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  1. El tema del sonido es muy recurrido en nuestro apartado de bricolaje en el Peugeot NUEVO 308, con temas como: - Extraer radio consola central para colocar sub-activo en maletero - Instalar altavoces en la bandeja del maletero - Instalación ALTAVOCES + AMPLIFICADOR En este tema del foro @Jormo nos comentaba el problema que tuvo para pasar el cableado en la instalación de un subwoofer así como el amplificador de dos canales para alimentarlo, que consiguió resolver e indicarnos la manera de proceder. Al final consiguió pasar el cableado haciendo un agujero justo al lado del pasamuros del cable del capot. Así cuando entró la broca, no dañó nada, y el cable pasa perfectamente, está protegido con piel de serpiente para evitar el deterioro prematuro del cable. Ha pasado el cable rca y el remote a través de la consola central, hay bastante sitio la verdad. La banqueta trasera, se quita a presión tirando hacia arriba, sin miedo. Lo ha conectado todo, pero es ahí cuando salta el problema. Funciona todo, me arranca la etapa, el sub suena con fuerza, pero la pantalla, no funciona en los bordes, es decir, lo que nos permite pasar del menú de climatización, al del audio...etc.
  2. El compañero @gusepe en le foro, realizó un video donde enseñó como cambiar los altavoces de las puertas delanteras de un Peugeot 206. Nos relata que los elegidos fueron los alpine de 2 vias 1750S que van para ese hueco y creo que debe ser de lo mejor para no llegar a amplificar debido a la sensibilidad que tienen. Puedes ver y comentar en el tema del foro aquí. Tratamos en otra entrada de nuestro blog como cambiar la radio Android 1din 10¨ Peugeot 206 En otros temas tratados en el foro, se trataba como cambiar los altavoces delanteros de un 206, facilitando opciones para hacerlo, así como explicanndocomo desmontar altavoces delanteros y traseros 206 tres puertas del año 2001. Para desmontar los atavoces nos relatan en el foro que tienes un tornillo en el hueco de la "maneta" para ayudarnos a cerrar la puerta, afloja y saca el plástico, saca el enbellecedor de la palanca para abrir la puerta con la ayuda de un destornillador plano haciendo palanca con cuidado, tienes otro tornillo a un palmo por debajo del pestillo, otro en el extremo opuesto de la puerta, saca el plastico triangular donde va el altavoz tweeter tirando de el para ti con ayuda de un destornillador haciendo un poco de palanca, cuidado con los cables del altavoz al tirar, ahi encontraras el ultimo tornillo. Toda la tapa de la puerta ahora se aguanta con grapas de plástico empieza a despegar por abajo y laterales y finalmente ves tirando para arriba, en ese punto ya tendras los altavoces a la vista. Os dejo enlaces a los conectores rapidos y a los altavoces: Conectores: https://amzn.to/2UXkDS2 Altavoces: https://amzn.to/2UWDdd3
  3. El moderador del foro, @jokameda, nos enseñó con una estupenda descripción para instalar una radio, cámara y amplificador en su Peugeot 307. Puedes ver y comentar en el tema del foro. Compartimos la explicación que nos ofreció en el for: La radio que compró es Modelo RK-7157G Este es un "dibujito" de los conectores ISO, sobre el que nos basaremos para la instalación. No he creído oportuno poner el de los altavoces, ya que no suele dar ningún problema Como veis, los cables +bajo llave, y + directo, tienen un empalme. Esto es debido a que anteriormente los crucé para que la radio funcionara, en espera que me llegara el connect2 para no perder los mandos al volante. En la foto, se muestran como estaban colocados originalmente. Si os fijáis en el cajón del extraible, tiene las esquinas recortadas. No es necesario hacerlo, pero a mi esposa no le gustaba como quedaba la radio, ya que sobresalía un poquito. Al cortar las esquinas, la radio entra más adentro, quedando totalmente enmarcada en el hueco del coche. Sobe el "banco". He rotulado las entradas y salidas de RCA, para facilitar su explicación. No se por que razón, las fotos del connect2, no han salido, por lo que he tomado unas prestadas. El aparato en cuestión, es este: Y aunque la siguiente imagen, no se corresponde, los cables marcados con el círculo, si , y son necesarios para que funcione.. Empezaremos por realizar las conexiones, siempre antes de conectarlo al coche. Aquí dejo: MPORTANTE, para que funcione. Los cables marcados con el circulo rojo, vienen como Key1, Key2, ground, y un jack. este último, no nos interesa. Debemos de unir los cables Key1, y Key2, al pin 10 del terminal, y el ground, al 16. Vamos al coche, una vez "ensambladas"las conexiones del connect2. En esta foto, os muestro el RCA de la cámara trasera, y su conexión para que funcione. El RCA ira conectado donde he rotulaco CAM, y el cable que va junto a el, en el pin 9. En la otra parte (la de la cámara) no habrá problema, ya que las conexiones irán con los RCA de la cámara, a excepción del cable rojo, que lo conectaremos al positivo de la luz de marcha atrás. Ampliaré el brico, del pasaje de los cables, junto con los del amplificador. El adaptador de antena, también será necesario. Las conexiones, irán donde muestra la foto, y el cable que se ve en blanco, se conectará al pin 11 Aprovechando la situación, me he fabricado unos RCA, con entrada y salida de video (aunque el color no se corresponda), junto a un USB, que conectaré en la parte trasera de la radio. Estos irán en la guantera (por si hiciera falta en alguna ocasión) Las conexiones de la antena de radio, del GPS, y del USB trasero. La antena del GPS, la he ubicado en el hueco de la pantalla Como he dicho, iré ampliando el brico, pero una vez hecho esto, la radio ya funciona perfectamente. Como no puse como realizar las soldaduras en los pines antes mencionados, he utilizado una vieja conexión iso para mostrarlo. Introducimos por la ranura (en mi caso un imperdible) un destornillador de precisión, para soltar la pestañita que mantiene al pin en su posición. En esta otra imagen, podemos ver la pestañita en cuestión Procedemos asoldar el cable. En esta ocasión, se sueldan dos, pero solo como muestra, ya que en nuestro conector ISO, ya vienen los cables. Tampoco hagais caso a los colores, ya que son los primeros que he "pillado" Una vez soldado, un poquito de termoetractil, y ya lo podemos colocar de nuevo en su sitio. Es importante ponerlo en la misma posición que lo hemos sacado. ¿Cómo podemos pasar los cables de la cámara de visión trasera hasta atrás.? Como ya lo había hecho anteriormente, os muestro por dónde los pase... De cualquier forma, me quedan por pasar los del amplificador... Como muestra la foto, una vez se dejan caer desde el hueco de la radio, los hago asomar por aquí. Los introduje por este mismo lateral por el interior de la consola del freno de mano, hasta llegar a este tornillo. Quitando este tornillo, tendremos acceso al interior de la tapicería (moqueta) que va hacia atrás... Por esta zona... Sacando las plazas traseras, accedemos al embellecedor donde se encuentran los anclajes. Por debajo de estos, pasan bien los cables, hasta llegar al embellecedor que pasa por el lateral, junto a la puerta, por donde los pasé hacia la parte trasera del maletero. Por esta zona del lateral del maletero, los lleve hasta la zona donde se sacan las luces traseras, donde se dividirán en dos direcciones, y haremos los empalmes necesarios. Con la ayuda de un conector (robacorrientes, creo) sacaremos la tensión necesaria de la luz de marcha atrás. Conectamos con el cable marrón. Subimos los cables de la cámara, por este lateral, apartendo la goma que sella el cierre del maletero, hasta la parte interior del techo... Y desde esta parte, hasta el embellecedor del portón, tal como se ve. Yo lo hice practicando un agujero en la chapa para poder pasar los cables desde este lado, pero se pueden pasar por en mismo pasacables por donde pasan los de la luneta térmica. La ubiqué en el interior del habitáculo, en lugar de llevarla hasta el portamatrículas, con este resultado. Configuración de los mandos al volante Para pasar los cables del amplificador, nos quedamos aquí. Los pasamos por el lateral hasta llegar a la zona del freno de mano. Quitamos el tornillo... Quitamos el cenicero... Quitamos los embellecedores de los anclajes de las plazas traseras... Desde aquí, he pasado una varilla... Doblada en la punta, para enganchar los cables... Y tirar de ella hacia atrás... Los hice pasar junto a los que hay de la propia instalación del coche... Y desde aquí, hasta el embellecedor de la puerta... Por donde ya me los llevo hacia atrás... Ya estamos en el maletero... ¿Por que hasta aquí? He visto que es un lugar lógico para colocar el ampli, ya que como se ve en la foro, ya hay un cable con positivo directo, que necesitaré para alimentarlo. Fabricación e instalación de los subwoofer Con esto, finalizaré el brico. Adelanto, que para los "puristas del audio", es una chapuza, pero lo que pongo a continuación es a modo de prueba. Empezaremos por la fabricación de unas cajas, que como veréis son a medida, para no perder espacio en el maletero, por lo que la calidad del audio, no será al 100%, pero suficiente para realzar los bajos. Estos son los planos a seguir, para ajustarlos al espacio que más abajo veréis. Un poquito de insonorización por el interior. Vista por el exterior de las medidas preliminares. Planteandolo en su lugar para verificar las medidas. Resultado, una vez colocado en el lateral derecho Y lateral izquierdo. Como adelanté, el amplificador es una "caquita" de prueba, pero solamente costó 6 leuros, por lo que para probar es más que suficiente. Mueve los subwoofer, pero no lo suficiente... Las conexiones: Los cables azules y amarillos, irán directamente a los subwoofer. El amarillo, al remoto que traje con los RCA. El rojo, al positivo que os mostré unos post anteriores, con un fusible en medio de la línea. El negro, a masa, en un tornillo que hay en el mismo lugar del cable que os mostré. Unas imágenes del funcionamiento del mirrorlink. Por lo que podemos hacer funcionar nuestro móvil, mediante la propia pantalla...
  4. El colaborador @isma208 aportó una interesante descripción de cómo colocó él un equipo de música en su Peugeot 208 poniendo cuatro altavoces 6x9 JBL, dos edición limitada 50 aniversario, y dos serie GTO sencillos, y dos Twitter Kipus, que vienen de lujo para acompañar a los 6x9. Lleva dos amplificadores, uno de 4 canales para los 4 6x9 de la bandeja, y uno de dos canales, conectado en puente, para el SUB, que lleve el edición limitada de JBL de 1600w. Puedes ver y comentar aquí. Ponemos la descripción que realizó en el foro contando como pasó los cables de batería, y donde es posible que esté el pasamuros en estos coches. Me decidí a ponerle equipo de música, cuando me puse el lío, no era capaz de ver donde estaba el pasamuros, ya me estaba poniendo nervioso al no encontrar nada por donde pasar los cables.. Ya me puse ver, y vi que por la aleta había un hueco que llegaba al marco de la puerta, y que justo a la derecha, había un tapón negro cerrado.. Sabia que ese no era el pasa muros, pero decidí meter el cable por ahí, ya que no encontraba otra forma… Tuve que pinchar en tapan con un punzón, y acto seguido, meter una guía, para poder pasar el cable, ya que no me entraba la mano. Una vez pasado el cable, escondí lo mas que pude los cables para que no se vieran, ya que no me gusta que se vea ningún cable. Lo que veis en la foto, es todo lo que se ve el cable, en persona, apenas se ve, te tienes que fijar muy bien. Ahora, os enseño un poco lo que monte! En ningún momento, quería quitar la pantalla de serie, psique, desmonte los paneles traseros de las puertas, para llevar el cable del altavoz, a un convertidor, que llevo debajo del asiento, para así, poder sacar la toma RCA, para poder amplificar. Dichos cables, desde altavoz a convertidor, van metidos por el tubo original que va de la puerta al chasis del coche, todo oculto. Por otro lado, hice la bandeja a medida, para que encajara y tuviera casi la misma forma que la de serie, tapizandola tanto por arriba, por abajo. Como no quería hacer ningún tipo de agujero en el coche, ni en asientos, ni atornillar los amplificadores en el cajon del SUB, hice una madera trasera, de la misma medida de los asientos, para así, atornillar los amplificadores ahi. Dicha madera, tapizada tambien. Después de atornillar los amplificadores, por cada cable que tenia que ir al amplificador, hice un agujero, para que solo se viera la conexión al amplificador, sin ningún tipo de cable mas, que queda por detrás de la tabla, entre la tabla y el asiento. Llevo montado, 4 altavoces 6x9 JBL, dos edición limitada 50 aniversario, y dos serie GTO sencillos, y dos Twitter Kipus, para darle un poco de calidad al chillido, que vienen de lujo para acompañar a los 6x9. Llevo dos amplificadores, uno de 4 canales para los 4 6x9 de la bandeja, y uno de dos canales, conectado en puente, para el SUB, que llevo el edición limitada de JBL de 1600w. Todo ello, lo uso para mi uso y disfrute diario. Aunque en las primeras fotos salga un sub pionero, no es el que llevo, ese era provisional, en la ultima foto, sale el JBL que os he comentado, que por cierto, tiene una calidad brutal Lo ultimo que he hecho, ha sido, cambiar los altavoces de las puertas delanteras, y amplificados también, para así darle un poco mas de fuerza al sonido adelante. Dicho cable, metido también por el tubo original de la puerta. Aquí es donde viene lo gracioso, y donde es posible que este el pasamuros del coche. Para pasar el cable de sonido del altavoz del copiloto, tuve que desmontar la guantera entera, por lo que al desmontarla, me encontré con un taponcito negro, que es posible que vaya al motor, (no tenia mucho tiempo para mirarlo yo), en la foto se aprecia el tapón que os digo. De ser ese el pasamuros, hay que liar una buena para pasar el cable, ya que tienes que sacar la guantera entera. Si alguno se anima y quiere probar, si no es molestia, haz saber si es el pasamuros!
  5. Está instalación se realizó hace ya tiempo en el primer modelo de Peugeot 308, que recuperamos para compartirla. Podemos seguir éste brico en el foro En esta foto se ve el resultado final, con el micrófono encima del volante:
  6. Nuestro colaborador Marttin, ha realizado este estupendo brico para cambiarle los altavoces traseros a nuestro Peugeot. Podemos seguir comentarios y mas novedades en éste tema del foro. Tal como me venia rondando la idea de cambiar los altavoces traseros y añadir los tweeter ayer termine debo decir que no se por que Peugeot no monta detrás lo mismo que delante... desconozco si al tener el Drive Sport Pack con amplificador solo instalan los woofer delante y normales detrás y si llevas denon aparte del sub.entonces si que montan los cuatro woofer, y si no tienes ninguna de las dos opciones entonces llevas los normales en las cuatro puertas me queda esa duda... pero bueno. Detalle del woofer ese estriado de la rejilla, también lo tiene el altavoz en sentido opuesto, o sea, hacia arriba, pero en la foto no se aprecia. Tras desmontar la puerta los normales doble cono: Diferencias parte delantera: Diferencia parte trasera: Tweeter aquí antes de montarlo le soldé un mini conector que compre en una tienda de electronica y pegado térmicamente quedo muy bien. Aquí pele un poco los hilos sin cortarlos soldé ramal hacia tweeter y cinta de pelo, la terminación como si fuera original. Lo mas difícil, admito es empezar a extraer las primeras grapas de la puerta, la verdad es que están muy muy duras pero hay que echarle un poco de fuerza, y por supuesto tener unas cuantas de repuesto, que salen a 20 centimos. Compré 8 y gaste 6 en total (Ref.6991S6). El cambio ni que decir ahora suena como delante, todos los que tenemos el tema del drive sport nos damos cuenta la notable diferencia que hay entre delante y detrás, pero es por los altavoces. El cambio ha sido espectacular con solo cambiarlos.
  7. Gracias a los miembros de nuestro foro, en este caso una gran aportación de @Marttin al foro, van descubriéndonos maneras de ampliar las características de nuestro vehículo, en este caso Peugeot 308 con colocación de Subwofer en la bandeja del maletero. Lo que si voy a poner paso a paso es la instalación de mi etapa con mis dos altavoces, que tenía en mi anterior coche, ya que sabemos como sacar la radio gracias al aporte de otro forero mas todo lo indagado en otros foros ya me veo "capaz" de quitarlo sin romper nada claro... Voy dejando unas fotos y marcando los pasos. 1. Taladrar y acoplar altavoces 2. Encajar una tabla en el hueco central para darle rigidez y apoyo a la moqueta 3. Primero una moqueta antracita permehable y encima, una adhesiva para no poner rejilla, solo las moquetas, creo que es más bonito y estético al abrir el maletero. 4. He abierto la etapa para sacar la toma de entrada de linea y sacarla por el otro lado 5. Así queda el amplificador, ya que lo tengo pensado alojar en la guantera, que entra de genial. 6. Instalación etapa en la guantera y pasar cableado 7. Así queda todo el conjunto, etapa y cableado compacto en la guantera 8. Cableado cogido por donde el original que esta debajo de la guantera, estos cables se ven si miramos por debajo, no me gusta y lo voy a cubrir ya que me ha sobrado moqueta y de fabrica no deverían de ver el mazo. Bueno ya sólo que da extraer la radio y conectar. Sacando carcasa columna dirección, se accede facilmente al anclaje para meter herramienta Tras quitar la tapa, hay dos módulos: el de arriba un lector cd sin mas, y el de abajo es el navegador Las conexiones no son iguales ni al lado alimentacion ni altavoces o " supuesta salida de altavoces" puesto que hay tierra y tension 4 y 8. Si nos fijamos, solo tiene de salida los altavoces delanteros osea: 1 y 5 no estan traseros derechos 2 y 6 si estan delanteros derechos 3 y 7 si estan delanteros izquierdos 4 y 8 no estan traseros izquierdos Foto trasera del navegador:La configuración iso no coincide con la estándar habitual radio Peugeot. Los altavoces deberían ir a los seis pines lado izquierdo y la alimentación al lado derecho, en la foto del mío se aprecia que no va así el cableado, si no a la inversa, derecho supuestos altavoces e izquierda alimentación, digo supuestos porque el 4 es masa y el 8 hay tensión, lo cual ya rompe el iso habitual. Para hacernos una idea general de como funciona el audio de nuestro 308 he hecho un diagrama de bloques para proporcionar una idea general del mismo: Puedes poner un convertidor de impedancia o si la etapa o sub activo tiene entrada de linea altavoces, solo conectar: 2 y 6 Derecho delantero 3 y 7 izquierdo delantero Y la alimentación de la toma de 12v. Todos cables no corresponden ni con el esquema estándar de Peugeot ni de un conector DIN convencional. En la versión de navegador hay que tener presente que podemos sacar: Las salidas de alta de altavoces EN LA RADIO para 2 canales 2 y 6 derecho delantero 3 y 7 izquierdo delantero Con estas saludas tambien podemos utilizarlas en amplificador para 4 canales. O por el contrario en TRIMODE 5 canales (4 para altavoces delanteros y traseros / 1 SW). Y ahora para aprobechar retales moqueta antes que tirarla: 01. Bajo los pies del copiloto, no se aprecia la diferencia a la de fábrica y lo he forrado, no son mazo cables. 02. He usado una de las dos galletas esféricas de los altavoces para forrar la parte baja dirección. 03. Resultado
  8. Tutorial en donde explicamos como acceder a la lectura de códigos OBDII del vehículo mediante la Interface ELMScan y usando el sistema operativo iOS de un IPhone o un IPad. Puedes seguir este tema en al apartado de Reprogramaciones y Diagnosticos del foro. Tutorial realizado por Edd_ ¿Que necesitamos? Una interfaz ODB2 por bluetooth. Yo tengo el de la izquierda (ver imagen inferior), por económica, y por reducido tamaño. (Unos 12 euros en ebay, ELM327 mini) Un dispositivo iOS con JailBreak (Obligatorio) Una cuenta paypal con 5 Eypos. 10 minutos. fotos/Super_MINI_ELM_327_bluetooth_ELM_327_wireless.jpg Procedimiento: Entramos en CYDIA y descargamos el ROQYBT4. Este programa, hace que nuestro iOS y su bluetooth tan "delicado" se comunique con la OBD2. También descargamos el ROQYOBD. Es un añadido para el ROQYBT4. Descargamos alguna app para leer los datos: DashCommand, REV, Harry Laptimer, etc. (Yo solo lo he probado con DASHCOMMAND) (Ver enlaces en el FAQ mas abajo) Reiniciamos el dispositivo, porsiaca. Entramos a ROQY. Lo registramos y LO PAGAMOS: He probado mil versiones pirata, y al final, lo he pagado. Solo con la versión de pago funciona. Con las piratas, NO. (Pruébalo si quieres, no se pierde nada). Aqui necesitaremos la cuenta paypal y 5 euros para pagar la licencia. A partir de aqui, ya no necesitamos conexión de datos, por si bajabas todo con wifi. Podemos (debemos) ir al coche. Bluetooth APAGADO. Enchufamos LA INTERFAZ al coche. Le damos contacto, o lo arrancamos, lo que quieras. Entramos al ROQY y vamos a configuración, y ponemos: Generic OBD Token Pin: 1234 (o 0000, o 6789, o el que sea tu OBD2) Correción MTK: Desactivada Conexión automatica a peticion de datos: Activada Volvemos atras, ENCEDEMOS el bluetooth desde el ROQY y CONECTAMOS el OBD. Una vez conectado, veremos una pantalla que nos lo confirma con los siguientes datos: IP: 127.0.0.1 Puerto: 35000 Cerramos el ROQY con UN TOQUE DEL BOTON HOME. Nada de cerrarlo del todo con backgrounder ni ningún programa. Vamos al programa-que-sea para leer los datos ODB. Configuramos un puerto CUSTOM: Usamos la IP 127.0.0.1 y el puerto 35000 ¡Listo1 No hago capturas. Es todo MUY fácil e intuitivo. Esto lo he escrito yo, es decir, FUNCIONA. Ya haré un video en cuanto coja el coche de nuevo. Mis cacharros: iPhone 3GS RoqyBT4 ultima versión (1.3.2-2) iOS versión 5.1.1 Lector OBD2 ELM327 MINI FAQ: ¿Sirve para mi coche? Busca en ESTE ENLACE ¿Tienes algún enlace de ROQYBT4? NO. Tenía enlaces del ROQYBT4 pirata, pero NO FUNCIONA ninguno. El programa se instala, se registra, y te dice que OK, incluso se conecta. Pero luego, a a la hora de leer los parámetros, no funciona, y es por culpa de eso. ¿Tienes enlaces de las otras app? Si: De DashCommand 3.0.1: ENLACE De Fuzzy Car 2.0.1: ENLACE De Rev 2.0.2 (no se si funciona, pero por verlo): ENLACE ¿Porque cuando me descargo el REV2, me da todos los parámetros al 33%? Porque es pirata, y le pasa eso. Yo no he perdido tiempo en encontrarlo funcional. Cuando lo haga, actualizo este post. ¿Funciona con la versión tal-y-cual de ROQYBT4 que he encontrado por ahí pirata? NO. HAY QUE PAGARLO SI O SI. ¿Funciona con el DashCommand pirata ese que rula por Installous? Es el que yo instalé. Y funciona perfect. ¿Funciona con tal-o-cual programa que encontré? No se. Yo solo probé el DashCommand. Y si funciona, quiere decir que el bluetooth funciona y se comunica con el OBD, que es de lo que se trata. Tengo Android, ¿Como hago? Bajas la app Torque del Google Play (O market, o Play Store), conectas el bluetooth al OBD y funciona. Mucho mas facil. (Si, disfruto lo manzanizado) ¿Funciona con iPad? Debería.
  9. Fuente: sector12.es Mostramos brico en el que se ve el proceso de montaje de unos medios y tweeters en el panel lateral del parabrisas delantero. Se ha realizado en un Peugeot 407 Coupe pero evidentemente es válido para cualquier otro modelo. Es necesario cierto material específico y algo de habilidad. Realizamos los aros en dm de cada vía Detalle del aro para el tweeter con su marco Detalle del medio en su hueco Comenzamos a jugar con la orientaciones Orientacion lado derecho Una vez cojida la orientacion y el aro sujeto al montante con termosellante, hacemos el trabajo con la media y la resina Quedando de esta forma la tela con la resina, de cara a darle una capa con masilla Comenzamos a darle con la masilla de cara a que coja cuerpo la media y darle la forma final deseada Quedando de esta forma, a falta de retocar Vamos probando las vias en sus huecos. Colocando el montante antes de tapizar para observar que todo encaja en su sitio Comenzamos la tarea del tapizado Vemos como va cojiendo forma jugando con el calor y la cola A falta d eir colocando las vias en sus sitios va cojiendo ya una forma definida Y vemos como va quedando con sus altavoces y rejilllas colocadas en su sitio Y aqui los dos montantes terminados para la prueba final en el coche.
  10. Puedes seguir el desarrollo completo de este brico en el foro. Ante todo, tener claro que hay que desmontar medio coche y ser habilidoso en estos temas.. Aparte ser discreto con la instalacion por el tema de la garantia.. Pasamuros, situado en el paso de rueda del lado del conductor , hay que quitar un tornillo torx 25 y una grapa con pincho interior (sacar pincho y sale): Pasamuro interior, situado en el guarnecido del tirador de apertura del capo, levantar tirador, y sacarlo dandole juego de un lado a otro, hay que sacarlo bajando pq el tirador es fijo: Teoricamente no afectamos en nada la delicada electronica de este coche puesto que no nos acercamos a ningun cable de la electronica, si el dia de mañana hay un problema, se le pega un tiron al cable se ponen tapones nuevos y aqui no ha pasado nada, recomiendo sellarlos con un poco de silicona con un guia o alambre se saca junto al faro delantero sin problemas, se recubre con coarrugado, luego bordeais la caja de fusibles, el positivo lo he cojido a una de las derivaciones con tornillo y tuerca que hay en la parte superior, ademas tiene un carril que sirve de paso del cable. Pasar cables mediante misma tecnica de la radio hasta la parte de los fusibles, OJO pasando por encima del modulo del airbag, el resto de guarnecidos salen tirando con fuerza, no tiene mas historia.. conexiones: Para desmontar la radio, primero hay que sacar el cenicero, despues quitar dos tornillos torx del clima, retirar el frontal del clima tirando de el, luego sacar el cajoncito pegando un buen tiron de el, y luego con unas llaves allen o remaches tirar de la radio. En mi caso he cojido rear lef + y -, rear right + y -, llevandomelos al adaptador impedancia (imagen de arriba) el ground lo podeis conectar al chasis o negativo para filtrar los ruidos, usando los cables de salida del adaptador parrot cortando los cables, haciendo un buen trenzado de los 3, ficha de empalme pequeña y un buen encintado(conector prolongador para usar parrot, si tengo un problema lo quito y como si nada, los de serie seguiran intactos ,). Para el remote es el nº11 verde, Se conectan los rca al adaptador de impedancia.. Y se vuelve a montar todo, radio, cajon, clima y cenicero La etapa supongo que sabreis conectarla, no tiene mas historia y depende de vuestra configuracion (normalmente ponerla en 2 canales, el filtro en lpf, ajustar el nivel-corte de frecuencias y poner el sub en modo puente (si es de simple bobina).. La masa la he cojido del tornillo central que sujeta los asientos, con una corona del 17 y una carraca sale sin problemas: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (información actualizada en el foro): Problema gordo nº1, entre el parrot, y la nueva instalacion, no entra la radio, si meto la radio no entra el cajetin pendiente de solucion..: Problema gordo nº2, cuando llevas un dia dos horas peleandote y buscando pasamuros, otro dia casi 3 horas, todo terminado a falta de conectar la radio y vas con prisas, en mi caso he hecho el siguiente estropicio en la radio. Agujeros agrandados y deformados . Cada vez que miro la radio me da algo, aunque tiene solucion, lo mismo compro otra rd4 con mp3 (bien cara me van a salir las prisas y el mosqueo) y vender esta por algun lado (no soporto ver la radio asi) o mas adelante montar una buena blankpunk con interface. O intentar lijar de alguna manera los agujeros, aunque queden mas grande pero sin rebaba Configuracion (a falta de sujetar la etapa en el respaldo del asiento con velcro): Etapa vieta n4110 (la tenia por ahi guardada de mi ex coche, k.o. despues de una hora de uso xD) Blaupunk gt1200 75€ Cableado de 10mm2 29€ convertidor alta frecuencia-baja 15€ No es equipo para competir, pero para tener graves mas profundos me vale de sobra, estoy contento con el rendimiento. Brico realizado por el usuario Digital77
  11. Bueno amigos,ya hace tiempo que he hecho esta pequeña reforma y hoy que tengo un hueco os voy a poner un minibrico. Estas son las herramientas,por supuesto siempre recomendar unas de buena calidad. Podemos seguir este brico en el foro. Lo primero es sacar los embellecedores con sumo cuidado Después se sacan los interruptores del alzalunas Los tornillos del panel Separamos el embellecedor del tirador sacamos los tornillos del lateral y del huequecillo donde tiramos de la puerta para cerrarla,hay un taponcito de goma que sale hacia arriba. Y tiramos con firmeza del panel,una vez desencajado deberemos darle hacia la parte superior para desencajarlo de la guia de la ventanilla Con el taladro y la broca de 5mm sacamos los remaches Y ya tenemos el altavoz a nuestra disposición,solo tendremos que cambiar los terminales y colocar los altavoces nuevos.para los tweeters solo hay que levantar la cubierta y con un leve giro salen.tened cuidado de colocar unos que no sean muy grandes,ya que de lo contrario no van a coger. No está de más que os compreis unas grapas por si os rompe alguna al sacar el panel,suele pasar. Y sin más me despido hasta otro nuevo brico... Si teneis cualquier duda o aclaración que hacer ya sabeis .
  12. Ante todo, tener claro que hay que desmontar medio coche y ser habilidoso en estos temas.. Aparte ser discreto con la instalacion por el tema de la garantia.. Pasamuros, situado en el paso de rueda junto a la bateria, hay que quitar un tornillo torx 25 y una grapa con pincho interior (sacar pincho y sale): Pasamuro interior, situado en el guarnecido del tirador de apertura del capo, levantar tirador, y sacarlo dandole juego de un lado a otro, hay que sacarlo bajando pq el tirador es fijo: Teoricamente no afectamos en nada la delicada electronica de este coche puesto que no nos acercamos a ningun cable de la electronica, si el dia de mañana hay un problema, se le pega un tiron al cable se ponen tapones nuevos y aqui no ha pasado nada, recomiendo sellarlos con un poco de silicona con un guia o alambre se saca junto al faro delantero sin problemas, se recubre con coarrugado, luego bordeais la caja de fusibles, el positivo lo he cojido a una de las derivaciones con tornillo y tuerca que hay en la parte superior, ademas tiene un carril que sirve de paso del cable. Pasar cables mediante misma tecnica de la radio hasta la parte de los fusibles, OJO pasando por encima del modulo del airbag, el resto de guarnecidos salen tirando con fuerza, no tiene mas historia.. Conexiones: Retirar la radio es complicado, he probado con remaches, alambres con forma de tiradores, llaves allen y no habia manera, despues de 4 horas y hasta los mismisimos le he pegado un tiron y he sacado la radio cajon y frontal del clima. Leccion aprendida, desmontar clima, marco y sacar la radio:blush: .. En mi caso he cojido rear lef + y -, rear right + y -, llevandomelos al adaptador impedancia, usando los cables de salida del adaptador parrot cortando los cables, haciendo un buen trenzado de los 3, ficha de empalme pequeña y un buen encintado(conector prolongador para usar parrot, si tengo un problema lo quito y como si nada, los de serie seguiran intactos ,). Para el remote no estoy seguro, pero creo que es el nº11 verde, yo he conectado el 11 azul y me hacia mute.. Se conectan los rca.. La etapa supongo que sabreis conectarla, no tiene mas historia y depende de vuestra configuracion (normalmente ponerla en 2 canales, el filtro en lpf, ajustar el nivel-corte de frecuencias y poner el sub en modo puente (si es de simple bobina).. La masa la he cojido del tornillo central que sujeta los asientos, con una corona del 17 y una carraca sale sin problemas: Problema gordo nº1, entre el parrot, y la nueva instalacion, no entra la radio, si meto la radio no entra el cajetin pendiente de solucion..: Problema gordo nº2, cuando llevas un dia dos horas peleandote y buscando pasamuros, otro dia casi 3 horas, todo terminado a falta de conectar la radio y vas con prisas, en mi caso he hecho el siguiente estropicio en la radio. Agujeros agrandados y deformados :( . Cada vez que miro la radio me da algo, aunque tiene solucion, lo mismo compro otra rd4 con mp3 (bien cara me van a salir las prisas y el mosqueo) y vender esta por algun lado (no soporto ver la radio asi) o mas adelante montar una buena blankpunk con interface. O intentar lijar de alguna manera los agujeros, aunque queden mas grande pero sin rebaba Mañana hare mas fotos y lo ampliare un poco Configuracion (a falta de sujetar la etapa en el respaldo del asiento con velcro): Etapa vieta n4110 (la tenia por ahi guardada de mi ex coche, k.o. despues de una hora de uso xD) Blaupunk gt1200 75€ Cableado de 10mm2 29€ convertidor alta frecuencia-baja 15€ No es equipo para competir, pero para tener graves mas profundos me vale de sobra, estoy contento con el rendimiento.
  13. Bueno amigos,ya hace tiempo que he hecho esta pequeña reforma y hoy que tengo un hueco os voy a poner un minibrico. Estas son las herramientas,por supuesto siempre recomendar unas de buena calidad. Podemos seguir este brico en el foro Lo primero es sacar los embellecedores con sumo cuidado Después se sacan los interruptores del alzalunas Los tornillos del panel Separamos el embellecedor del tirador Sacamos los tornillos del lateral y del huequecillo donde tiramos de la puerta para cerrarla,hay un taponcito de goma que sale hacia arriba. Y tiramos con firmeza del panel,una vez desencajado deberemos darle hacia la parte superior para desencajarlo de la guia de la ventanilla Con el taladro y la broca de 5mm sacamos los remaches Y ya tenemos el altavoz a nuestra disposición,solo tendremos que cambiar los terminales y colocar los altavoces nuevos. Para los tweeters solo hay que levantar la cubierta y con un leve giro salen.tened cuidado de colocar unos que no sean muy grandes,ya que de lo contrario no van a coger. No está de más que os compreis unas grapas por si os rompe alguna al sacar el panel,suele pasar. Y sin más me despido hasta otro nuevo brico... Si teneis cualquier duda o aclaración que hacer ya sabeis . Saludos.
  14. Hola, pues nada ya que me he decidio a cambiar el equipito de coche, para ello he cambiado la fuente (el arradio CD) y los altavoces... y he puesto unas vías separadas (es decir por un lado el woofer y por otro lado el tweeter), nuestro coche dispone de tweeters, pero estos están muy mal situados, lo ideal es que estén a la altura de los oidos... la mejor ubicación es en los montantes delanteros. Yo he utilizado el triángulo del retrovisor, que si bien no están colocados a la altura del oido... por lo menos se pueden orientar hacia ellos. Estos triángulos se encuentra justo al lado del retrovisor..., comprate por si acaso unos de repuesto... por sino te convence el resultado... todo por el módico precio de 2.48 €... Material: Un 307 Triángulos del retrovisor Un soldador Cuchillo de sierra Navajilla de acero Toledano, cualquiera vale... cuanto más pequeñica mejor Pegamento de contacto. Bien, vallamos allá, lo primero de todo has de tener que desmontar la puerta con muuuucho cuidado, aqui el nene al final se cargo un embellecedor... no pasa na que es plástico y ya está... Si quitamos el triángulo de plástico nos encontramos con los siguientes elementos... He de decir que en 1 falta una pieza de plástico que la quite... pero que luego hace falta... para que el tweeter entre bien hemos de serrar la pieza 2 hasta llegar casi al cable... con cuidado y paciencia utilizamos nuestro cuchillo de sierra. Supongo que los espejos manuales llevarán en este hueco los cables para mover los espejos... por lo que supongo que esta pieza no se podrá cortar.. Ahi va una imagen con un el corte de moda... Bueno ya ahora viene la parte más compleja, es interesante que el tweeter tenga una moldura con reborde para tapar nuestro corte imperfecto..., cogemos nuestra moldura sobre el triangulo y dibujamos la circunferencia de nuestra moldura: Una vez echo el circulico..., al ataque..., deberéis de colocar el círculo en 1 sin rozar mucho al 2, ya que 2 encaja en un pieza... pa que se quede sujeto el tema.. ahi va la foto... (no tengo mucho arte para hacer círculos con el ratón) Para hacer el círculo os podéis ayudar de un soldador... para ir quemando.. si es así os recomiendo que os salgáis a una zona abierta ya que huele un poco mal el plástico. Para rematar lo podeis hacer con una lima o con una navajilla de esas de nuestros abuelos, cuanto más pequeña mejor. Ir probando de vez en cuando si la pieza cabe... no sea que os paséis... Y ahora a poner nuestra pieza a ver como queda.... Como veis no queda muy mal, podéis utilizar pegamento de contacto para que quede mejor... el triángulo del retrovisor al no ser recto, la moldura quedará un pelín fuera... eso depende de lo mañosos que seais... con tiempo y una caña se consiguen buenos resultados... Y así queda por detrás (con el tweeter puesto) Y ahora solo falta cortar una pieza para que nuestro triángulo entre a las mil maravilla. Como os dije al principio, en la primera foto falta una pieza... A esta pieza hay que cortarle un trozo, para ello utilizamos nuestro cuchillo de sierra y nuestra pericia.... Ponemos todo en su sitio... encajamos y.... tachan!!!! Y otra... Solo comentaros... que tengáis mucha paciencia. El sonido mejora bastante... (siempre y cuando orientes los tweeters, claro...). Ah! no se te olvide desconectar los de serie....
  15. A la hora de manipular el radio-cd, o hacer alguna instalación que implica desinstalar por un momento el mismo, podemos encontrarnos con situaciones que en un primer momento nos desconcierten y asusten. Quizás la electrónica del coche empiece a hacer cosas muy raras, pero debemos mantener la calma y no asustarse. Algunos de estos problemas tienen fácil solución. Antes de irse al concesionario, hacer todo tipo de comprobaciones. Aquí te mostramos un caso que puede ser muy habitual, léelo con detenimiento pues puede sacarte de más de un apuro. Hola a todos, Aquí va un ladrillito, pero increíble, al menos para mi. Pues ayer fui a montar el manos libres para el coche (...) Todo bastante sencillo, extraigo la radio y el cargador, pongo el conector ISO del manos libres, vuelvo a colocar los dos aparatos y enchufo los demás cables a la centralita del manos libres. Poco tiempo, eso si, mi pseudo-cuñado ya lo había hecho en su 307 y ayudo mucho. Todo parecía perfecto. Encendemos la radio y ha perdido las presintonías, no coje emisoras porque se nos olvido conectar la antena. La conectamos y deja de funcionar. No se enciende. Pienso que sera algo parecido a lo del Modo Economía. No problem. El problema comienza cuando doy al contacto. Las luces de situación se encienden (sin poner el interruptor claro), y antes de dar al arranque, los limpias delanteros se conectan, al segundo siguiente le toca el turno al trasero. Intento arrancar y nada, además cuando lo intento se encienden las luces largas...empieza el acojone. Además, el motor no arranca, no es de batería, es simplemente que la electrónica no deja arrancar el coche. Sigue el acojone. Sera que la radio debe estar es su sitio, no colgada de la palanca de cambios...pero nada. Quitamos los conectores ISO del manos libres y dejamos la radio como estaba. Ahora si debería arrancar bien. Cojo la llave...contacto...luces de posición encendidas ya...limpia delantero...ahora el trasero...intento arrancar...y nada, y las luces largas encendidas de nuevo. Acojone supremo!!! Al final el cuñado se pone a mirar el libro de instrucciones, yo le digo que no pone nada de eso, me veo llamando una grúa. Localiza el fusible de la autoradio, y lo mirarmos, "casualmente" esta roto, es el numero 11 (aunque podría ser el 666), la lado, tenemos el de la sirena de la alarma, y también es de 15 amperios, lo ponemos en el lugar de la autoradio y...tachan!!! Milagro. Todo vuelve a la normalidad. Nada de fantasmas y el coche arranca a la primera. Todavía no me creo lo que paso por un fusible, ¿Cuanto puede costar eso? Me parece increíble. Bueno no lo olvideis, fusible 11 (autoradio) ubicado en el control de mandos (no el que hay en el compartimiento motor).
  16. Nuestro 307 viene equipado con un Radio-cd denominado RD3 que puede ser de la marca Clarion (si tiene el boton de expulsión a la izquierda) o VDO Siemens si tiene el botón de expulsión a la derecha) con una potencia efectiva de 7W RMS por canal. Las funcones del radio Cd son las básicas en cualquier modelo, aparte de la opción MUTE y AUTOVOLUMEN (poco perceptible, ¡la verdad!), y todas ellas se pueden controlar desde el mando del volante. En cuanto a los altavoces, decir que cuenta con 6 altavoces distribuídosde la suiguiente manera. - Dos Twiter en la parte superior del salpicadero, 43mm diámetro y 20mm profundidad. - Dos Woofer en el panel de la puerta delantera, de 16.5 cms de diámetro, 55 milimetros profundidad. - Dos Woofer bicono en el panel de la puerta trasera de 13 cms de diámetro. Decir en cuanto a los altavoces, que aparte de contar con poca potencia, su calidad para los más exigentes quizás no sea la adecuada, aunque para un "oyente habitual" es más que suficiente. En cuanto al cargador de cds frontal, es de la marca Blaupunk, en concreto el modelo IDC-A 09, con las siguientes características. Cambiador de 5 CDs Montaje posible en hueco DIN Control a través del DMS-Autorradios 1-Bit Delta/Sigma-DAC Respuesta de frecuencias 5-20.000 Hz (-1 dB) Atenuación de diafonia 85 dB typ. Factor de distorsión no lineal 0,005 % typ. Relación señal/ruido 95 dB (A) Es importante, si queremos cambiar de modelo, que sea compatible con el mando del coche (si queremos aprovecharlo), y debemos tener en cuenta que los mensajes en la pantalla multifunción se perderán. - ¿Si se extrae el Cargador de Cds dá algún mensaje de error al funcionar sin él? No da mensaje de error alguno, no pasa nada. - ¿Si no se tiene el cargador y se pone... pasa algo también, hay que configurar la BSI? En efecto, si se conecta un cargador de cd´s a posteriori hay que pasar por el taller para que le digan a la BSI que ya tiene cargador (la pobre no se entera de nada, je je) - Si cambias la radio, por una de otra marca ¿hay que configurar también la BSI? No, simplemente hay que hacer bien las conexiones. La alimentación no se puede sacar del conector ISO, sino de un cable con 12V permanente de la caja de fusibles. - ¿Se puede quitar y poner el cargador y la radio para dejarlo como estaba y no pasa nada? (es decir ¿no lo detecta el coche de alguna manera que lo has manipulado?) Yo quité la radio y el cargador varias veces para montarlo minutos después y no me pasó nada raro, volvía a funcionar al conectarlo poco después. En cambio, quité tanto la radio como el cargador de cd´s para poner un radio-cd Alpine y cuando devolví el coche, al montar de nuevo el radio-cd y cargador originales (tras 6 meses usando el Alpine) ya no sonaba nada, por lo que deduzco que había que reprogramar la BSI. Conectores del RD-3 Conector negro de 8 pins. Pin Cable Función Fuente Pin Conector Fusible 1 Sin cable MUTE 2 9004A Confort data VAN BUS Tablero de instrumentos 11 18 negro 3 9005A Confort Data B VAN BUS Tablero de instrumentos 14 18 negro 4 XE24B + VAN Confort BSI 6 10 negro F-24 5 6 7 BE11B Batería + BSI 1 10 negro F-11 8 MC51Z Tierra MC51 Conector blanco de 8 pins (Altavoces). Pin Cable Altavoz 1 +8470 Derecha posterior 2 +8471 Derecha posterior 3 +8430/+8422 Derecha delantero 4 -8431/-8423 Derecha delantero 5 8410/+8420 Izquierda delantero 6 -8411/-8421 Izquierda delantero 7 +8450 Izquierda posterior 8 -8451 Izquierda posterior Imagen conectores Conectores ISO. OTENCIA DE LOS ALTAVOCES (Por Juan Parra) Confirmo los datos de escarolo sobre la potencia de los altavoces. La etapa de potencia del equipo de audio del 307 está alimentada a 12V, siendo su potencia por canal de 7W rms, según la fórmula: Prms = ((Vx0.7)2 / Z) x n n=rendimiento de la etapa de potencia y cables hacia los altavoces (aprox 40%) V=tensión de alimentación de la etapa de potencia (12 V) Z=impedanica del altavoz (4 Ohm) Prms = (12 / 0.7)2 / 4 x 0.4 = 7,06 Watios rms La potencia instantánea es unas 3 veces superior, que debe ser la potencia de los altavoces. NOTA: a muchos les puede parecer que 7 W por canal es muy poco, pero la potencia necesaria para una audición "normal" (es decir que la música supere en volumen al ruido del entorno para hacerla inteligible), es de 0,1 W aprox. Muchos que dicen tener equipos de cientos de watios en sus coches, las mediciones reales que he hecho (Potencia rms o potecia eficaz) apenas llegan al 10% de lo que dicen y es que los fabricantes en la mayoría de los casos realzan los datos de potencia instantánea, pero realmente el oído reconoce como volumen del sonido la potencia eficaz (P rms), que es el dato al que deberíamos referir. Muchos nos quejamos de la calidad del audio del 307. Pues lo mejor son los datos objetivos, y decidamos si la calidad es buena o mala... Recordemos que estos datos valen para el equipamiento que trae de origen el coche cuyas características recordamos: Nuestro 307 viene equipado con un Radio-cd denominado RD3 que puede ser de la marca Clarion (si tiene el boton de expulsión a la izquierda) o VDO Siemens si tiene el botón de expulsión a la derecha) con una potencia efectiva de 7W RMS por canal. Las funcones del radio Cd son las básicas en cualquier modelo, aparte de la opción MUTE y AUTOVOLUMEN (poco perceptible, ¡la verdad!), y todas ellas se pueden controlar desde el mando del volante. En cuanto a los altavoces, decir que cuenta con 6 altavoces distribuídosde la suiguiente manera. - Dos Twiter en la parte superior del salpicadero. - Dos Woofer en el panel de la puerta delantera, de 16.5 cms de diámetro. - Dos Woofer bicono en el panel de la puerta trasera de 13 cms de diámetro. RESPUESTA EN FRECUENCIA He creado un CD con sonidos puros sin armónicos (ondas senoidales) con estas frecuencias: 32, 64, 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K, 16K Hz Estas frecuencias tienen la misma amplitud. Si el oído humano no las oye igual de fuerte es por las tremendas irregularidades y limitacines de nuestras orejas. Metemos el CD en el 307, ponemos el volumen al 8 (no más para no dañar los altavoces con los graves), graves a 0, agudos a 0 y loudness on. Medimos con un sonómetro los dB a cada frecuencia, medimos resultados y sacamos la curva de respuesta en frecuencia, y estos son los resultados (referidos a 1KHz = 0 dB) y mi explicación de por qué ese valor: 32 Hz -> -18 dB (pocos bajos por altavoces pequeños) 64 Hz -> -12 dB (amortiguación por longitud del habitáculo) 125 Hz -> +8 dB (resonancia por longitud del habitáculo) 250 Hz -> +5 dB (resonancia por anchura del habitáculo) 500 Hz -> +2 dB (correcto) 1 KHz -> 0 dB (correcto) 2 KHz -> -1 dB (correcto) 4 KHz -> -1 dB (correcto) 8 KHz -> +2 dB (correcto) 16 KHz -> +1 dB (correcto, aunque yo no oía un pijo, el sonómetro si) Conclusión: los datos son buenos para ser un coche. Las resonacias y amortiguaciones a bajas frecuencias son normales y la única manera de evitarlas es con un buen ecualizador de más de 8 bandas. Al subir el volumen la respuesta empeora en la zona de graves por las resonancias que aparecen en los cristales. DISTORSION ARMÓNICA. Se trata de ver la deformación de la señal. Lo mejor es ver el contenido de armónicos (frecuencias diferentes a la original) que tiene la onda. Lo he probado a 125 Hz. Por los datos que he visto, la distorisión es muy baja con el volumen a menos de 6 pero aumenta rápidamente a volúmenes mayores: Volumen distorsión 5 <5% 10 5% 15 15% 20 30% 30 50% RELACION SEÑAL RUIDO Se trata de medir el nivel sonoro reproduciendo el CD y sin CD, para ver la diferencia entre el ruido y la señal: Con CD -> 95 dB Sin CD -> 40 dB (el ruido que venía del exterior ya era 38 dB) Según esto, la relación señal ruido es muy buena, mayor de 80 dB. MIS CONCLUSIONES El equipo de audio del 307 es aceptable con un volumen inferior al 10, que es lo normal para cualquier hijo de vecino. Por encima de ese volumen comienza a flaquear por todos sitios, sencillamente porque no está preparado para ello. La música con contenido en graves alto, empeora sus prestaciones. La música con una distribusión graves-medios-agudos uniforme y un volumen moderado suena muy bien (si no, probad con las 4 estaciones de Vivaldi, se oyen de p.m.) La prueba está hecha en un SW con 6 altavoces, que por su mayor longitud, resuena a frecuencias más bajas (concretamente a 113 Hz), mejorando los graves respecto el berlina. En la zona descargas están los ficheros WAV (sólo ocupa 6 Kb !!! en un zip). de todas las frecuencias mencionadas, cada frecuencia sólo dura 1 segundo. Podéis crear un CD para que probéis en el coche del vecino que dice que se oye tan bien, en casa, y comparar con que volumen se oye cada frecuencia. Os váis a dar cuenta que las frecuencias de 32 y 16000 no se oyen apenas, es por vuestros oídos. Las de 125 y 250 resuenan mucho y las de 1000, 2000 y 4000 (que son para las que están preparadas nuestras orejas) se oyen muy, pero que muy altas. ¡¡¡ OJO !!! no poner el volumen muy alto (máximo el 8), porque os podeís cargar los altavoces.
  17. El sistema del panel de la puerta delantera del 307 cc es diferente a las otras versiones. En este caso, la puerta delantera lleva los altavoces detrás de un pequeño panel que solo ocupa la parte inferior de la puerta. Por lo tanto no es necesario extraer el panel completo de la puerta. Tenemos que buscar y extraer los diferentes anclajes (tronillos) del panel. Su localización, para proceder a aflojarlos es la siguiente: Detalle de uno de una de las fijaciones. Otra fijación se encuentra a la altura del altavoz. Dos fijaciones en la parte inferior del panel. Otra fijación más. Finalmente, una vez extraídas todas podemos extraer el panel. Finalmente accedemos con facilidad al habitáculo del altavoz.
  18. En el brico de como cambiar los altavoces delanteros se explica el proceso para extraer el panel de las puertas delanteras. Este desmontaje es válido para todas las versiones excepto la CC. El 307 CC tiene un sistema diferente de anclaje de los altavoces. Para ver como despmontar el panel delantero en esta versión, podeis ir al brico sobre cambiar altavoces delanteros en un 307CC.
  19. Como poner unos altavoces de mayor calidad. 1- Retirar el embellecedor del espejo retrovisor (sale tirando con la mano) 2- Retirar el embellecedor del tirador interior de la puerta (hacer palanca introduciendo un pequeño destornillador plano, casi sin hacer fuerza) 3- Extraer el tornillo que hay en el hueco donde agarramos para cerrar la puerta y retirar el mando de elevalunas, sacando el conector de su cable. 4- Extraer los dos tornillos que tiene el panel en el lado de las bisagras 5- Tirar de la parte inferior del panel enérgicamente de forma que se suelten las grapas. Es proabable que se rompa alguna, por lo que os recomiendo que os hagais con alguna de repuesto que os darán en cualquier taller oficial. 6 - Éste es el altavoz original. Patético, ¿verdad? Retirar los 4 tornillos que lo fijan al panel y extraerlo y pegar en el perímetro una gomaespuma para que el nuevo altavoz asiente mejor. 7 - En mi caso, los altavoces que tenía (Infinity Kappa) eran de 16 cm de diámetro, cuando deberían ser de 16,5. No hay problema. Con madera de balsa me he fabricado un arillo adaptador, que fijo al altavoz y sello con masilla. 8 - Ya solo queda montar el altavoz de nuevo en el panel y montar el panel en la puerta siguiendo los pasos de forma inversa a los anteriores.
  20. Muchos de vosotros os habréis preguntado cuándo una batería está bien o mal. No me refiero a si está cargada o descargada, sino simplemente a si cualquier día nos va a dejar tirados porque no podamos arrancar al estar llegando al final de su vida. IMPORTANTE: comprobarás que los los datos que se dan en voltios, referentes a las mediciones de tensiones, varian a lo largo de este documento. Eso es porque están recogidos de diferentes fuentes y son aproximados. Por ejemplo, una batería está al 100% si tiene una carga en parado mayor de 12,45v aunque se acepta 12,35v también (o incluso hasta 12,2v), pues la diferencia no es muy dispar. Es por eso que puede haber variación en los datos. Aparte influyen aspectos como la temperatura ambiente, si el coche estuvo parado mucho tiempo, etc. Antes de empezar a medir, comprueba que tienes todos los elementos eléctricos del coche apagados: calefacción o A/CV, luces (también las del habitáculo), etc. Medidas de seguridad: Como medida de precaución para evitar quemaduras químicas, antes de manipular las baterías de plomo-ácido debemos utilizar camisa de mangas largas, guantes de goma o impermeabilizados (nunca de tela) y gafas de protección. Otra medida importante a tomar es la de "NO FUMAR" cerca de la batería cuando por cualquier motivo haya que manipularlas, o durante el propio proceso de carga. Proceso de comprobación: Sólo se necesita un aparato sencillo (polímetro). Condición previa: El coche ha de estar circulando más de 1 hora de día (para no tener las luces puestas) y en carretera. Se para durante 1 hora. MEDICIONES. Realizaremos la medida directamente en los bornes de la batería... NOTA: ver más adelante el punto "prueba de tensiones" como procedimiento complementario a este. 1. En parado y con el contacto quitado medimos la tensión de la batería con el polímetro en continua. 2. Arrancamos el motor, lo dejamos en ralentí 1 minuto, y con el coche en marcha medimos la tensión con el polímetro en continua. 3. Con el motor a ralentí, medimos la tensión con el voltímetro en alterna (opcional). Una batería está llegando al final de su vida útil cuando cumple TODAS las siguientes condiciones: - La medición 1 da un valor por debajo de 12.2 V. - La medición 2 da un valor superior a 14.7 V. - La medición 3 da un valor superior a 200 mV (opcional). Otros posibles problemas pueden ser: Si la medición 2 da un valor: - inferior a 13.7 V es que la batería sólo está descargada o alternador mal (no carga la batería) - superior a 15 V puede ser alternador mal. La medición 3: - da un valor superior a 300 mV puede ser que el alternador esté mal. Esto es válido para cualquier coche. Es mejor hacer esta medición una vez al año que esperar a que la batería te deje tirado. En los coches de gasolina, debido a su menor relación de compresión, el motor de arranque tiene que hacer menos esfuerzo y la batería puede estar en peor estado y por el sonido del motor de arranque se intuye cuando la batería esta en su vejez. Los motores diésel son distintos, requieren un esfuerzo muy grande de motor de arranque y la batería te deja tirado de sorpresa. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: La batería, o acumulador, es un elemento de un sistema que, además, integra, entre otros elementos, un generador con regulador de tensión (conjunto alternador-regulador-batería). Muchas baterías mueren y son cambiadas por otras que perecen igualmente a los pocos meses. El problema entonces no proviene del acumulador, sino del regulador. Por esta razón, siempre que se sustituye una batería se suele sustituir también este componente. Es importante controlar periódicamente la tensión en los bornes de la batería para saber si el conjunto alternador-regulador sirve la tensión adecuada. El valor hallado debe estar entre 13´7 y 14´7 voltios con el motor a 3.000 vueltas (acelerador a medio pedal). Hay que comprobar que se obtiene el valor mínimo (13´7 voltios) en caliente y con demandas de energía activadas (por ejemplo luces y limpiaparabrisas) o bien el valor máximo (14´7 voltios) en frío y con todas las cargas desactivadas (se supone que nadie arranca en frío con las luces o el limpiaparabrisas en funcionamiento, bastante tiene ya la batería con satisfacer las demandas del motor de arranque). Si los valores encontrados están fuera de tolerancia, hay que revisar el sistema de carga y probablemente sustituir el regulador. Si no hacemos esto, la avería en el regulador se pasará a la batería. Tensión de la batería En cuanto a la batería, ésta nunca debe presentar una tensión, en circuito abierto (terminal negativo desconectado), inferior a 12´7 voltios. Si no se puede subir esa tensión después de la carga, debemos considerar que está defectuosa, pues aunque en ese momento el vehículo arranque y los sistemas eléctricos funcionen, la tensión ira cayendo paulatinamente (es probable que alguna placa este comunicada) y nos encontraremos con que un día ya no le queda nada de carga. La carga de la batería se puede calcular midiendo la densidad del electrolito (una solución de ácido sulfúrico que hay dentro de la batería). Si el taller nos dice que esa medición es de 1´2 (es decir, un litro de electrolito pesa 1.200 gramos), es que nuestra batería se encuentra al 50 por ciento de su capacidad y sólo es capaz de generar 12´3 voltios de tensión. Una densidad de electrolito de 1´23 genera 12´48 voltios (75 por ciento de capacidad). Con una densidad de 1´27 se alcanzan los 12´7 voltios de tensión (batería al 100 por cien). RESUMEN DE DATOS (aproximados): *La mediciones de la tabla se refieren a mediciones con el coche apagado a temperatura ambiente de 23 a 27º. Menos de 13.7v con coche al ralentí: batería descargada o alternador que no carga. Mayor de 15v con coche al ralentí: posible sobrecarga del alternador-regulador. Prueba de tensiones. Otra de ls pruebas que podemos hacer para medir las tensiones. 1. Tensión en vacío, superior a 12,35 Voltios 2. Con el motor parado, encender faros, ventilador, luneta térmica (provocar un consumo entre 10 y 20 Amperios); la tensión de batería ha de mantenerse por encima de los 10,5 Voltios tras un minuto de funcionamiento. Con las luces cortas solo, debe de ser de unos 11.5v. 3. Cortando el consumo de corriente la tensión de batería ha de subir a los 11,95 en menos de un minuto. 4. Accionar el motor de arranque, la tensión no ha de bajar por debajo de 9,50 Voltios. Temperatura normal. Con bajas temperaturas se admite hasta 8,50 Voltios. 5. Con el motor a un régimen de 3000 r.p.m., debe proporcionar una carga aproximada de 10 Amperios, la tensión debe estabilizarse entre 13,80 (con luces encendidas) y 14,40 Voltios (con luces apagadas). A medida que la batería se carga, la corriente se debe estabilizar sobre 1 Amperio. Tabla de carga de una batería:
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