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807 da tirones y pierde fuerza.


pisky
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Hola buenas, quisiera saber si alguien me podría ayudar . Tengo un 807 2.0 HDI, desde hace unos cuatro meses, cuando aceleras suavemente el coche da tirones, como si quedara sin fuerza y de repente le volviera, incluso al arrancar en primera se apaga. Si voy a buena velocidad el coche tiene fuerza y no lo hace, y lo que menos entiendo es que sólo me falla mas o menos cada 15 días. Falla un día o dos, deja de fallar y a los quince días lo vuelve a hacer. Lo llevé al taller y según ellos la máquina decía que era de la válvula que da presión al turbo, que era lo que salía en el ordenador. Pagué dicho arreglo y el cohe sigue igual. se lo vuelvo a llevar y me dicen que sale fallo en los calentadores, se los cambio también y a los 15 días el coche vuelve a estar igual. Alguien en este foro que pueda tener una idea de que puede ser? Porque voy cansado de pagar arreglos y que el coche siga igual. Gracias

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Así en la distancia es dificilisimo intuir que te puede pasar...... cuenta más de tu coche, el año de fabricación, km's ......¿te lo hace en frio, en caliente, por debajo de 2000 rpm, por encima, te sale algún aviso en la pantalla o en el ordenador de a bordo, la luz de motor averiado de color  amarillo?.......puede ser un manguito del turbo o del intercooler, rajado, (se varios casos que era de manguitos rajados).... puede ser una válvula (la valvula swirl)

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como te comenta si nos das mas informacion igual te podremos ayudar  ,de todas maneras date un vuelta por el  foro y veras varios temas  sobre parecida averia ,enn que sean de otro modelo al final  todas van al mismo sitio 

que codigo da el fallo

por calentadores estos son para arranque  en frio 

revisar todo el  sistema de depresion ,tubos  ,empalmes  ,electrovalvulas etc

revisar istalacion electrica,terminales, conectores,etc

el taller es oficial  o  multimarca

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  • 3 years later...
hace 11 horas, Puntocristo dijo:

Hola, a mi.me.pasa exactamente igual, en frio me.cuesta sacarla, pierde fuerza y me enciende la luz del motor. Y se po.e en emergencia, osea no supera las 2000 rpm. Despues cuando paro y vuelvo a arrancar la luz sigue encendida por dos dias aprox. Pero la camioneta anda re bien, osea supera las 2000 rpm.

La lleve a scanear y tira error p0191 presion de combustible. Pero los.mecanicos te cortan la cabeza para verificar esto, me dicen que puede salir hasta 20000 pesos/700u$s para arreglarla. Un sueldo minimo en argentina. Pprque tira presion en frio?

Sera la recirculacion de gases del escape?

Que.irtenviene donde reingresan los gases?

Si fuera el sensor o la valvula de presion no se solucionaria apagando y encendiendo la camioneta...

  Ya tienes por dónde empezar, por lo que te recomiendo verificar la presión de la bomba.

Da un vistazo por el foro, que seguramente encontrarás como hacerlo.

 

https://mecanicabasicacr.com/inyeccion/medir-o-comprobar-presion-de-combustible.html

 

https://www.infotaller.tv/electromecanica/comprobar-bomba-alta-presion_0_1075692446.html

 

 

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  • 4 weeks later...

:D Pienso yo que al no haber entrado más al foro desde 2015 que "pisky" habrá solucionado su entuerto, y no se si lo volveremos a ver por estos lares. Entro para intentar aportar algo para quienes necesiten en un futuro alguna asistencia o descripción al respecto, o por parecido problema al aquí mencionado. Dicho ésto hago mención a las ayudas brindadas desinteresadamente por otros foreros y quiero decir que:

 

1 -El primer vínculo lleva a un sistema de inyección Electrónica (el básico) e indirecto de gasolina. Tienen una sola bomba, generalmente dentro del tanque del combustible, que puede tener un regulador de presión o ser "pilotada" por la ECU. Son Sistemas de baja presión.

 

2 -El segundo de ellos es de sobre un Sistema "Common Rail" o " rampa común" que, además de la citada anteriormente, lleva otra de media/alta presión, impulsada por el propio motor. Los hay en gasolina (indirecta y directa) y en Diésel actualmente siempre directa, son bien diferentes, particulares y trabajan con distintas presiones, medias y altas generalmente.

 

3 -El video sólo se refiere a un Sistema Bomba- Inyector (Pumpe Düse) que, y a diferencia de los anteriores, suelen llevar 3 bombas, unas eléctricas y de baja presión en el tanque, de intermedia o "tándem" movida por el motor, y las 3ras. serían cada una de las bombas- inyectores, que son bombas de MUY ALTAS presiones (que no se miden sus presiones ya que inyectan dentro del cilindro)

 

Sólo quiero tratar de ser bien gráfico o explícito en ésto, ya que un motor HDI es de uno de los del 2 ejemplo que menciono, y no son iguales ni comparables los trabajos o las mediciones de presión de unos y otros, siempre fuera del alcance del usuario común el hacerlo adecuadamente, con los conocimientos y las herramientas necesarias..

 

Éxitos. ;)

 

Edited by cesrapeugeot3
Edición para ampliar texto.
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hace 23 horas, cesrapeugeot3 dijo:

:D Pienso yo que al no haber entrado más al foro desde 2015 que "pisky" habrá solucionado su entuerto, y no se si lo volveremos a ver por estos lares. Entro para intentar aportar algo para quienes necesiten en un futuro alguna asistencia o descripción al respecto, o por parecido problema al aquí mencionado. Dicho ésto hago mención a las ayudas brindadas desinteresadamente por otros foreros y quiero decir que:

 

1 -El primer vínculo lleva a un sistema de inyección Electrónica (el básico) e indirecto de gasolina. Tienen una sola bomba, generalmente dentro del tanque del combustible, que puede tener un regulador de presión o ser "pilotada" por la ECU. Son Sistemas de baja presión.

 

2 -El segundo de ellos es de sobre un Sistema "Common Rail" o " rampa común" que, además de la citada anteriormente, lleva otra de media/alta presión, impulsada por el propio motor. Los hay en gasolina (indirecta y directa) y en Diésel actualmente siempre directa, son bien diferentes, particulares y trabajan con distintas presiones, medias y altas generalmente.

 

3 -El video sólo se refiere a un Sistema Bomba- Inyector (Pumpe Düse) que, y a diferencia de los anteriores, suelen llevar 3 bombas, unas eléctricas y de baja presión en el tanque, de intermedia o "tándem" movida por el motor, y las 3ras. serían cada una de las bombas- inyectores, que son bombas de MUY ALTAS presiones (que no se miden sus presiones ya que inyectan dentro del cilindro)

 

Sólo quiero tratar de ser bien gráfico o explícito en ésto, ya que un motor HDI es de uno de los del 2 ejemplo que menciono, y no son iguales ni comparables los trabajos o las mediciones de presión de unos y otros, siempre fuera del alcance del usuario común el hacerlo adecuadamente, con los conocimientos y las herramientas necesarias..

 

Éxitos. ;)

 

Chapó por el resumen

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  • 3 months later...

Yo ando también con tirones en mi 807. Del año 2007, 2.0 hdi 136 cv FAP y 310.000 km. El caso es que va bien, pero en 5ª en cuanto te encuentras con una subida empieza la fiesta de los tirones. Si insistes e intentas acelerar para compensar la pérdida de velocidad por la subida, salta mesaje "error en sistema antipartículas", se enciende la alerta motor amarilla y entra en modo de seguridad limitando las revoluciones.
Paras, apagas el contacto, le vuelves a arrancar y la luz motor se queda encendida pero no te limita revoluciones. A los 2 días mas o menos de estar aparcado o moviendote por ciudad, la alerta motor se apaga. Hasta el próximo viaje largo.
Al princio los tirones eras bestiales y también en marchas cortas, en una de las primeras visitas al taller, detectaron efectivamente que había un manguito del turbo picado, me lo cambiaron, se mitigaron algo los tirones pero sigo con el mismo problema descrito.

Pensé claramente que era saturación del FAP, le eché aditivo para limpiar el FAP, pero nada. Lo que me descuadra es que al andar por ciudad o estar parado se apague el aviso de error, cuando se supone que precisamente el FAP se tapona de ir por ciudad.
¿Alguna idea que aportar en la próxima visita al taller?.
Me apunto lo de la bomba de gasoil y el filtro.

 

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  • 2 weeks later...

Apunto un check al filtro del gasoil. Me paso algo similar (tirones y luz de averia)en la mia y con un cambio del citado filtro, arreglado. El la diagnosis salia algo asi como presion en rampa insuficiente y fuga grande de combustible..... Mas o menos 😌

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  • 3 months later...

Gracias por vuestros comentarios.

Varias pasadas por el taller y los tirones fueron en aumento, el FAP seguía igual encendiendose y apagándose a los 2 días.
Finamente han dado con el problema. El turbo estaba mal, los álabes de la geometría variable se quedaban pegados y por tanto no hacían la función correctamente. Han cambiado la pieza y los álabes y problema resuelto. Llevo unos 2.000 km., han desaparecido los tirones, el coche vuelve a tener buena potencia y el FAP no ha vuelto a encenderse.
Aquí lo dejo por si alguien pasa por algo similar.

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    • Funcionamiento regulador aire
      Buenas,
       
      Pues hace unos días presentaba mi futuro nuevo coche (
       
      Como comentaba en el foro de presentaciones, el coche es un regalo, era de un familiar que lo iba a llevar al desguace por dejar de conducir y me lo he quedado yo porque tenía apenas 100.000 kms y va muy bien, la verdad.
       
      Le he visto dos problemas, uno, que la radio no va, al encenderla sale 123 en la pantalla y ya... (problema menor que ni me preocupa, ya la cambiaré)
       
      Y el segundo problema, aunque tampoco es preocupante, es el ventilador del aire... o no sé cómo va o está estropeado. Mi familiar no lo ha usado nunca.
       
      Adjunto foto del interior del coche para que veáis el modelo de los mandos del aire, en principio he visto que había tres posibles versiones, sin A/C, con A/C pero sin Clima, y con A/C con clima. La mía sería la segunda.
       

      Entiendo que para regular la cantidad de aire, se utiliza el mando de la izda, que tiene como 2 recorridos.
      Recorrido de la izda, sería para el ventilador de menos, desde arriba, hasta el máximo, girando por la izda hasta abajo. Esto con recirculación Recorrido de la dcha, igual pero con aire de fuera.  
      ¿Sería así el funcionamiento? Tiene algún tipo de resistencia esa ruleta según se sube el flujo (o se baja la ruleta hasta el máximo)? Es que salvo la resistencia que se nota al pasar desde el recorrido de "recirculación" al de "aire de fuera"...la ruleta ya no ofrece más resistencia y se mueve de continua. ¿Es correcto así? Nunca lo había visto.
       
      Si para que funcione es tan simple como deslizar esa ruleta hasta abajo, ya sea por el recorrido de su izda o el de su derecha, entonces el ventilador o algo no va. He leído que por la guantera está el motorcillo del ventilador, tendré que echarle una ojeada estos días. Estuve revisando los fusibles (este coche lleva la caja de 30) y todo parecía estar en orden.
       
      De momento era confirmar que efectivamente el aire funciona así y que es correcto la ausencia de "resistencias". Así ya descarto si el mando está roto o no.
       
      • 8 replies
    • Bypass del intercambiador EGR
      Hola, buenas
       
      Hoy os traigo una consulta muy técnica.
       
      El domingo le metí el ordenador al coche para ver valores reales del funcionamiento del motor y encontré lo siguiente:
       

       
      Entiendo que algo falla en el Bypass del intercambiador EGR, porque la consigna es de 0%, pero está al 100%
      Viendo el circuito de admisión en service box no me llego a aclarar dónde está ese bypass para ver si está mal la electroválvula
      El coche es un 2.0 hdi 163 cv, motor RHH.
       
      Lo máximo que he encontrado es esto:

       
      ¿Os ha pasado a alguien, sabéis dónde está esa pieza?
       
      Saludos
      • 1 reply
    • Módulo de calefacción
      Hola buenas alguien me podría decir que cable del módulo de la calefacción es el que acciona el aire acondicionado gracias de antemano
      • 68 replies
    • Cambio lamparas iluminación climatización manual
      Buenas a todos,
      finalmente los mandos de la climatización de mi 307 se quedaron a oscuras. Hace unos años se fundió una de ellas, lo lleve a mi taller de Peugeot y me dijeron que no podían hacer nada. Hará uno meses se fundió otra lámpara y me quede a oscuras.
      Pensando que seria una tarea complicada (dado que en Peugeot no me lo sustituyeron ) decidí desmontar el sistema y ver como poder solucionarlo.
      Mi sorpresa fue grata al ver que iba a ser mas fácil de lo que pensaba. Una vez suelto ,siguiendo un brico de por aquí, vi los dos portalámparas asomando por detrás del sistema.
      Los porta lámparas son esos dos pivotes de color negro que asoman por la parte posterior. Similares a los que lleva la pantalla multifunción.
      En estas dos fotos los veis con más claridad.
      No es necesario desconectar nada en albsoluto ,únicamente debéis tener un poco de paciencia y cuidado y colocar ,más o
      menos ,como lo coloque yo . De esto modo podréis meter la mano con facilidad.
      Para mejorar el acceso desconectar el conertor negro y ayudaros (si están un poco duros los portalámparas) con un vaso de una llave de carraca del 8/9. Os será mas sencillo.
      La lámpara a utilizar la de casi siempre 12V 1.2 A.
      Espero que os sea de ayuda.
      Un saludo
      • 3 replies
    • Instalar interruptor para activar electroventilador
      Hola, buenas.
       
      En este brico quiero enseñaros como instalar un interruptor para poder activar la segunda velocidad del electroventilador en un 307 2.0 HDI motor RHS del 2004 a demanda.
       
      Antes de nada sugiero que intentéis las siguientes alternativas para intentar que el electroventilador se encienda de manera automática, como debe de hacerlo de fábrica (gracias @cudeiro1993 )
      -Arreglar resistencia electroventilador: se enciende solo a temperatura elevada. Enlace
      -Vaciado, llenado, purga circuito refrigeración (DW10CTED4). Enlace
       
      Lo primero es entender la instalación eléctrica del coche, en este caso, es el siguiente:

      Ambas velocidades del electroventilador las comanda la ECU (1320 de la figura) a partir de uno de sus pines. Lo que hace es llevar a tierra el pin 1540Z, que a su vez conmuta el relé (1509).
      En este brico vamos a incluir la parte pintada en rojo: un interruptor a tierra.
       
      Por lo tanto lo que tenemos que hacer es:
      Encontrar el pin que necesitamos puentear. Pasar el cable dentro del coche. Buscarle un sitio bueno al interruptor. Buscar una tierra.  
      Para encontrar el pin debemos buscar el conector 32V NR (según el esquema de arriba).
      Y, de acuerdo a Sedre, sería el conector del medio que hay en la ECU:

       
      Pero en mi caso, una vez que quitamos la tapa de la ECU (parte derecha mirando de frente el coche junto a la batería):

       
      Resulta que es el de la derecha del todo, el marcado con la flecha en la figura.
       
      Para sacar el conector hay que bajar una pestaña que lleva en la parte superior y girar 90 grados a la derecha la pieza gris.
      En la parte inferior del conector veréis que pone A B C D y 1 2 3 4, para saber qué pin es cada uno. Es como el juego de "hundir la flota" con las coordenadas.
      En nuestro caso tenemos que buscar el "B2", que es el pin que controla el relé según el....
      • 1 reply
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