potentes: La grasa usada para lubricar los engranajes así como el eje para mejorar el abatir del retrovisor cuando está ya montado El eje, tuve que sacrificar la arandela por la que se atornilla y que forma parte de la sonda, para que la pudiese sacar por el cilindro: El cable ya retirado completamente, como la goma es idéntica a la del FASE 1, no hay necesidad de desmontarla: Siguiente paso, sacar mi retrovisor del coche, se retiran 2 tapones negros de plástico, 1 en la parte metálica del marco de la puerta y otro que va colocado a presión en parte del panel, y se retira 1 tapa embellecedora que va a presión colocada y que oculta el sistema de enganche del espejo, dónde está oculto el 3er tornillo (todos T20)...la 1er foto sacada el 30/09/2015 en plena faena del detail exterior, ya con volante de cuero montado, para mostrar la tapa que va a presión en la puerta, dónde va anclado el espejo: Comprobación de los conectores, mismo diseño 1995-2004 -el de la izq sin cables negros, por ende sin sonda temperatura exterior, respecto del derecho que si los tiene: Ahora le toca a mi espejo, desmontarlo, limpiar su interior, cambiar el espejo por el del donante, previo análisis de la impedancia usando tester: Sorpresa, el motor viene con una funda de goma para protegerlo (FASE 1), y el donante (FASE 2) no tiene tal funda, lo que hace la Peugeot para ahorrar: foro/uploads/emoticons/default_ph34r.png Tester, sin contactar los bornes de las sondas, valor 1 KOhms, lo que traduce estar en corto: foro/uploads/emoticons/default_ph34r.png Tras hacer contacto, valor 0,00 KOhms: Así comprobé cada uno de los contactos del cable donante buscando fugas o posibles roturas, todo OK. El proceso a la inversa, montaje de mi retrovisor usando el espejo donante y la sonda instalada: El velcro usado para hacer las veces de la arandela que rompí de la sonda: El alambre conviene recolocarlo en el espejo tal cómo figura en la foto y luego hacer presión en el motor para que quede campleado y fijado: Ahora toca las comprobaciones en el coche: 1ro - sin colocar retrovisor, usando display multifunción o tipo B y el correcto o tipo A para mi instalación, sin ordenador: 2do - ya colocado el retrovisor:
  10. En el foro, @piterfly dejo un vídeo sobre el tensado del cable del acelerador para el que no sepa como hacerlo en el Peugeot 406. Puedes ver y comentar en el tema. Tensado_acelerador406.mp4 Video original
  11. El colaborador del foro @rcam406 nos explica en un detallado brico, como cambiar la resistencia del ventilador en un Peugeot 406. Puedes ver y comentar en el tema del foro. Bien, aquí comparto con todos Ustedes otro brico, y creo que por lo que he mirado usando el buscador del foro, NO hay ninguno que trate sobre éste tema RESISTENCIA VENTILADOR PEUGEOT 406 (de los 19 resultados que salen usando esos términos, sin la palabra PEUGEOT aparecen 115 en total, y todos hablan de otros modelos distintos). Brico pensado para los felices poseedores de un FASE 1 y relacionado con la resistencia del motoventilador del habitáculo, extrapolable a algunos 306 o Xantias. IMPORTANTE: brico de mi propia autoría y que también publiqué en los otros 2 foros al que estoy suscrito. Mirando hace un par de semanas en Service Box y con la intención de comprar varias cosas (16/05/2017) oscaro.es, he hecho inversión para el futuro, ...futuros recambios para dentro de 10000 Km y cuando fallen otros componentes, también ya he conseguido los pisones para los pedales de freno y embrague para el control de crucero, aún faltan un par de cosas importantes por conseguir para el mismo... Buscando en los esquemas de Service Box, la resistencia que comanda nuestros ventiladores (FASE 1), difiere completamente a la que los felices poseedores de un FASE 2 presentan. Luego me puse a buscar (antes de hacer el 2do pedido mostrado en la captura siguiente y comparando con las referencias susodichas), de la dichosa resistencia del ventilador; debido a un fallo intermitente del mismo y suerte que lo he cambiado, ya verán el por qué. Resultando con el Nº 2 y referencia 6441.78 el candidato a la búsqueda, tuve suerte de que por oscaro sí que hay recambio y justamente VALEO (aunque Made In China, idéntico al que sustituí, pero difiere en 10 años de su fabricación), a 76,28 € la unidad: Aquí en su caja original, VALEO (1 par): Materiales usados: Destornilladores Torx T10, T15 y Philips PH2 Vaso de 10 (de los pequeños) Linternas de buenos lúmenes Spray Limpiacontactos Bridas (para sujetar cables al final de toda la operación) Tiempo insumido: 1 h, sería menos al no tener claro al principio cómo desmontar el rotor. Ahora el proceso de desmontaje para acceder al motor, se puede hacer incluso con la guantera colocada, pero para mejor practicidad de acceso hay que desmontar tanto la guantera como su plástico o carcasa que la contiene, ya que el contorsionismo que hay que hacer sin sacar éste es importante, mal para los que tenemos el cuello y la espalda jodidos. 1ro retiramos la manta que cubre y protege el motor y el cableado de los pies del ocupante, 3 tornillos plásticos o grapas a presión por delante. Revisando la estrategia de desmontaje y los tornillos a los que debía acceder, el trasero de la izquierda sin sacar los plásticos de la guantera se tornaba algo complicado: Por ende, me puse a desmontar todo para mayor maniobrabilidad: La guantera sale fácilmente estando cerrada, retirando los 2 pasadores que hay por debajo, no tiene mucha ciencia, sólo maña. Luego la abres y fuera. Aquí pueden ver el plástico de la guantera sólo (foto del 02/12/2015, cuando me llegaron los plásticos negros desde Sevilla, enviados por un compañero del Club 406 España), por dónde se pueden ver los 3 huecos para los tornillos (T15) que lleva en la parte superior y 1 por detrás y abajo a la izquierda visto de frente. Lleva otros 2 del lado puerta, tras retirar el plástico obturador que cubre, aquí ya se pueden ver retirados (foto de otro proceso, el montaje de los plásticos negros pero en diciembre del 2015, ya que NO hice foto de su desmontaje ayer): Les remito a ver 2 videobricos respectivos de desmontaje de los plásticos de la guantera, simplificado en éste vídeo de la marca Oficial a partir del minuto: 08:50, y en éste otro a partir del minuto 07:20, no retirar los ganchos superiores, sólo los 3 tornillos superiores (ya que aquí desmontan para desguace). Tras sacar todo, tenemos el siguiente aspecto: Tras retirar los 3 tornillos (PH2) y conexiones, tenemos el ventilador sacado: Para desmontar el rotor, hay que sacar 2 tornillos que hay por la base del motor para poder acceder a la dichosa resistencia del ventilador, que como pueden ver, dónde está ubicada: Al sacar esos tornillos, un poco de maña tirando hacia arriba y sale el rotor y las bobinas protegidas por una carcasa metálica, quedando así expuesta la resistencia, ojo que lleva 2 tornillos de cabeza hexagonal que lo fijan a la carcasa plástica, se sacan con un vaso pequeño de 10: Al sacar la resistencia vieja y luego comparativa con la nueva: Ambas, se puede ver el aspecto de la vieja algo chamuscada, la razón del por qué no entregaba la suficiente potencia al máximo usando el reostato del regulador del climatizador manual: De paso verifiqué la resistencia del climatizador del aire acondicionado que sale a presión tirando hacia abajo de su ubicación, y que no tiene nada que ver con la de los FASE 2: Antes de montar todo definitivamente, pruebas y comprobaciones de funcionamiento, y eureka, todo :victoria2: Lo siguiente que tocó hacer, es el montaje...los pasos inversos. foro/uploads/emoticons/default_excl.png Con ésto espero la gente se anime a cambiar sus resistencias, en especial cuando comienza el ventilador a fallar justo con estas calores.
  12. El colaborador @rcam406 del foro nos anima a poner una manta portón en el maletero del nuestros Peugeot, con un proceso de aproximádamente 30 minutos que cambia de aspecto y categoría del coche y mejora en algo la insonorización. Puedes ver y comentar en el foro. El autor nos describe así el proceso: Material necesario: Manta portón maletero y las 12 grapas del coche donante para su sujección al portón, sino no sirve de nada. Paciencia y maña para colocarla. Tiempo insumido: 30 minutos o incluso menos, ese tiempo incluye la limpieza del portón en la bañera (por ser rígido y tener algo de plástico, ojo no laven la manta del capó en la ducha, contiene papel y luego es una manteca, se deshace -10 € tirados a la basura de un desguace, salió suciedad a más no poder pero luego para secar.... foro/uploads/emoticons/default_cry.png ). foro/uploads/emoticons/default_excl.png El 11/08/2015 conseguí ésta manta portón maletero (10 €) en Desguaces Gil Vigo, ya que el mío de origen venía sin ella instalada: El 12/08/2015 fue el momento de colocarla, previa faena para colocar las otras piezas conseguidas en el desguace (ver hilos respectivos). Empecé con el selector frontal izquierdo del salpicadero (no incluyo el proceso) y sano que conseguí en otro desguace de Pontevedra, para luego pasar a colocar la manta del portón trasero....me quedó de rechupete....cambia el aspecto del coche, el tener el maletero en bolas a estar vestido. Estado previo sin ella: Y después de colocado, no tiene mucha ciencia, 12 grapas: Con el sistema de anclaje de las matriculas personalizadas que mandé hacer, así evito usar el PhotoShop al usar las mismas para las fotos de KDDas o Calendarios, etc. Bueno, eso es todo, para los que no lo tengan instalado, anímense a ponerlo cambia de aspecto y categoría del coche y mejora en algo la insonorización de estar sin él.
  13. Nuestro colaborador @rcam406 nos dejó un brico con todo detalle para cambiar el anillo del airbag en el volante en su Peugeot 406. Puedes ver y comentar en el foro. Copiamos el brico que nos ofreció su autor: IMPORTANTE: brico de mi propia autoría y que también publiqué en los otros 2 foros al que estoy suscripto. Ya había cambiado 1 vez el anillo del airbag volante, por el 28/01/2016 con registro gráfico del proceso incluido (algo incompleto - [BRICO] - cambio de anillo airbag del volante 406 FASE 1 (28/01/2016)), y que ni ha durado 1 año dicho recambio (comprado de desguace por 12 € la unidad, Desguaces Gil Vigo), pues ahora va a ir con lujo de detalles, ya que lo hice en el garage del edificio dónde vivo. foro/uploads/emoticons/default_excl.png Motivo: el pasado 25/01/2017 al salir de casa todo OK (siempre hago una foto del cuadro antes de salir y otra al llegar o a casa o a los destinos a los que voy, para ir contabilizando el rendimiento de combustible y la distancia lograda), fue cuando iba circulando por la AP9 que se me encendió el chivato de la luz del airbag, y pensé que podría estar asociado a haber movido el asiento del copiloto unos días antes. Antes de salir del garage: Una parada en el camino y al llegar a destino (taller): Ya en el taller de siempre, mandé hacerle una diagnosis (12,40 €) [a pesar de que desde marzo tengo una interface LEXIA 3 PSA, por diversos motivos laborales aún no he logrado instalar el PP20 prontamente espero lograrlo, partiendo desde cero en un portátil que compré para uso exclusivo del mismo (Lenovo T420), ya que mi viejo IBM ThinkPad T22 ha dicho hasta aquí he llegado]... ...Y chachan (ver capturas programa TEXA) = el anillo del airbag volante otra vez, ¡¡¡no ha durado ni 1 año - Desguaces Gil Vigo 12 €!!!, los cumpliría recién hoy....ese anillo tenía cómo origen un 2.1 TD de 1997. Capturas de los resultados mostrados por el programa TEXA, y tras borrado o intento del mismo, de los fallos presentes: Tras eliminar el fallo: Nuevo test sólo del airbag y sigue el fallo: De ésta foto el que le he colocado ayer es el de la izquierda de Desguaces Vigo-Total (30 € - FASE 1 STDT de 1998), los otros 2 fueron obtenidos en Desguaces Gil Vigo a 12 € la unidad, ya uno había salido rana y me lo habían cambiado, y el que estuvo colocado aguantó 362 días más de uso: Pues antes de ponerme en faena, como venía originalmente atado con una brida, verifiqué cuantas vueltas daba el anillo antes de montarlo, y menos mal que lo hice sino lo rompía (cosa que no se recomienda hacer, pero es la única manera de saber si meterás la pata al colocarlo suponiendo de que te lo han dado bien y de que está posicionado correctamente, cosa que no fue así). Hacia la derecha apenas media vuelta le quedaba y todo en el sentido contrario...la teoría son 2,5 vueltas de giro hacia cada lado (el volante gira 1,5 veces para cada giro, le queda un margen de 1 vuelta para cada giro cómo seguridad), así que lo aproximé a esa cifra, 2,5/2,6 aproximadamente hasta el tope de giro. Luego verán en una de las fotos, qué es a lo que hay que darle bola, para que quede listo para su colocación. AVISO A NAVEGANTES: vuelvo a recordar al personal que lea éste brico, que está realizado en mi 406 FASE 1 (aunque en los 406 FASE 2 el procedimiento es diferente por estar el tema del COM2000 de por medio y la forma del airbag del volante y de cómo se libera, ya que tiene el claxon también de por medio). Ayer he editado algunas fotos con el Adobe Photoshop 7 para agregarles texto y flechas indicativas del sentido de desmontaje, para explicar cómo se desmonta y su montaje posterior, ya se entenderá per sé. Comencemos éste brico titulado [BRICO] Sustitución de anillo airbag volante en 406 FASE 1 (27/01/2017): Material necesario: 1 anillo de airbag volante o contactor giratorio que éste en buen estado y no haga click al girar (referencia por Service Box: 4112.X5 - NFP = No se Fabrica Ni Provee), comprado de desguace...el que le he colocado lo había comprado por 30 € a Desguaces Vigo-Total y no lo había puesto por colocar el de Gil por parecer "mejor"... foro/uploads/emoticons/default_excl.png Procedimiento IMPORTANTE a tener en cuenta: es imperativo desconectar la batería al estar manipulando TODO LO RELACIONADO CON LOS AIRBAGS, dejando un período de gracia sin tocar nada de unos 20 a 25 minutos. Es para evitar disparos de las bolsas de airbag por un corto. Herramientas y aptitudes necesarias: Llave de 13 para aflojar la tuerca del borne negativo de la batería. Destornilladores Torx T15, T30 y T50. Marcador tipo rotulador de CD, color visible...se preguntarán para qué lo quiero, lean más adelante. Carraca grande, extensión y adaptador para T50. Limpiacircuitos de residuo cero. Paciencia, metodicidad y un buen cojín para las rodillas foro/uploads/emoticons/default_laugh.png foro/uploads/emoticons/default_laugh.png . Cámara del móvil para registrar todo el procedimiento (de las 112 fotos iniciales, he subido 90 al servidor y de éstas publicadas unas 85) y vídeo que adjuntaré al final de lo logrado. Tiempo insumido total, incluso puede ser menos con pericia, aunque los 20 a 25 minutos de espera hay que cumplirlos, yo lo hice despacio sin muchas prisas: 1h 30m aproximadamente. Una foto previa antes de desconectar la batería: 1ro - Desconectamos la batería (la actual es una Tudor, aquí la vieja una Turbo Calcium), para ello desconectamos el polo negativo (queda a mi derecha viéndola de frente), para que vayan descargándose los condensadores del circuito de la centralita del airbag (y por ende, por lo menos en los FASE 1, se produzca el borrado de los fallos o errores de la memoria del sistema de la centralita del airbag), lo dejé más allá de esos 20 minutos indicados antes, fueron unos 25 minutos aproximadamente: 2do - Hora de inicio: 3ro - Desmontamos las 2 tapas de los cubremandos del volante, aquí conviene tener la llave puesta para liberar el antirrobo y te deje girar el volante. Luego giramos el volante 1ro en un sentido y luego en el otro para acceder a los tornillos T30 posteriores del airbag para los FASE 1 (ojo que el sistema de sujección del airbag en los FASE 2 es diferente, por estar el claxon de por medio Aquí indicados los tornillos a retirar y los tipos de destornilladores Torx a usar: Tras liberar las tapas del cubremandos, abatimos hacia abajo y hacia arriba respectivamente estas que les protegen, desconectamos el mando de la radio bajo volante, aquí ven el del regulador de velocidad, para en un futuro hacer la instalación y en el caso de quien lo posea lo desconecta, ubicado en el eje de la dirección por detrás del clausor: Ya la tapa inferior retirada y la superior abatida hacia arriba: 4to - foro/uploads/emoticons/default_ph34r.png la hora de la verdad, comencemos a retirar el airbag del volante, introducir los dedos para desconectar el mismo: 5to - foro/uploads/emoticons/default_ph34r.png ya el volante al desnudo y el conector del airbag, con el tornillo de fijación central al eje del volante: 6to - foro/uploads/emoticons/default_ph34r.png con una carraca grande + extensión + adaptador + cabeza T50, la colocamos en ese tornillo grande del fondo: Hay que hacer mucha fuerza, conviene sacar la llave del contacto para que el bloqueo del antirrobo sea útil y te ayude a desatornillar (sí que lo apreté la vez anterior). foro/uploads/emoticons/default_wub.png 7mo - Tras retirar éste y antes de sacar el volante, aquí viene la cuestión y que no había hecho correctamente hace hoy 1 año (28/01/2016), la de marcar la posición del volante en el eje, para al colocarlo de nuevo que quede centrado tal como lo estaba antes de su desmontaje. Se pueden apreciar las marcas realizadas, tanto al anillo externo del eje, como a parte de éste, haciendo coincidir luego los dientes: 8vo - Extracción del volante, unos buenos golpecitos al mismo para ir aflojando y luego tirar, aquí se destacan las marcas hechas y con las flechas he querido indicar tirar hacia uno: Ya el volante fuera: 9no - Indicados en rojo los tornillos Torx a retirar T15: 10mo - Desconectar y desenganchar el conector del airbag del anillo al principal, el que está fijado es el del volante: La ruta del cable a retirar luego: 11vo - Antes de la colocación del nuevo, usar limpia-contactos de residuo cero para eliminar suciedades, luego iniciamos la colocación del mismo, tras haber ya comentado antes verificar, aunque te lo dé el desguace y te diga que esta centrado, comprobar antes de su montaje haciéndolo girar para comprobar las 2,5 vueltas de cada sentido y evitar romper el anillo. Aquí vemos las marcas que deben hacerse coincidir para cuando coloquemos de nuevo el volante: Pasamos el resto del cableado por el cableado del clausor y para que no se produzcan dobleces o quiebres del mismo, enganchamos el conector a la guía de seguridad y lo conectamos: 12vo - foro/uploads/emoticons/default_ph34r.png ya ha pasado un poco más de 1 h de iniciado el proceso y aún falta por terminar de recolocar el volante, y luego el airbag, últimas verificaciones: Me olvidé de hacerle foto antes de la colocación del volante y antes de atornillar éste: 13vo - foro/uploads/emoticons/default_ph34r.png montar el airbag y su presentación al volante para reconectar el mismo: 14vo - foro/uploads/emoticons/default_ph34r.png la hora de la verdad 2, un previo antes del montaje final y al reconectar la batería: Y tras hacer un viaje de prueba para verificar que no se haya alterado el centrado del volante, perfecto.
  14. Un usuario de nuestro foro, @piterfly, comparte con el foro cómo cambiar las pastillas traseras en el Peugeot 406. Puedes ver y comentar en el tema del foro. 406Pastillas_freno_trasera.mp4 Video original
  15. Nuestro compañero @laur. del foro nos dejó otro video - brico indicando como cambiar los plásticos del salpicadero del Peugeot 406. Puedes verlo y comentar en el tema del foro. Cambio_interior406.mp4 Video original
  16. El colaborador @rcam406 en el foro, nos mostró, en un brico, como desmontar y montar la maneta interior en el Peugeot 406. Nos indicaba también, muy detalladamente con fotos, como sustituir éstas por otras cromadas. Puedes ver y comentar en el tema del foro. El autor nos cuenta: He pensado en crear éste brico para ayudar a explicarle a los compañeros mejor con imágenes que con palabras, el proceso que yo he realizado el pasado 2015, en cambiar el botón que acciona el cierre centralizado desde el interior, botón con marca roja (de un juego de manetas negras que conseguí en un desguace cercano a Pontevedra) y trasplantarlo en la estructura de las manetas cromadas en mi caso (conseguidas a un forero del club), como en ese momento no hice fotos de dicho proceso, usaré de víctima una de las manetas grises lado izquierdo que cambié de mi antiguo aspecto. Ejemplo extrapolable a otros modelos Peugeot. Este brico no sólo sirve para intercambiar botones sino también parte de la maneta que se tenga por una cromada (si consigues la parte cromada suelta), etc. Comencemos.... Tiempo consumido: Sin experiencia al comienzo te puede llevar tranquilamente de 30 a 40 minutos cada una, en éste caso y viendo el timing de las fotos, comencé registrando el proceso el 15/12/2016 a las 22:10 y finalicé el desmontaje a las 22:22 hs (12 minutos), el proceso de montaje fue iniciado a las 22:23 hs y finalizado a las 22:30 hs (7 minutos). DESMONTAJE...aquí tenemos a la víctima, digo el ejemplo a usar, con y sin su embellecedor: Materiales necesarios: manetas fuera del coche (desremechadas de nuestro propio coche) o conseguidas de desguace, 1 par lado izquierdo y otro par lado derecho. manetas cromadas - si queremos hacer intercambio de botón marcado con la marca roja y que no sea monótono tal como vienen las cromadas (generalmente todo negros de acabados SR, ST con marca roja en dicho botón) a cromados (SV negro el botón sin marca alguna), da igual la FASE del 406 que sea, todas son iguales aunque tienen lado. destornillador de cabeza plana pinza de punta fina para jalar el eje metálico de la maneta y ayudar a enganchar el muelle en parte del proceso final. Yo en éste caso, usaré las viejas manetas grises que extraje en el 24/11/2015 como ejemplo gráfico del proceso, lado izquierdo. Ídem lado derecho. Aquí en la marca vemos el eje metálico que ancla la parte de la maneta a la estructura o carcasa de la misma: Aquí la parte superior que hay que desmontar, para poder retirar el botón del cierre centralizado: Aquí junto con el destornillador para hacer palanca y tirar hacia arriba, ojo que se puede salir el alambre de acero que hace resistencia y permite las 2 posiciones del botón: abierto/cerrado Tras su retirada y el detalle del alambre que se puede salir, es fácil de recolocar: Aquí vemos cómo queda sin esa parte dónde engancha la guía del mecanismo de la cerradura: Tras liberar parte del mecanismo tenemos el botón ahora libre y lo retiramos: Aquí vemos el muelle de la maneta, en ésta oportunidad no se desmonta, se sale tras haber quitado antes el eje de acero de la maneta y tirando de ésta: Tenemos que hacer palanca dónde he colocado e indicado el destornillador: Tras hacer esa palanca algo se ha desencajado, ya podemos hacer fuerza y presionar esa parte del eje para que asome por la otra parte: Con un poco de maña, logramos que salga más y luego nos ayudaremos de la pinza fina para su extracción: Tras su retirada, jalamos de la maneta hacia nosotros, con cuidado para que no salte a lo lejos el muelle y ya desmontado: Todo éste proceso es similar para todas las manetas, tanto las 4 son iguales (sean FASE 1 como FASE 2) y no tienen posición en el coche, da igual colocar unas delante que otras detrás del mismo lado. Será algo diferente en otros modelos de coches Peugeot. MONTAJE...ahora toca el proceso inverso y usando la misma víctima, el muelle a colocar en la maneta que hemos extraído, marcada su orientación: El muelle junto al eje de la maneta con la posición en éste caso de la maneta izquierda: Aquí el resultado final tras colocar según la orientación al muelle en su posición inicial: Tras su presentación, así lo tenemos: Ahora hay que encajarlo en ese agujero que tiene la maneta en sí marcado con la fecha roja, su objetivo es facilitar el montaje final luego de recolocar el eje: Ya recolocado el muelle y en su posición preliberación, dónde queda listo para el montaje final: Dónde deberemos colocar la maneta con el muelle colocado en posición de preliberación: Colocamos el eje y martillamos para introducirlo a su posición: Procedemos luego a liberar el muelle con el mismo destornillador y ya colocado: 1ro ejercemos fuerza en A y luego queda colocado en B: Siguiente paso, colocar el botón accionador del cierre centralizado: Para ello recolocaremos el eje blanco que se desmontó 1ro en su posición y luego encajaremos el alambre metálico en su posición para que haga la fuerza necesaria a la que todos estamos habituados: Y bueno, listo una maneta montada. Aquí el resultado final con las cromadas que me ensamblé:
  17. El colaborador @rcam406, después de comprobar que en el foro no se había hecho ningún tutorial-brio de cambio de amortiguadores en el Peugeot 406, aportó su colaboración en el foro con un excepcional brico. Puedes ver y comentarlo en el foro. Nos lo describe de la siguiente forma: hago mi 1er aporte sobre un tema sencillo y fácil de cambiar por cualquiera de nosotros, evitando regalarle al taller unos eurillos de mano de obra por tal menester. Tanto los muelles o amortiguadores del maletero para FASE 1 como para FASE 2, difieren en el largo, fuerzas que ejercen, especificaciones y en medidas cómo en sus referencias, NO son iguales para ambos casos como cabría pensar...otro detalle a tener ojo cuando se hacen encargos por internet, hay que ir a tiro fijo usando las referencias adecuadas y leer bien en los detalles a qué referencias OEM son compatibles. Las referencias por Service Box para las distintas FASES (berlinas) son éstas: FASE 1 - 8731.A7 CARACTERÍSTICAS: hasta año construcción : 12/1998 hasta nº de chasis : O 8112 Carrera [mm] : 190 Diámetro 1 [mm] : 18 Diámetro 1 [mm] : 8 Diámetro 2 [mm] : 18,5 Diámetro 2 [mm] : 8 Fuerza de eyección [N] : 190 Fuerza de eyección [N] : 230 Longitud [mm] : 490 FASE 2 - 8731.E9 - link ejemplo oscaro.es - MUELLE NEUMÁTICO, MALETERO/COMPARTIMENTO DE CARGA QUINTON HAZELL : QTS128689 - 13,19 € la unidad IVA incluido CARACTERÍSTICAS desde año construcción : 04/1999 Carrera [mm] : 172 Diámetro 1 [mm] : 18 Diámetro 1 [mm] : 8 Diámetro 2 [mm] : 18,5 Diámetro 2 [mm] : 8 Fuerza de eyección [N] : 190 Fuerza de eyección [N] : 250 Longitud [mm] : 445 NOTA: en el caso de coupes y breaks, les remito a ver en el Service Box sus respectivas referencias según la FASE del vehículo en cuestión. Los que yo he pedido al final han sido estos (compre 2 pares para ser previsor, para un futuro espero sea muy lejano, al tener que volver cambiarlos): Aquí el proceso gráfico hecho el 16/06/2017...pero con las prisas por estar en el taller para cambiar aceite y filtros de aceite/gasoil (los otros filtros los he cambiado en el garage de casa), y aprovechando que mi mecánico estaba con otra faena, no saqué foto de cómo estaba de vaciado el maletero para poder trabajar mucho más cómodo, ni siquiera he tenido que desmontar asientos ni nada (cómo he leído por otras partes), sólo con desmontar parte del guarnecido de los laterales del maletero y estirarme por dentro para usar el destornillador y levantar la chapa para liberar el muelle de sus anclajes anteriores. Materiales necesarios: 1 destornillador plano, de 3,5 o 5 mm de ancho Vaselina para engrasar los casquillos/cabezas y facilitar el montaje. ...pericia, rapidez y paciencia. Tiempo insumido: 30 minutos en todo el proceso, contando con el semidesmontaje/montaje del guarnecido. Aunque ésta foto es del 26/11/2016, luego del repintado de mi leoncete sirve de ejemplo, las flechas indican que se debe de desenganchar el guarnecido de los laterales liberándolo de la junta de goma del maletero, y también retirando las 2 grapas que lo sujetan a la derecha y 1 a la izquierda, y de éste último lado hay que sacar el cajón/guantera, que ayuda para trabajar mejor. Sentido en el que hay que abatir cada guarnecido para acceder a los muelles/amortiguadores. Aquí la faena, comencé con el del lado derecho del portón, mejor colocar éste (el portón) a media altura entre estar a tope y antes de la mitad para poder acceder a liberar la parte del muelle que lo fija al brazo del portón, luego dejar subir, para poder acceder a la parte cercana al asiento. Ya retirado el 1ro: Aquí el 1ro cambiado, antes cubrir con vaselina los huecos del casquillo para facilitar su colocación (a presión), abajo el viejo (de desguace) y arriba el nuevo: Luego de colocado, tocó el lado contrario, aquí ya colocado:
  18. El moderador @cudeiro1993 en el foro, nos relató como cambiar el líquido anticongenlante en un Peugeot 406. Puedes ver y comentar en el foro. Los utensilios que vamos a necesitar son: Dos garrafas de 5 Litros de refrigerante. Embudo. Alicates. Destornillador plano. Recipente o garrafa grande cortada. Rampas o gato y borriquetas. Cartón para no manchar el suelo. Manguera de jardinería, para enjuagar el circuito refrigerante motor (muy aconsejable si está sucio el anticongelante/refrigerante). Intentar usar buenos anticongelantes y no echar agua corriente que oxida los conductos metálicos internos del motor. Primero. Elevamos el vehículo sobre unas rampas en el eje delantero, si no disponéis de ellas usad unos gatos con sus borriquetas, foso o elevador. Ponemos punto muerto y echamos freno de mano. Colocamos el cartón con la bandeja para recoger el líquido y no salpicar. Segundo: Nos metemos debajo del coche, y vemos por la parte baja del radiador un grifo. Con cuidado de no quemarnos con el líquido anticongelante, aflojamos/giramos hacia a la izquierda con ayuda del alicate para vaciar el circuito y radiador Mientras dejamos el grifo del radiador abierto/aflojado, desenroscamos el tapón del vaso de exoansión/botella para facilitar el desagüe del circuito. Esperamos a que se vacíe del todo. Nota: si vemos que sale mucho barro/sarro o suciedad del anticongelante viejo, quitamos la abrazadera en forma de alambre en C con ayuda del destornillador plano y sacamos el manguito superior del radiador. Le metemos agua a presión con la manguera por ese manguito para hacer una limpieza del radiador y circuito del anticongelante (enjuagar). De esto no tengo fotos, se me olvidó. Después abrimos los tapones de purga del circuito aflojándolos. En este motor 2.1 td. Uno esta en los manguitos que van al radiador de la calefacción/en el vano motor pegando con la luna) y el otro detrás del filtro del gasoil un manguito fino. Tercero: A continuación comenzamos a llenar el circuito, echando las garrafas del anticongelante por el depósito, este coche lleva 7 litros aproximadamente. Hay que tener la precaución de que el depósito no se vacié (si se vacía no se purga correctamente, entra aire). Echar un litro mas que el nivel de MÁXIMO (lo suyo es usar este útil: cilindro de carga (-).0173). De forma seguida, arrancamos el motor y ponemos la calefacción a tope para que se llene y purge todo el circuito incluidos los manguitos de la calefacción que van a su radiador. A medida que expulsen refrigerante de los purgadores los vamos cerrando/apretando con el destornillador plano y el otro lo roscamos con la mano (como si fuera el tapón de una válvula de un neumático). Lo aceleramos a media carga 2000/2500 rpm para que coja temperatura el motor abriendo el termostato, hasta que salte el electroventilador. Y muy pendientes de que no baje el nivel de anticongelante en el vaso de expansión/botella/depósito. Para ello se usa el útil cilindro de carga (-).0173), pero no le tengo y no sé si se vende. Mas tarde dejamos el motor a régimen de ralentí (sin acelerar) durante un minuto y cerramos/roscamos el tapón del depósito expansor. Por último dejamos que se enfríe el motor y rellenamos el nivel hasta el máximo si es necesario. En mi caso eché una garrafa entera y algo menos de 1/2 de la segunda aproximandamente. Éste relleno se ayuda del brico facilitado por @piterfly y la siguiente biografía: Recordad de limpiar todo lo que se haya machado y el anticongelante viejo a reciclar en lugares de tratamiento de residuos de vuestra localidad.
  19. Dejamos un nuevo video-tutorial de @laur. para cambiar el aceite, en este caso lo explica en su Peugeot 406. Puedes verlo en el foro y comentar. Cambio_aceite406.mp4 Video original
  20. Contamos con otro video explicativo del compañero @laur. donde explica como cambiar una bieleta de suspensión o bieleta de la barra estabilizadora de su Peugeot 406. Puedes ver este tema en el foro. CAMBIAR_BIELETA406.mp4 Video original.
  21. El compañero @laur. comparte este video de como cambiar las bombillas del cuadro de instrumentos en su Peugeot 406. También nos enseña a instalar un reposa brazos. Puedes ver y comentar en el foro. Cambio_bombillas406Reposabrazos.mp4 Video original
  22. En el foro, nos dejaron un útil brico para cambiar la electroválvula del turbo, realizado por @laur. en su Peugeot 406. Puedes ver y comentar el el foro. El autor nos lo cuenta así: Bueno pues le cambie la válvula que controla el turbo porque me estaba fallando así que aproveche y tire unas fotos aunque esta chupado, dejo unas fotos y una breve explicación para todos aquellos que tengan el problema y no sepan como solucionarlo. un saludo Aquí os dejo donde esta ubicada dicha válvula: foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i57.tinypic.com/4hurr6.jpg&key=b85956d1fa37eaa1acd3b3e96e15388c309be10572fca4b941d7977826d86321 En la segunda foto como hay que desmontarla, es relativamente fácil tiene dos tornillos que van marcados en rojo dos tubitos de vacío y un conector, hay que desconectarlos todos quitar tornillos y volver a montar como estaba. foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i61.tinypic.com/206fs6t.jpg&key=79f6de19cca7e20e628c87a0432278ba5fa145a3f2a185a3e899804ef40911d9
  23. En nuestro foro, contamos con la colaboración de @laur. que nos dedica muchos de sus videos, tutoriales y experiencias con su Peugeot 406. En este caso nos indica como desmontar los espejos y advierte de algunas cuestiones que debemos evitar. Puedes ver todos sus videos en el tema del foro. DesmontarEspejos406.mp4 Video original del autor.
  24. Debido a los grillos de la puerta delantera que nos comenta @laur. en su Peugeot 406, porque el soporte de metal del panel de la puerta va con remaches y esos con el paso del tiempo cogen holgura y empieza a vibrar la pieza metálica a ciertas revoluciones, decidió realizar un brico que nos describe a continuación, y puedes seguir y comentar en el foro. 1º La herramienta, necesario destornillador torx de 25 creo que era para los tornillos de la puerta , 1 broca de 4.5 y otra de 5, remaches y un alicate o algo para extraer los restos de los viejos remaches. foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i67.tinypic.com/20uwfg2.jpg&key=712a9fc95e05c55b91936d93ca09bc6152f218bd832848409106f35a6094c060 2º Procedemos a quitar el mando del elevalunas para el cual hay que quitar 1 tornillo que tiene. despues hay que tirar con cuidado hacia arriba foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i64.tinypic.com/2nt8s36.jpg&key=4074cfc2a54ebaf6c3753624c64f6f5d83ccad993edcd64bc33d58485ec50f0b 3º Quitamos el panel de la puerta en la foto vienen marcados los tornillos que hay que quitar. la tapa del altavoz se quita haciendo un poco de palanca con un destornillador plano por cualquiera de sus lados. el marco de plastico que esta alrededor del tirador de la puerta se quita de igual forma haciendo un poquito de palanca con un destornillador plano. foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i63.tinypic.com/vkkye.jpg&key=bfe8be6179a0a2bb13897cbdf40864b144b6c8882ce4a172496c21149847981d 4º Nos quedara algo así, quitamos los tornillos del altavoz y desconectamos el altavoz, una vez hecho todo podemos quitar el panel de la puerta que saldrá tirando suavemente hacia nosotros. foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i63.tinypic.com/2z50spz.jpg&key=02ef21e0e8a86a43dd46c4da86426b5891053f34517e5b8a0e2898468fc86909 5º una vez quitado el panel nos quedara a la vista la pieza que muestro en el siguiente video, lo unico que nos queda por hacer es taladrar los dos remaches que lleva y sustituirlos por otros nuevos, en el video se aprecia la holgura que coge con el paso del tiempo. grillos406.mp4 Enlace autor
  25. A raíz del cambio de soporte del motor, @laur. nos ofrece un brico con fotos para explicarnos cómo lo hizo en su Peugeot 406. Puedes verlo y seguir en el foro. 1º Lo que tenemos que hacer es calzar el coche y subirlo encima de do boriquetas o lo que tengais pero que este bien asegurado. 2º Lo que haremos ahora sera quitar el polo positivo de la bateria ya que mas adelante tendremos que desconectar la centralita del coche, se podria cambiar sin sacar lacentralita pero es bastante mas incomodo de hacerlo asi que yo opte por quitarla. foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i60.tinypic.com/2j2sx84.jpg&key=a019fa27e01c5a7f6e80a11ba56777f7996ed055851103024153b3a821b738a0 3º Llegados a este punto ya tenemos el coche subido asi que procedemos a quitar el cubrecarter aqui os dejo fotos con los tornillos que hay que quitar . foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i61.tinypic.com/2ibgraw.jpg&key=36a1a0ffd27f4b3843002106b2cca8f5316891f2f33537377092545d8f610fde foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i61.tinypic.com/126e96v.jpg&key=2804f0a2f6bb712967401f04b1922461d19e476b7c82dc56e557baac9a911719 4º Una vez quitado el cubrecarter procedemos a colocar un gato en el borde del carter para levantar un poco el motor en la foto se puede observar donde va colocado el gato mas o menos , tampoco hay que levantarlo una barbaridad solo un poco para que podamos quitar el soporte del motor. foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i60.tinypic.com/2884chi.jpg&key=8093d46abd379ecf3dff2a09e535588d7fe8db3766256f4abf0e414b7274e01c 5º una vez colocado el gato y subido un poco el motor procedemos a quitar la centralita y su caja es bastante facil mi centralita tiene 2 conectores y un tornillo...a continuacion se ve la ubicacion de la centralita para los que no sepan donde esta. foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i57.tinypic.com/impllg.jpg&key=9f1e7d6600a236f1870939f2b6a151d3e306e9d684ae21e3119d604d694d0f2e Retiramos la tapa y veremos lo esto y tendremos que retirar los dos conectores marcados. foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i60.tinypic.com/famwip.jpg&key=8eb2d03fe47a260dc764634f0404fb197952a535b78ea978b1c4dad1fa42099e Una vez retirados los conectores ya podemos sacar la centralita y en el fondo vereis el tornillo que tiene la caja para poder sacarla. foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i60.tinypic.com/rh7qqa.jpg&key=132b772fe68dec12d5dda3739814739d2e4d5f91c9e1abe7b9804fb5546f10f3 6º una vez retirada la caja ya podemos proceder a aflojar los tornillos del soporte motor . foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i57.tinypic.com/2la4ifm.jpg&key=3fef7290ce3f66cf3bfc5a130829adf32eb331d570862d1e6f4b7e3e2d084e6d foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i62.tinypic.com/j9pz7a.jpg&key=d32c5cc21f573bd8fb25d3eca50bb46fe407103dbaf4730996154a881ef3d38b Con los tornillos ya quitados podreis scar lo que es la parte superior del soporte ya que va compuesto de dos partes asi que tras quitarlo os quedara esto. foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i58.tinypic.com/2qw06dl.jpg&key=9a4091fc0b907bbe3ca8877241fe1be4cc987c2d702eb8520ab46f74b42af170 Para quitar eso necesitareis una llave de filtros o algo asi porque no hay huevos de quitarlo a mano, va a rosca. foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i58.tinypic.com/2qw06dl.jpg&key=9a4091fc0b907bbe3ca8877241fe1be4cc987c2d702eb8520ab46f74b42af170 Aqui el nuevo puesto: foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i58.tinypic.com/hre8e8.jpg&key=c4db7c03697383523bca28a75746ee93c3b12dd40f37c66f2ac71ee799577df7 Una vez hecho todo esto pues no queda mas que volver a montarlo todo a la inversa y ya tendriamos nuestro soporte cambiados. para terminar os dejo una foto de como estaban los mios... foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i58.tinypic.com/245avkk.jpg&key=5216a806e26ec575885e118671b0fd331658dff0f10ac847250905d4e2d49d07
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