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  1. Continuando con el trabajo aportado en la entrada Brico:Instalación de amortiguadores hidráulicos en el capó NUEVO 308, lo complementamos con este brico realizado por @JRVargas en el foro en su Peugeot 308. Puedes ver y comentar en el tema del foro aquí. No está de más recordar el post que realizamos hace ya tiempo, principales síntomas de avería y posibles soluciones donde los amortiguadores son una de esas averías que nos gusta saber como reparar. Comenzados relatando lo que el autor del brico nos indica: el lote contiene lo de la siguiente imagen: Comenzaremos por las “plaquitas negras” de metal, irán pilladas por dos de los tornillos que sujetan la aleta delantera. Quitamos ambos tornillos y los volvemos a colocar pillados dichas “plaquitas” En la parte del capo tendremos que quitar el aislante acústico, con un par de grapas bastara para realizar los trabajos con holgura. Con ayuda de la pieza de aluminio que tiene pegados con cinta aislante dos tuercas, pillamos los burlones al capo, en los cuales después ira pillado el hidráulico. Esta pieza es muy maleable, así que la doblamos con el ángulo necesario para presentar la tuerca, la pillamos y una vez pillada, tiramos con fuerza de ella para partir la cinta aislante y quedara pillada. Una vez realizado esto en ambos lados, pillamos los hidráulicos a la parte inferior con sus tuercas correspondientes y empezando por el lado de la barilla. Soltamos la barilla mientras que con la otra mano sujetamos el capo con cuidado de que no caiga y encajamos la parte superior de los hidráulicos en us burlones y lo tendríamos listo. Como dato dice que tras su instalación note un ruido raro.. Debido a que las partes que señalo rozaban, la parte superior del hidráulico y el tubo del aire acondicionado Me basto con limar un poco la parte de plástico del hidráulico y quedo perfecto..
  2. Los ruidos son temas que nos suelen traer de cabeza, y más cuando es nuestrio leoncete que hace ruidos que no conseguimos identificar. Podemos hacer un repaso del foro donde, indifernetemente del modelo, tratamos la localización y soilución del "ruido" como los siguiente temas: Peugeot 308: Leve ruido rozamiento metálico en sexta sin acelerar, desmontar panel puerta delantera para eliminar ruido, Solución a ruido puerta en NUEVO Peugeot 308 (T9) Puegeot 407: Ruido metálico en el motor (tic tic tic) Peugeot 508: Ruido metálico al apagar motor Peugeot Rifter: Ruido al frenar Ahora la ayuda fue para @Alexandre Alvarez que solucionó su consulta y compartió con todos nosotros en un video para su Peugeot 307. Puedes participar en el tema tratado en el foro aquí. Para este modelo también compartimos Mini brico ruido abrazaderas barra torsión (solución) Peugeot 307 Con la preocupación de los "ruidos", el colaborador del foro @jjcf compartió lo siguiente: 1. Ruido. Vibraciones bajo el volante. Causa: Mal aguante de las fijaciones de la insonorización estándar bajo el motor. 2. Ruido: Golpeteo o picado en aceleración . Problema: A partir de la media carga, motor caliente, entre 2000 y 3000 rpm, a partir de aproximadamente 10000 Km Causa: Contactos entre las paredes de los tubos del colector de escape. Método: Sustituir el colector de escape. 3. Ruido: Vibraciones al ralentí detectadas en el habitáculo en vehículos con varios miles de kilómetros. Problema: Vibraciones al ralentí detectadas en el habitáculo en vehículos con varios miles de kilómetros. Método: Realizar el siguiente procedimento: 1) Averiguar el tipo de circulación del vehículo (ciudad, carretera, etc). 2) Si el vehículo es mayoritariamente de uso ciudadano verificar la integridad y eficacia de los tacos elásticos del motor y en particular del taco central trasero (antipar) ya que este se fatiga mas en este tipo de utilización. La intervención a realizar sobre el taco es la siguiente: Con una prensa hidráulica y el utillaje del cofre 7.175/76 ZY extraer el taco del soporte y remplazarlo por el nuevo en la posición optima. El autor del brico describió el ruido, era el rodamiento del palier derecho. Estaba gripado y al girar todo el rodamiento estropeó el soporte motor. Compartió la solución en el siguiente video:
  3. Todos somos conscientes, y cada vez más expertos, en detectar ruidos u otros síntomas en nuestro coche que nos hacen buscar el origen y su solución. En este caso, @keblark nos ofreció una solución para el ruido provocado por el volante en su Peugeot 307. Nos lo describe cuando se gira en marcha o se atraviesa superficie irregular con un "clack clack o crujidos como cama vieja". Puedes ver y comentar en el tema del foro aquí. Otro ruidos, como el roce de la goma con la chapa en el Peugeot NUEVO 308 fueron ya solucionados, como contamos en otra entrada del blog. Nos trae el autor una pequeña solución que describimos a continuación: Levantar el coche sin quitar la rueda. Soltar uno de los tirantes de la barra de torsión. Soltar la abrazadera de la barra El autor buscó un plástico con una resistencia y dureza para poder colocarlo y eliminar el ruido. El plástico que usó lo recortó de un bote de silicona como indica en la siguiente foto: Colocó ese plástico como indica en la siguiente imagen: La solución resultó económica y eficiente.
  4. No a todos nos gusta que al conducir nuestro querido Peugeot, tengamos que padecer esos problemas de ruidos en la carretera, como nos describe el autor del brico @pacope "notar la ligera diferencia" de insonorización. En su caso se trata de un Peugeot 206, y nos describe en el foro como fue este proceso para reducir el ruido en el habitáculo, para poder silenciar las puertas. Puedes ver y comentar en el tema que el usuario inició. Ya en otro ocasión, aprovechando el brico "Tira Led puerta conductor" se realizó un pequeño brico de como insinorizar las puertas en el Peugeot 308 por @EA5KD. El autor nos cuenta que este brico es valido para prácticamente cualquier coche, aunque él lo realizó en su Peugeot 206 de tres puertas. Material: Insonorizante (existen varias medidas, para el interior se recomienda en muchos sitios de 5mm, y para paso de ruedas, capo, etc de 10mm, yo voy a usar el de 5mm ya que se trata de las puertas) Tijeras y boli Juego de llaves tor Cinta de espuma(luego explicare para que, aunque es situacional ya que alguien puede que tan en buen estado esto que comento) Cinta de aluminio(como la cinta americana pero de papel de plata) Pasos: Desmontamos todo, buscando los tornillos de las puerta, ya que el resto que sujeta el panel de la puerta son grapas(o según que coches, piezas sueltas). Tened cuidado, si lleváis twitter podéis sin querer llevaros el cableado. 1º tornillo 2º tornillo 3º y ultimo tornillo. Tened cuidado con aquellas piezas sueltas que vayan ha presión, como el marco del tirador del interior que suelen romperse las patas que se agarran, por su puesto, si hacéis palanca tened cuidado de no marcar como yo el plástico Hacer el molde, una vez ya desmontado todo, nos quedara esto: A la izquierda de la puerta podemos ver el pestillo, y que se va de lado ya que se¨queda suelto¨, y si os fijáis aun más, podéis ver la¨espuma¨por la cual se desliza, haciendo de guía, pero esta, está pasadísima, luego, la cinta de espuma nos servirá más tarde para eso, retiramos el corcho blanco este que no hace mas que molestar y con el mismo corcho vamos a hacer el contorno con el insonorizante (naturalemente, se que muchos diríais de poner el insonorizante dentro de la puerta, pero a la larga puede causaros problemas sobre todo con la ventanilla y es bastante mas¨delicado el proceso¨y tampoco es que mejore muchísimo mas por dentro que por fuera sustituyendo el corcho) Pegar, antes de pegar todo, hay que darle una buena pasado con disolvente, sin miedo, el disolvente puede quitar la pintura, pero tampoco es algo que vaya a ver nunca, luego, le frotamos bien con un trapo con disolvente, es uno de los materiales no mencionados ya que he visto incluso vídeos de gente¨conocida¨que ni si quiera lo limpia... pero vaya, es un consejo que creo que puede hacer mas duradero y/o fiable la instalación del insonorizante Miramos que tape bien el hueco donde lo vamos a colocar, y entonces ya quitamos la capa que cubre el pegamento del insonorizante y pegamos (hago de nuevo un inciso para comentar una cosa que puede que os pase, la¨s¨varilla¨s¨del cierre de la maneta interior debéis protegerla con algo) Yo use la cinta de espuma para ello y que a si no se quedase el coche sin poder abrir del interior, sustituimos la espuma del gatillo del cierre. y si nos ha quedado algún hueco sin rellenar, como en mi puerta derecha, entrará en juego la cinta de aluminio con un pequeño hilo de sobrante del insonorizante tal que a si:
  5. Como se indica en el título, tratamos de desmontar el maletero para eliminar un extraño ruido en el portón. Para ello contamos con las aportaciones de colaboradores del foro, como es @cudeiro1993 , y la eliminación del "sonajero" que aporta @ardipablo en su Peugeot 308SW. Puedes ver y comentar en el tema del foro aquí. En otra ocasión, compartimos un brico reparación maletero Peugeot 508, u otros en relación al Peugeot 307: poner interruptor maletero para apertura desde el interior o cómo abrir maletero y reemplazar interruptor de apertura, y arreglar apertura maletero Peugeot 407 Para quitar el panel del portón se quitan las tapas que lleve el guarnecido del portón a ambos lados haciendo palanca con un destornillador plano. Después con un destornillador o punta de Torx , quitas un tornillo que lleva en cada lado (seguramente sea de Torx T 20) y por último, tendrás que soltar el guarnecido por todo el contorno de este y tirar de el para que salgan las grapas junto con el guarnecido. Continuamos para eliminar ese ruido en el portón, aportado por @ardipablo, quitar las tapitas que hay en los laterales y retirar tornillos, detrás de cada tapita hay un tornillo. Una vez retirados los tornillos solo hay que hacer un poco de palanca por la parte de abajo y tirar poco a poco para que se vaya soltando el plástico.En la imagen veréis por donde está sujeto Hay un hueco en el centro por el que puedes introducir la mano y buscar los sonajeros...si mueves un poco el maletero los localizarás sin problema. Después volver todo a su sitio y listo. Un ruidito menos jejeje... foro/topic/22777-desmontar-portón-trasero-eliminar-ruído-portón
  6. En este brico, @Jose Luis Soler Soler nos muestra cuando tuvo que cambiar las bieletas de la barra estabilizadora porque empezaban a deformarse las gomas, el proceso que realizó en su Peugeot 307SW. Puedes ver y comentar en el tema del foro. Nos relata que es un trabajo rápido y fácil y no es necesario tener muchas herramientas. Eso sí, hará falta algún juego de puntas torx, allen, vasos y fijas, combinadas o acotada dependiendo del original o recambio, vamos que lo que tenemos normalmente en casa. Bueno, lo primero calzar el vehículo... ...después poner gato, aflojar rueda y levantar... ...asegurar vehículo con un caballete,... ...y quitar rueda. Ya la tenemos a la vista... ...abrimos el recambio y comprobamos... Si se vé igual lo montamos. Primero desmontamos las bieletas viejas, vemos que tienen dos tornillos, uno arriba y el otro abajo. Echaremos un poco de aflojatodo y para que no gire pondremos una llave torx en el tornillo y con una llave aflojamos la tuerca... ...primero la parte de arriba... ...y después la de abajo. Ahora hay que desacoplar la bieleta de la barra estabilizadora, para lo cual quitaremos una pletina de la parte de arriba... ...después haremos palanca en la barra estabilizadora hacia abajo y desenganchamos la parte de arriba... ...y después la parte de abajo o al revés, el orden de los factores no altera el producto. Es posible que una de las rótulas se quede pegada y no salga, como me pasó a mí en un lado con la de abajo, pues si no la volvéis a gastar la podéis sacar a martillazos, aunque os váis a cargar la rosca, pero si se desmonta la bieleta para luego volverla a usar, se recomienda usar un extractor de rótulas. Como véis tenía las gomas de las rótulas hechas mierda. Bueno, pues eso sería todo y para montar sería el proceso a la inversa del desmontaje bajando la barra estabilizadora con una palanca y acoplando las rótulas en su sitio y atornillando (igual que en el desmontaje pero al revés). Decir que el tornillo de las rótulas nuevas tiene agujero allen y no torx. (Habrá que aguantar con una llave allen 5 creo el tornillo y apretar la tuerca con una llave 17 creo recordar) Poner rueda, bajar vehículo y apretar rueda. Para el otro lado, lo mismito. Como veis es facilito.
  7. En el foro, compartió Jose Luis Soler Soler con todos una manera de cambiar el silenciador del escape de manera económica y muy bien explicada par poderla realizar, en el Peugeot 307. Puedes ver y comentar en el tema del foro. Bueno pues al lío, es muy fácil de montar, por lo menos en el 307 SW, pues con que tengas un maletín con un juego de carraca (vasos de 13,16 y 17mm), una fija de 17mm, un martillito un gato y unos caballetes para izar el coche, ya te sobra. Lo primero es levantar un poco el coche con el gato... ...luego para tener más espacio quité la rueda de repuesto, para lo cual levanté una tapa que hay en el piso del maletero y justo debajo de esta hay un tornillo que hay que aflojar para liberar la rueda de recambio. Usamos un vaso de 17mm con la carraca y bajamos la rueda. Antes de quitar la rueda y a partir de ahora, nos ponemos guantes, pues hay mucha mugre. Quitamos el cable de la rueda, para ello corremos la bola que hay en su punta hacia la parte ancha del agujero... ...y por seguridad también podemos usar el gato del coche a modo de refuerzo. Para ello abrimos la caja que contiene este y cojemos su gato. Levantamos por el centro con el gato del coche y quitamos el gato de carretilla y ponemos los caballetes uno delante y el otro detrás y si tenemos algún tronco de árbol, pues lo ponemos también, porque la seguridad es lo primero y no queremos que nos caiga el coche encima. Bajamos un poco el coche y lo dejamos apoyado en los caballetes y cómo hay que levantar más ahora ponemos un taco de madera en el gato de carretilla y con mucho cuidado de que no se nos corra el taco volvemos a levantar y subimos los caballetes un punto más. Bajamos el coche hasta que apoye en los caballetes y dejamos tanto uno como el otro gato apoyados, pues la seguridad es lo más importante, pues si falla una cosa tenemos la otra. Usamos un cartón en el suelo para no hacernos daño en las rodillas y para acostarnos luego bajo el coche. Si tuviésemos un elevador como en los talleres, trabajaríamos más cómodos, pero es lo que hay. Ahora aflojamos la rueda (tenemos el freno de mano puesto) y la quitamos... y ya tenemos acceso al silenciador. Vemos que se ha roto por la soldadura, es lo que tienen los coches de gasolina, que como condensan agua por el escape, luego se acaba pudriendo. Ya puestos podemos aprovechar para ver como están las pastillas de freno. Yo lo tenía atado con hilo, porque si no me iría tocando al suelo, aunque estas ataduras me han venido bién a la hora del desmontaje para que no se me cayera de golpe. Cómo está completamente suelto por la soldadura no es necesario quitar la abrazadera ahora, la podemos quitar después, aunque yo la quité estando debajo del coche echando lubricante VD 40 y aflojando la tuerca de esta, pero repito que se puede quitar después. Para sacar el silencioso tendremos que quitar los soportes aflojando y quitando sus tuercas. Soporte izquierdo... ...y soporte derecho. Lo dejamos caer con cuidado. Y voala, silencioso fuera. Aunque yo me lo quería guardar para ver si lo podía soldar he visto que estaba todo roto por dentro debido a la oxidación y por lo tanto lo voy a tirar. El nuevo no es exactamente igual, pues los hierros donde van los soportes de goma están un pelín más adelantados. Para terminar de sacar la parte rota del silencioso de la abrazadera, tendremos que abrir esta, para lo cual introduciremos dos tuercas y las roscaremos de manera que vaya abriendo la brida hasta que se libere el trozo de tubo. Ahora vamos a poner los soportes de goma en el silencioso nuevo... ...y acto seguido ponemos el silencioso por debajo, lo sujetamos un poco con hilo y vamos montando los soportes como estaban antes del desmontaje... ...y ha llegado el momento de montar la abrazadera, esta parte es la que más cuesta porque con un brazo hay que juntar el silencioso a la abrazadera y con el otro apretar, por eso si se tiene a otra persona que te ayude, pues mejor que mejor, pero si no, a sufrir un poco. Se me salió el soporte derecho y tuve que volver a sufrir para ponerlo , pues como ya dije antes este silencioso tiene los soportes un poco más adelantados, pero es compatible, menos mal. No nos olvidemos de cortar la cuerda y quitarla. Luego sería montar la rueda y apretar esta (si se tiene dinamométrica mejor que a ojo, a 10 o 11 kg.m la apreté yo, aunque el manual dice que van a 9 kg.m)..., ...y bajar el coche de manera inversa a como lo hemos subido. Lo iremos bajando con el gato del coche después de retirar los dos caballetes, el tronco y el otro gato de carretilla, porque la seguridad es lo más importante. Luego montar rueda de recambio de modo inverso al desmontaje, recoger herramientas y listo.
  8. Un miembro del for nos comentó en un tema que desde hace unos días nota, cuando va por zonas bacheadas, una especie de ruido tipo clic-click que puede venir de la zona de la puerta trasera, la del lado del copiloto. A lo que se consiguió poner remedio con un método fácil que nos ofreció @martu92 y reduce el molesto sonido en su Peugeot 308 (T9) según nos cuenta en el tema, donde puedes ver y opinar. Lo describimos a continuación: A raíz de tener ese maldito grillo en la izquierda por donde el cinturón, probó poniendo una pequeña tira de felpa en la unión de color negro y blanco del pilar entre puerta trasera y delantera, consiguiendo que suene muchísimo menos que antes, ya que ese método lo utilizó también para quitar los grillos en las salidas del aire acondicionado que parecían unas maracas. La tira tiene un lado adhesivo y otro tiene como terciopelo. Se debe colar poco a poco con la ayuda de la uña o una espatulilla para plástico fina entre las dos superficies, en la zona de roce Esto sería debajo de la entrada del cinturón entre puerta delantera y trasera.
  9. Nuestra compañera @carla en el foro, nos describe como, a raíz de un golpe frontal del anterior dueño de su Peugeot 206, quedó mal colocado el portón dejando holgura, lo que provocaría el cilindro del enganche inferior estuviera bastante comido, lo que provocaba un ruido muy molesto con cada bache o leve resalto que cogiera, y que la puerta rebotaba constantemente. Por ello decidió realizar este pequeño apaño y describirlo en el foro, completado por indicaciones técnicas del moderado @cudeiro1993. Puedes ver y comentar en el foro. Nos describe que tras mucho rebuscar en el portón, se di cuenta de que parte del sistema de cierre del portón (el cilindro del enganche inferior) estaba bastante comido por el enganche con el que traba al cerrar la puerta (quedaba hacia el interior del maletero y no se apreciaba a simple vista, únicamente al girarlo) además de los residuos del roce constante de los metales (ese polvo marrón). Si presionamos el enganche del sistema superior, es decir, el que traba y cierra la puerta, vemos que asoma la traba bastante afilada. Dado que el portón quedó un poco más largo de lo que debía, este pico fue rompiendo poco a poco el plástico que recubre el cilindro metálico y de ahí "traqueteo" constante de la puerta moviéndose. La solución: Poxilina para rellenar el hueco. La he dejado secar por completo, he probado el coche por una calle extremadamente bacheada y ningún ruido. Espero que esto le sirva de ayuda a alguien en algún momento, ya que resulta bastante molesto. Para ajustar el portón o el resbalón de la cerradura, para que no la fuerce: Cierra el portón maletero despacio y cuando vayas a cerrarle fíjate que la cerradura (enganche superior, gancho, el que presionas con un destornillador para saber si cierra/funciona) y el resbalo de abajo (eje que has reparado) queden bien enfrentados y centrados uno de otro. Revisa los bordes del portón con las aletas (aristas) y pilotos traseros estén alineados en todo su contorno por igual.
  10. Debido a los grillos de la puerta delantera que nos comenta @laur. en su Peugeot 406, porque el soporte de metal del panel de la puerta va con remaches y esos con el paso del tiempo cogen holgura y empieza a vibrar la pieza metálica a ciertas revoluciones, decidió realizar un brico que nos describe a continuación, y puedes seguir y comentar en el foro. 1º La herramienta, necesario destornillador torx de 25 creo que era para los tornillos de la puerta , 1 broca de 4.5 y otra de 5, remaches y un alicate o algo para extraer los restos de los viejos remaches. foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i67.tinypic.com/20uwfg2.jpg&key=712a9fc95e05c55b91936d93ca09bc6152f218bd832848409106f35a6094c060 2º Procedemos a quitar el mando del elevalunas para el cual hay que quitar 1 tornillo que tiene. despues hay que tirar con cuidado hacia arriba foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i64.tinypic.com/2nt8s36.jpg&key=4074cfc2a54ebaf6c3753624c64f6f5d83ccad993edcd64bc33d58485ec50f0b 3º Quitamos el panel de la puerta en la foto vienen marcados los tornillos que hay que quitar. la tapa del altavoz se quita haciendo un poco de palanca con un destornillador plano por cualquiera de sus lados. el marco de plastico que esta alrededor del tirador de la puerta se quita de igual forma haciendo un poquito de palanca con un destornillador plano. foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i63.tinypic.com/vkkye.jpg&key=bfe8be6179a0a2bb13897cbdf40864b144b6c8882ce4a172496c21149847981d 4º Nos quedara algo así, quitamos los tornillos del altavoz y desconectamos el altavoz, una vez hecho todo podemos quitar el panel de la puerta que saldrá tirando suavemente hacia nosotros. foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i63.tinypic.com/2z50spz.jpg&key=02ef21e0e8a86a43dd46c4da86426b5891053f34517e5b8a0e2898468fc86909 5º una vez quitado el panel nos quedara a la vista la pieza que muestro en el siguiente video, lo unico que nos queda por hacer es taladrar los dos remaches que lleva y sustituirlos por otros nuevos, en el video se aprecia la holgura que coge con el paso del tiempo. grillos406.mp4 Enlace autor
  11. En el foro se ha planteado la solución de los crujidos provocada por el roce de la goma con la chapa en la subida y bajada de vados. Por ello ezequielgt nos indica tanto lubricantes utilizados como el sitio correcto donde echarlo el los modelos Peugeot 308 (T9). Puedes ver los comentarios y aportaciones en el foro. En la parte superior de los marcos de las puertas donde esta el cromado, lleva una doble goma con una especie de terciopelo, esas gomas se resecan y provocan los crujidos tan molestos dentro del habitáculo, hoy he lubricado esas gomas con aceite lubricante wd-40, increíble pero cierto vuelve a parecer mi coche como nuevo por dentro, ni un solo ruido. Dentro del wd40 hay varios tipos de lubricantes, yo utilice el que pone lubricante limpiador, con el tiempo no se que tal ira, tampoco hay que bañar la goma con lubricante ni echar el lubricante directo a la goma, es pasarle con un trapo un poco... con los años no se como ira... pero funcionar funciona. Estas son las gomas que hay que lubricar: Las 2 fotos son del marco de la puerta echadas de distinto ángulo, yo solo lubrique las partes de goma aterciopelada, con eso suficiente para hacer desaparecer los crujidos. Otro miembro de nuestro foro, pepepellicer nos recomiendo un aceite en particular argumentando que lo suyo es que contenga silicona, me lo recomendaron en el taller, el problema es que luego las partículas que toquen en la carrocería hacen que si tienen que pintar el coche, la pintura no agarre bien, pero por lo demás es un inventazo. http://www.tunap.es/tienda/517-tm_large_default/protector-habitaculo-plus-tunap-mp-104.jpg
  12. Nuestro miembro del staff @JaweB nos comentaba sobre el Peugeot 307cc que hay gente que ha tenido que cambiar la bandeja por que el techo ha golpeado o golpea contra la bandeja, durante el movimiento de escamoteado. Por ésta razón se ha decantado en hacer él mismo un brico, que puedes seguir y comentar en el foro aquí e incluso fabricando la pieza en cuestión. Pues ahora ha sido mi turno, durante la puesta del techo, escuché un crujido y detuve el movimiento. Observe que la bandeja no se recogía del todo, con lo que chocaba contra el techo, de ahí el crujido. Mirando mas a fondo, observe que tiene un bloqueo de tipo gatillo, el cual no se recogía, con lo que la bandeja no se puede plegar.Antes de nada, perdón por las escasas fotos. Bueno, lo primero, recogemos el techo en el maletero, y detenemos el movimiento, impidiendo que baje la bandeja. Es decir, se quedara el portón abierto, y la bandeja levantada. En el centro de la bandeja, veremos una "caja" con un hierro saliendo de él. Ese es el bloqueo de la bandeja. La imagen a continuación, esta realizada con el techo puesto..... pero es para que veáis que es. foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i67.tinypic.com/erfjt3.jpg&key=d94f6e240042a3e9b31dcb043f4f4e50c2e5c6d651e697c2eaa87ad81bc2e473 Tiene cuadro tornillos torx, los quitamos y veremos lo siguiente: foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i65.tinypic.com/24vihd0.jpg&key=e8cd9e9c4404c7f4401e80f2507f0f19796d3506bff7ffcc1161d9e3379ba37d foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i65.tinypic.com/50kt5d.jpg&key=472ba431958848ef12844695d7891271c18a41c9bc3c8a1a792103f449b77d03 Podemos observar, que el problema es que el tirador del gatillo/cerrojo, se ha roto, ya que el cuerpo es de plástico. (¿obsolescencia programada?) Así que tiramos de él, hacia fuera, y sale solo, si es que no se os a caído al quitar los 4 tornillos. foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i68.tinypic.com/wj8900.jpg&key=840e20d5e2932e44ee45c60351d1fe97aea83498193ff332136e950ded24d1f2 Primero quitaremos el muelle, tirando hacia la derecha de la sujeción derecha. Y ya el resto no tiene perdida para desmontarlo. Así debería ser el cerrojo: foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i67.tinypic.com/vrqy4i.jpg&key=4b9d91a3e3a7886fcdfa3d2edc95e189281ac1000e3a7daa8c955af2bf840220 Aquí viene lo "complicado", lo que he hecho, es replicar la pieza en aluminio (una sartén vieja ha sido la donante de material). El único detalle, es que el cuerpo de plástico engorda la pieza, pero yo lo he hecho del mismo grosor que el metal, 3mm. foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i68.tinypic.com/2moaufr.jpg&key=46ee0ab09770763586c6a7bf15c7c9a7b9e147eed10a7dcc6f3670b8cdac6692 foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i65.tinypic.com/30nge9e.jpg&key=16a6e92805c099801877916feb2b1583d5e436cb9e071e4484c526c99e580a62 Como ahora, en el eje, va a rozar aluminio-plastico, le pongo un poco de grasa de teflón, y ya lo montamos. foro/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i65.tinypic.com/zupoxi.jpg&key=17986790473a44a11e69e8e10479771671ea364e9c6b609213cc951abecdc1ed Y a funcionar. Espero que os sirva de ayuda.
  13. Los compañeros de nuestro foro, se plantearon si podían sustituir los rodamientos em el Peugeot 307. Surgieron varias dudas sobre la pieza, como si puede llevar una cazoleta con un rodamiento que va acoplado al eje, o puede llevar el rodamiento solo rodamiento. También recomendaciones como la necesidad de herramientas especiales, prensa ,etc. El proceso consiste en cambiar el buje completo (rueda, pinzas, porta pinsas, soltado tuerca de seguridad del buje y disco). Nuestro compañero RX53 nos comentaba que los delanteros si hace falta una prensa, pero los traseros es mucho más sencillo. Por lo menos los traseros se cambian muy fácil ya que viene junto el buje con el rodamiento y con un extractor adecuado se quita enseguida. Lo único que después de sacar el buje queda un casquillo pequeño y con una rotaflex con cuidado se parte cortándolo.
  14. Este brico se refiere a un Peugeot 407 con motor HDi, pero por supuesto, puede ser válido para cualquier otro motor HDi en otros modelos. Los síntomas son falta de potencia y tirones. Al conectar la máquina de diagnosis aparecen los sioguientes errores: P2562, P2563, P2565 La causa es la válvula que regula la presión de sobrealimentación. Vamos con los pasos a seguir: Debemos hacer una comprobación de la válvula, para ver si realmente es ella la causante: Montar una bomba de depresión manual sobre la válvula de regulación, conectándola al tubo que sale de la electroválvula hacia el turbocompresor. Poner contacto sin arrancar el motor. Con el útil de diagnosis, comprobar el parámetro; Posición medida de turbo: Entre 0% y 10%: sin acción sobre la válvula. Entre 90% y 100%: Con 500 mbar sobre la válvula de regulación. Si el valor está 40%/50%/60% sin intervenir sobre la válvula, procederemos a su sustitución. Sustituir la válvula: Si los valores indican que debe sustituirse, este es el procedimiento. 1.- Desconectar batería. 2.- Quitar la cuna de motor. 3.- Desmontar el precatalizador. 4.- Desconectar el conector (Apretar y tirar del extremo del conector) en “a”. 5.- Desacoplar el tubo de depresión. 6.- Quitar el clip (1) con un destornillador plano. 7.- Quitar las tuercas (2) 8.- Quitar la válvula de regulación (3) equipada con su pantalla (4) 9.- Montar la válvula de regulación (3) equipada con su pantalla térmica (4). 10.- Montar la tuercas (2); Apretar a 0,6 m.daN. 11.- Montar el clip (1) 12.- Después de montar la válvula, procederemos a realizar el control de la misma. 13.- Conectar la cablería eléctrica derivadora [2] entra el captador de recopia de la válvula (3) y la cablería eléctrica (5). 14.- Conectar el voltímetro [3] en los bornes de la cablería derivadora. 15.- Acoplar la pistola de depresión [1] en la válvula de regulación de presión de sobrealimentación (3) 16.- Conectar la batería 17.- Poner contacto. 18.- Aplicar una depresión de 0,7 Bar con la pistola de depresión [1] 19.- Debemos observar que la varilla de mando se desplaza hasta el tope. Con el voltímetro [3] observaremos los siguientes valores: • Si el valor es igual a 4,20 ± 0,05 V, no será necesario calibrar el captador y pasaremos a efectuar el control final. • Si el valor señalado está fuera de tolerancia, calcularemos el grosor de las cuñas a insertar y a continuación, calibraremos el captador de posición de la válvula. Calcular el espesor de las galgas. “c”= 0,2 mm. “d”= 0,3 mm. “e”= 0,5 mm. “f”= 0,7 mm. El calibrado se efectúa con ayuda de las cala (6) a insertar entre la válvula y su soporte. Particularidades de las calas, que se venden en un kit: - Cala: 0,2 mm – 0,3 mm – 0,5 mm – 0,7 mm; Cada cala se entrega en 3 ejemplares. - Grosores de las calas identificables con ayuda de figuras geométricas recortadas en el metal. - Posibilidad de apilar varias calas para conseguir el grosor calculado. El cálculo de grosor (en mm) se realiza con ayuda de la fórmula siguiente. Fórmula: Espesor = (Tensión señalada – Tensión de referencia) x 2,5 Ejemplo de una tensión señalada de 4,55 V.: - Aplicar fórmula (4,55 – 4,20) x 2,5 = 0,875 - Redondear el grosor a una décima de milímetro aprox. (ejemplo: 0,875 mm cambia a 0,9 mm.) - El calibrado lo haremos con una cala de 0,7 mm + una cala de 0,2 mm. - Desengrasar las calas con ayuda de un desengrasante (Por ejemplo un limpiador de frenos). - Aflojar las tuercas (2) varias vueltas. - Intercalar la o las calas (6) correspondientes al grosor calculado entre la pantalla térmica (4) y su soporte. - Apretar las tuercas (2) a 0,6 m.daN. - Aplicar una depresión de 0,7 Bar con la pistola de depresión. - Comprobar la tensión de referencia. Si la tensión es superior a 4,20 ± 0,05 V, volveremos a calibrar la válvula hasta obtener el valor deseados. - Si la tensión señalada corresponde a la tensión de referencia, efectuaremos el control final. Control de la válvula antes del montaje. - Aplicar una depresión de 0,7 Bar con la pistola de depresión. - Colocar el conjunto comparador [4], [5], [6] en el soporte del precatalizador (7). - La cara del comparador debe orientarse hacia abajo. - Posicionar la tecla de transmisión de ángulo [6] en el extremo de la varilla de mando (3) (en g). ATENCIÓN: La tecla de transmisión del ángulo [6] debe colocarse según los eje “h”, “j” - Verificar que la pistola de depresión indica 0,7 Bar - Regular el comparador a cero “k” = 3 mm. - Pinzar el tubo de la pistola de depresión [1]; con ayuda del útil [7] - Liberar la depresión de la pistola. - Abrir delicadamente el pinza-manguito [7] hasta que (k) alcance un recorrido de 3 mm en el comparador [5] - El valor indicado por el voltímetro debe ser igual a 2,95 ± 0,21 V. - En caso contrario, comprobar que los útiles estén posicionador correctamente, si no volver a realizar el calibrado. - Si todo es correcto, procederemos al montaje. - Cortar contacto. - Desmontar útiles. - Montar el precatalizador. - Borrar los defectos en la UCE con el útil de diagnosis. - Realizar un test de carretera para comprobar su correcto funcionamiento.
  15. Esos molestos ruidos, chasquidos, roces, vibraciones, etc pueden aparecer en cualquier momento. A veces simplemente se trata de problemas de ajustes en los plásticos, y si nos animamos a desmontar y volver a montan asegurando todo, podremos eliminarlos. En este caso, nos hemos encontrado con rudios en el panel de la puerta delantera del Peugeot NUEVO 308, y se ha solucionando desmontando el panel. No tenemos imágenes del proceso pero es muy fácil y además puedes seguir el tema en el foro y hacer las preguntas que consideres. Desmontar panel puerta. Bueno hoy quite el panel de la puerta del piloto, el cual tenía un crujido al coger baches y subir la música. No me dió por sacar fotos pero espero explicarme bien. Lo primero hay 3 tornillos uno justo debajo del apoya brazo, otro en la zona de abajo en el centro y el último que no se veía es quitando el embellecedor plateado del agarre de la puerta. Fijaros en la foto de arriba. El siguiente paso es sacar las grapas que están alrededor de la puerta teniendo en cuenta que hay que levantarlo en la zona que toca con el cristal para que salga. Por último fijaos en la foto la pieza nº 73, es una ruedita de plástico que va encajada en el panel, para sacarlo hay que tirar para abajo. Hay que tener paciencia y sobre todo no tener miedo porque hay que tirar con un poco de fuerza para sacarlo. Una vez fuera si quieres quitarlo habría que desconectar el panel de controles de los elevalunas, sale haciendo un poco de palanca y luego tiene dos conectores, y el tweeter que está enganchado en la puerta. En mi caso no los desconecté lo único que hice fue sacarlo medir los altavoces para un futuro y volver a colocarlo, que por cierto es mas jodido colocarlo que sacarlo. La pieza 73 cuesta un huevo meterla para que encaje todo. RESULTADO: No hay vibraciones, y segundo en el apoya brazos cuando ejercía una fuerza hacia él sonaba el plástico como retorciéndose como si estuviera hueco por dentro, no se si me explico. Pues ahora tampoco suena. En un futuro voy a desmontar todas las puertas y los laterales porque le quiero preparar el cableado para meter un equipo de música con amplificador. Completa este brico @cudeiro1993 con una serie de fotos para indicar el procedimiento:
  16. Tras sonidos y vibraciones desagradables en mi motor y ver en los papeles de los talleres, que en 80000 km no se le han cambiado las bujias, lo he hecho yo en casa. He elegido bujías bosch, supongo porque en todos los coches, me han dado un resultado espectacular, a la par de ser unas bujias bastante economicas. como se hace? Puedes seguir este brico en el foro. En primer lugar quitamos la tapa superior de las tapas de balancines... lo se, estos coches son una castaña, en lugar de tener un motor bonito, tenemos un engendro al que le han añadido tapas para que no se vea la cutrez, pero...... que le vamos a hacer. como decia, quitamos la tapa, ojo, la tapa central con 6 tornillos torx de 20 Ahora lo que vemos en el centro son los transformadores de alta, es curioso verlo todo montado en un hibrido electronico, yo personalmente prefiero un distribuidor rotativo, veremos cuando tengamos 300000 km si esto aguanta.... los que sepais electr-onica este artilugio os resultará familiar, siiii, es el mismo sistema que tienen las teles de tubo para encenderse. Quitamos los manguitos de expansion de aceite de los arboles de levas.... ¿habeis visto a algun coche que tengamos que hacer esto???? para quitarlos pulsamos el botón amarillo y tiramos, vamos, lo que se dice una fijacion a toda prueba. Ahora quitamos los 4 tornillos del distribuidor de alta o TRS con la misma llave torx de 20, tiramos con cuidado, en la parte derecha estará el cable de entrada, no es necesario quitarlo. Con eso ya tenemos a la vista las dichosas bujias.... Ahora con una llave para bujias tremendamente larga, ya que las bujias estan muy abajo las vamos aflojando.., yo he usado de palanca una barra de acero, así con la mano me resulto imposible Al poner la bujia nueva se debe primero presentarla con la mano, roscarla las primeras vueltas y luego apretar con la llave, pensad que como trasrosquemos una bujia mandamos el motor a la mierda, aqui vemos la diferencia de una bujia nueva a usada. El ánodo estaba bastante gastado y el catodo tenia una costra producida por el ollin y el calor, a parte de eso, debo admitir que el coche quema perfectamente no hay ni rastro de aceite en la bujia. La nueva bujia tiene 4 electrodos de masa, es la primera vez que las uso... Para montar procedemos en sentido inverso, ojo!! no os olvideis poner los maguitos de aceite y apretar todas las bujias a 28Nm, ademas de sujetar bien el distribuidor de alta.
  17. El siguiente brico puede valer para varios modelos y motorizaciones. Está relacionado con el motor de arranque y tiene una solución muy fácil. El problema se da cuando al accionar el arranque con la llave, e coche hace un leve ruído (clac) para el arranque, pero no se produce. Además, debemos descratar que no es problema de la batería antes de seguir con este brico. Puedes seguir este brico en el foro. Síntomas: A veces le doy al arranque y no arranca, hace click en el motor y se acaba todo, no arranca. Audio Luego más tarde puede que arranque con nervio, hay veces que tengo que empujar. Posibles causas: Bendix atascado. Fallo contactor motor de arranque. Solución: Localizar el motor de arranque y desmontar el bendix para su limpieza. Con unos golpecitos en el motor de arranque, y con el contacto dado, tratar de hacer accionar correctamente el contactor (ver video a continuación). Debe probarse primero este método, pues es más fácil que tener que desmontar el motor de arranque para limpiar el bendix. Localización motor de arranque: En el motor al que nos referimos, un 1.6 16v, el motor de arranque está justo debajo de la entrada de aire. Auizás haya que apartar algún elemento para llegar a él. Incluímos unas imágenes. VIDEO En el siguiente video ponemos el fragmento referido a este brico. En el video original (cuyo enlace ponemos a continuación) se explican más problemas pero que nada tiene que ver con el que nos ocupa. Motor_arranque_16_16v.mp4 Fuente original del video.
  18. En los 308, puede aparecer un ruído del estilo "clonk, clonk" en ciertas circunstancias (sobre todo acelerando y decelerando, con fuertes movimientos del motor), que suele estar relacionado con el soporte motor. La solución pasa por un engrase del mismo y suele solucionarse, pero de no ser así es necesario cambiarlo. Puede aparecer con pocos Kms: a algunos usuarios incluso con 3.500 Kms. Causa del problema: Soporte motor (se endurece la goma y con la fricción con metal hace ruido) y las bieletas de la dirección (el par de apriete no es suficiente y se van soltando). Solución: Untar con una especie de vaselina-grasa para el soporte motor y subir el par de apriete en las bieletas. Imagen del soporte motor:
  19. Algunos motores 1.6 HDI 110cv de nuestros Peugeot muestran un ruído de rozamiento o incluso chirrido en la zona de la correa de distribución. Esto puede ser debido a un proceso de oxidación de ciertos elementos, y la solución pasa por revisar la zona y hacer ciertas reparaciones. Además, hay que revisar la bomba de agua, pues el problema puede venir de ahí. ORIGEN Entrada de humedad por la polea de cigüeñal - Se han encontrado partículas de óxido en el carter de distribución al nivel de la correa de distribución, de las poleas y del piñón de la bomba de agua - Oxidación de la correa de distribución. SOLUCIÓN: Limpieza del frontal de distribución. Sustituir la correa de distribución IMPORTANTE: este problema se produce porque suele perder agua de la bomba, por lo que es importante revisarla.
  20. Están apareciendo en el foro varios mensajes sobre fallos en los vehículos relacionados con fallos de potencia. Las causas pueden ser varias, y entre las más habituales está un fallo en el caudalímetro, debido a un deterioro de este por un alto quilometraje o porque tiene algún defecto. Hay varias pruebas que podemos hacer antes de llevar el vehículo al taller para comprobar si la causa puede ser o no del caudalímetro, aunque recordamos que no son concluyentes, y como decimos, la pérdida de potencia puede estar asociado a muchas más causas o elementos. ¿Cómo comprobar el caudalímetro o medidor de masa de aire? 1.- Desconectarlo: así, a lo bestia, lo desconectamos y circulamos con él desconectado. Simplemente desconectamos la clavija y si al circular el coche mejora es que el caudalímetro estaba haciendo una mala medición del caudal de aire. Al desconectarlo puede aparecer un error en el cuadro. Esta opción es la menos fiable para comprobarlo. Imagen de la ubicación del caudalímetro y conector. Nº 4: conector del caudalímetro. El caudalímetro está siempre después del tubo de entrada de aire y del filtro de aire. En esta imagen se ve el caudalímetro en la parte superior. A la derecha en rojo rodeado el tornillo de la abrazadera que lo conecta al tubo de entrada de aire. A la izquerda rodeado en rojo el conector. Detalle del caudalímetro y su conector (en un HDi 110cv): Imagen del conector desconectado: 2.- Medir con un polimetro: para esto debemos saber los rangos que da el fabricante para las mediciones (se pueden encontrar en manuales de taller o en la web del fabricante). Existen de todas maneras unos valores bastante generales que nos pueden valer. Esta comprobación se basa en medir el voltaje que ofrece el caudalímetro en diferentes condiciones, ya que este debe aumentar progresivamente si mide bien el caudal de aire. Hay que comprobar primero si el caudalímetro es de 5 o 6 pines y encontrar el adecuado para la medición. En un artículo anterior, ya se comentaba como hacer esta medición. Ahora la ponemos aquí más resumido y más clarito para que no haya confusiones. PRECAUCIONES: - No poner-quitar el conector del caudalímetro con el contacto dado o con el coche encendido. - Calienta un poco el coche antes de hacer las pruebas. No es bueno dar acelerones con el coche frío. - No peles los cables. Trata de comprobar la tensión en los cables del conector sin deteriorarlos. (ver truco que se usa aquí con una aguja) Bien, vamos a los datos. COMPROBACIÓN: El conector del caudalímetro debe estar conectado. Así que debes buscar una manera de hacer contacto en los diferentes cables del conector para hacer las mediciones. 1.- Pones el polímetro en 20v DC 2.- La punta negra del polímetro lo pones a una masa, a poder ser al borne negativo de la batería. 3.- Hay que buscar el cable que lleva la señal, que es el que tiene un voltaje variable según aceleramos el coche. Si el caudalímetro tiene 6 cables en los conectores, entonces suele ser el 6. Si tiene 5, suele ser el 5. 4.- Tomamos las mediciones, que deben variar según aceleramos el coche. Si no es así, el caudalímetro está dando una medición errónea, y el problema de pérdida de potencia puede venir de ahí. Medición 1: coche parado con el contacto puesto: nos dará sobre 1v más o menos. Medición 2: arrancamos el coche y lo dejamos al ralentí:. Nos dará sobre 1,5 o 2 v. Medición 3: aceleramos el coche al ralentí sobre 2000- 3000 revoluciones. Debe darnos unos valores de 2 a 3 v. Medición 4: aceleramos a tope (CUIDADO! no seas bruto y ten cuidado si el coche está frío). Debemos aproximarnos a unos valores de 4v o más. Lo importante es que según aceleramos, los voltajes van subiendo. Comprobación de los cables del conector del polímetro. Los otros cables del polímetro tienen diferentes funciones que también podemos medir: Terminal 2: Alimentación. Terminal 2 y masa deben dar 12v. Si vamos comprobando los diferentes cables obtendremos diferentes valores que nos indican la función de cada cable. El procedimiento es como antes. 1.- La punta negra del polímetro en una masa o borne negativo de la batería. 2.- Recuerda 20v y DC en el polímetro. 3.- Vamos tocando los cables del conector, con el contacto dado. - El cable que nos de 12 voltios es la alimentación. En nuestro caso es el terminal 2. - El cable que nos de sobre 1v y que aumenta el voltaje al encender y acelerar el coche, es la señal. En nuestro caso es el 5 (o 6 si es un caudalímetro de 6 pines) - El cable que de sobre 0.02 voltios es la masa (si es de 6 pines tendrá dos cables de masa) - El cable que de 5v es el de alimentación. - El cable que de sobre 2,4v es el de señal de temperatura del aire (este voltaje lo da a una temperatura ambiente de 14º)
  21. Cuando se hace alguna manipulación en el coche sin tomar las medidas oportunas, como por ejemplo manipular la radio o el manos libres sin desconectar la batería, puede producirse un chispazo eléctrico y el coche no arranca. Este problema, va acompañado normalmente con un disfuncionamiento eléctrico de diferentes elementos. Si el problema no es mayor, y no se ha afectado un componente eléctrico importante del vehículo, se puede solucionar con unos sencillos pasos que mostramos a continuación: Seguir este brico en el foro. Lo que debemos de hacer antes de nada es comprobar los fusibles, tanto los del motor como los del habitáculo. En los fusibles del habitáculo, hay un fusible denominado F8 que se encarga del arranque y que si se funde, además de no arrancar el coche afecta a otros elementos. El fusible, aparentemente puede no parecer afectado, por lo que hay que comprobarlos todos a simple vista y con un polímetro comprobando la continuidad si no vemos nada. Posteriormente a la comprobación o sustitución de un fusible, podemos resetear el vehículo desconectando la batería durante media hora. Para desconectar la batería quitar siempre el NEGATIVO. NOTA IMPORTNATE: para evitar que ocurran estos problemas, es necesraio seguir las normas de seguridad descritas cuando manipulamos el vehículo, como por ejemplo desconectar la batería al hacer trabajos eléctricos.
  22. El siguiente brico, soluciona en la mayoría de los casos, un grillo que se produce en el tren trasero del Peugeot 306. La solución consiste en crear un sistema de engrase. No requiere materiales caros, y su realización es bastante fácil. También se ha realizado en algún 406 y tiene la misma efectividad. Herramientas que necesitas: Juego de Machos del 6 Taladro Broca de 2,5 y de 5mm 2 engrasadores con rosca de 6mm (deciros que yo no lo sabia que los engrasadores la cabeza es igual, lo que varia es el tamaño del agujero que hagas, puede ser también de 10mm pero entrara la misma grasa porque la cabeza que engancha con la engrasadora es igual). Seguir este brico en el foro. Foto rueda trasera copiloto, donde vamos a poner el primer engrasador: Marcamos a 21cm de distancia entre los rodamientos, o mas o menos 25cm desde el exterior, la medida es aproximada no pasa nada si la varias 1 o 2cm Hacemos agujero de 2,5 primero asi tanteamos, cuidado no meter el taladro hasta el fondo, tener en cuenta que por detras de lo que taladramos como a 5mm hay otro hierro que no debemos de agujerear. aprovecho para no cambiar la broca y lo hago tambien en el lado del conductor se ve el tuvo de escape cambiamos broca y hacemos agujero den los 2 lados de 5mm procedemos a acercar los machos, y los engrasadores: Ponemos el macho y empezamos a hacer la rosca Un poquito de teflon y apretamos ya apretados: Ahora toca echar grasa que no es facil an menos en mi caso pues bien, el engrasador no se si estaba roto o no iba muy bien, pero acabe quitandolo, acercando la pistola y echando grasa jujetando con la mano, vamos una chapucilla par al menor meterle un poco de grasa. La semana que viene hare un inventillo para poder meterle grasa mejor. Pondre fotos de la engrasadora y del inventillo pero basicamente sera en vez de poner un engrasador para echar la grasa poner un prolongador desde la engrasadora pero que vaya enroscado a la rosca que hice y luego poner el engrasador a modo de tapón y ver si ha surgido efecto.
  23. El siguiente procedimiento nos sirve para acceder al ventilador de nuestro 307. Puede sernos útil por si notamos algún tipo de ruido o roce y queremos comprobarlo, o si pensamos que tiene algún problema o avería. Puedes seguir este brico en el foro. Desmontar : El guarnecido (1) bajo salpicadero Las fijaciones (2) El soporte de amarre (3) de consola El guarnecido (4), soltándolo hacia abajo Desmontar el clip de seguridad que bloquea el tornillo (5). Desmontar tornillos (5). Bascular la rótula (6) hacia (A) para desacoplarla. Desconectar los conectores (7) (Según equipamiento) . Soltar el conector (8) del salpicadero. Desbloquear el ventilador expulsor de aire (9), girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Tirar el ventilador expulsor de aire (9) para sacarlo. Desmontar el ventilador expulsor de aire (9) separando el salpicadero. Montaje Continuar en orden inverso a las operaciones de desmontar. Apriete del tornillo (5) a 2.2 m.daN. Verificar el funcionamiento eléctrico.
  24. Ponemos avuestra disposición una recopilación de bricos realizados en un Peugeot 306 cabriolet. Están extraídos de un antiguo portal dedicado a este modelo y se encuentran en inglés. Para acceder a ellos aquí: Artículos, trabajos y bricos sobre el Peugeot 306 (Cabriolet y otras versiones). Los bricos que se recojen en el citado documento son: Diagnosis of a hood fault on a 306 Operating the roof with the engine running modification Removing the rear seats Front door card removal and window adjustment Avoiding wear to the roof hydraulic hoses Checking and refilling the oil level in the hood's hydraulic system Cleaning and re-lubricating the rear windows Replacing 306 Cabriolet roof hydraulic hoses Replacing the panels led lamp Replacing the fabric roof Replacing the original clock color and the tiny leds Replacing the vinyl hood cover Roof not retracting fully into boot space Removing and fitting a 306 HardTop Removing and refitting a 306 Windstop
  25. En éste brico que facilitó KRATOS_22 al foro, nos da una explicación muy detallada de cómo montar una amortiguación completa con muelles a un Peugeot 307 fase 1. En este caso yo he montado un kit de amortiguación y muelles eibach deportivos que agachan -3cm tanto de alante como de atrás. Materiales: - Kit amortiguacion y muelles - Extractor de muelles - Varias llaves fijas importantes 13",19",21",22" y alguna mas - Llave acodada de 16" - Carraca grande - Torx de 6" y 7" - 2 Gatos - Caballetes - Algo de ayuda no viene nunca mal Traseros: Vamos a presentar un poco el kit: Bueno empezamos por la parte trasera, así que iremos levantando y quitando la rueda como es lógico. (Aquí el amortiguador de serie y el muelle de serie). Una vez subido el coche sobre los caballetes, localizaremos un tornillo por la parte trasera baja que es por donde se ancla el amortiguador abajo, lo quitaremos. Como el tornillo no saldrá fácil ya que el muelle ejerce presión hacia abajo, nos ayudaremos de un gato para levantar un poco la parte del puente para que lo libere. Después vamos donde el pase de rueda y arriba localizamos 2 tornillos que quitaremos para ya poder retirar el amortiguador viejo. Una vez fuera el amortiguador viejo tenemos que ayudarnos de una llave inglesa y una acodada y desmontar, con ayuda de alguien que nos agarre el amortiguador y el bastago, para que no nos gire y poder desmontar el soporte superior y el guardapolvos, que en mi caso no venía y hay que aprovecharlo. (Una vez montado todo en el nuevo quedaría así). Hecho esto en los 2 amortiguadores traseros, procederemos a sacar los muelles traseros. No tienen misterio una vez sacados los 2 amortiguadores, con ayuda de un amigo que empueje con el pie del puente en la parte del disco trasero saldrán con facilidad. Una vez fuera, nos fijamos en la forma que salió y les quitamos la piecina de plastico de arriba para ponersela en los nuevos muelles, importantísimo no se os olvide. Ahora procederemos al montaje, cogeremos los amortiguadores nuevos ya con los soportes y lo pondremos en su sitio con los tornillos de arriba abocados, y el de abajo sin meter, con la ayuda de un compi presionamos del puente trasero como hicimos para sacar el muelle pero esta vez para meterlo y metemos los muelles en su sitio (¡ojo! fijaros que lleva posición) girarlos hasta que queden los cortes de las espirales en su sitio. Luego con ayuda del gato subiremos un poco el puente para que el tornillo de abajo nos entre bien, lo metemos y apretamos todos, el de abajo y los 2 de arriba. Aquí el resultado el amortiguador nuevo con el muelle nuevo. Delanteros: Bueno el precedimiento de los delanteros es un poco mas complejo ya que se necesita un extractor de muelles, lo mismo de antes subimos el coche ponemos caballetes quitamos rueda... Una vez asi abrimos el capo y vamos a desmontar "parcialmente" el plastico donde van los brazos de los limpias, digo parcialmente porque hay 2 maneras de hacerlo: 1- Desmontar todo el plastico ese (se trabaja mejor pero se desmonta mas...) 2- Se desmonta como yo y te entra perfectamente una llave de 21" plana y la mano aguantandolo un poco (se trabaja un poco mas incomodo pero se puede hacer y te evitas desmontar mas) Esto a gusto de cada uno yo os dejo las 2 opciones Bueno mi caso fue la opcion 2 se quitan los tornillos senalados de 10" en cada esquina y luego las 2 grapas 1 de cada esquina señaladas. Una vez soltado eso se vera la copela con la tuerca de momento nos olvidamos de ella y vamos al pase de rueda a desmontar el tirante. Despues soltaremos los tornillos de la mangueta y los sacaremos moviendo la mangueta un poquitin pero con cuidado de no tirar mucho, no se nos salga el palier. Ahora si vamos al plastico donde los limpias y levantandolo un poco, acedemos a la copela con una llave de 21", la aflojamos hasta soltar totalmente el amortiguador. Una vez fuera el amortiguador, cogemos el útil extractor de muelles y comprimimos el muelle hasta que gire la parte de arriba y que todo como holgado. Cuando lo tenemos comprimido con una 19" fija y un torx de 6, soltamos la parte de arriba del amortiguador, sacamos el muelle viejo, el guardapolvo y aprovechamos para el nuevo, tanto el guardapolvo como la parte de arriba. Cogemos el nuevo amortiguador, le colocamos el viejo guardapolvos, comprimimos el nuevo muelle y le ponemos la parte de arriba. Descomprimimos el muelle y ya tenemos un muelle montado en el nuevo amortiguador. Repetimos el mismo proceso en el otro amortiguador, cogemos los amortiguadores nuevos completamente montados con sus nuevos muelles y procedemos al montado de ellos en el coche. Lo primero es abocarlo en su sitio, mientras otro desde el capo pone las nuevas tuercas que trae el amortiguador por donde la copela (debajo del plastico de los limpias). Esta tuerca es de seguridad así que de momento la apretamos a mano hasta el tope de la seguridad de la misma, ahora procederemos a abocar la mangueta, meter los tornillos apretarlos y poner el tirante y apretarlo, éste procedimiento lo repetimos en el otro lado. Una vez hecho esto en los 2 lados, y repito sin apretar más que solo la seguridad de las tuercas de las copelas, montamos las ruedas delanteras, bajamos el coche y apretamos bien las ruedas. Una vez esté el coche en el suelo y parezca que ya hemos acabado, bacheamos un poco la amortiguacion delantera haciendo así que asiente y vaya bien al sitio. Una vez hecho esto, procedemos a coger una llave fija y apretar bien las tuercas de las copelas y por fin tendremos nuestro trabajo totalmente acabado. Aquí el resultado final, muy satisfactorio, de todas maneras está recien puesta y sin asentar, supongo que tendrá que bajar más de delante. El resultado, a simple vista, es bastante bueno y notable, sobre todo atrás jejeje y como digo todavía tiene que ceder y asentar rodando.
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