BRICO - Absolutamente todo sobre el Pack JBL

[Cheloute]

Hola amantes del 307, esta vez vuelvo con un nuevo brico que trata del pack JBL!

 

Presentación del pack JBL

 

El pack JBL del 307cc se compone de 8 altavoces y un amplificador de potencia. Físicamente son 6 altavoces, pero los traseros son coaxiales y se pueden encontrar en cada lado un « subwoofer » y un « tweeter » dentro del mismo altavoz. No es un equipo de gama alta, más bien media, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

 

Inconvenientes:

• Pues existen soluciones mejores, siempre las hay.
• La conectica se limita a los 2 conectores 16vías del haz específico PSA, no cuenta con RCA, óptica, ...
• Las entradas son de bajo nivel exclusivamente, no gestiona entradas de alto nivel

 

Ventajas:

• El sonido es realmente bonito, me he quedado muy sorprendido
• No requiere cuidado particular: nada de conectores de oro, nada de cables de 2.5mm2 de sección, nada de aislamiento extra de las puertas, ...
• Está diseñado especificamente para el CC, lo cual no implica condenar un asiento o molestar en un sitio no previsto para ello.

 

 

Y como soy así de cafre, no he pensado sacar una foto del pack completo antes de montarlo. Así que lo tendréis en varias fotos

 

Los tweeters:

Los altavoces delanteros

 

 

Los altavoces "dobles" traseros

 

 

Como lo veis, éste último tiene 2 tomas: una de woofer y otra de tweeter.

 

Y la etapa específica para 307

 

 

Como veis en la etiqueta

 

Esta etapa está hecha a medida para las radios RD3/RT3 (y en realidad, RD4 también) y se monta en los 307 fase 1 (VAN) y fase 2 (CAN) (T5 = fase 1, T6 = fase 2, T56 = fase 1 y fase 2)

 

Sin ser lo mejor de lo mejor, la calidad de sonido de dicho pack es infinitamente superior a lo que puede proporcionar el sonido que se montaba de serie. No es que el volumen resulte mucho más potente (algo sí, pero no para montar una discoteca tampoco), sino que el sonido resultante es mucho más bonito. Los bajos son muy bajos, los agudos muy agudos, no hay saturación con ningún tipo de estilo musical ni ruidos extraños, incluso con el volumen a tope (30 en una radio de serie).

 

Aquí os dejo el folleto de presentación (bueno, en aleman, no he conseguido encontrar una versión en castellano, y no encuentro la que tenía en francés)

Es el folleto para 206, 206cc y 307cc. Ya veréis que para cada coche, el kit presenta diferencias.
01.09.2006_206_CC_JBL.pdf

 

Como decía antes, el Pack JBL es idéntico para los 307cc VAN (o « fase 1 », o T5) y para los 307cc CAN (o « fase 2 » o también « restyling » o T6). De hecho, es un sistema totalmente independiente de la electrónica del coche, por lo que tanto los altavoces como el amplificador son intercambiables.

Esta opción de 400€ en aquel momento se montaba tanto con un RD3 (ISO) como con un RT3 (Fakra), suponiendo una configuración específica de esas radios que tienen que telecodificarse con la opción « con amplificador » en vez de « con altavoces ».

 

Compatibilidad con las otras versiones del 307

El pack JBL para 307 ha sido creado expresamente para la versión CC. No existe ni ha existido una versión para la versión compacta ni familiar.

No significa que no se podría montar, pero para estas versiones miraría más de cerca el Pack JBL de la C4 o similar, con subwoofer dedicado y altavoces redondos. ¿Por qué? Pues porque la CC tiene la peculiaridad de tener el habitáculo y el maletero aislado, por lo que el uso de un subwoofer dedicado y ubicado en el maletero no es posible, de allí la presencia de altavoces traseros coaxiales (subwoofer + tweeters). Si el resultado no está nada mal, un subwoofer « real » debería conseguir mejores bajos que unos altavoces coaxiales de 9x6"… En contrapartida, un subwoofer en un CC tendría que ir en los asientos traseros, condenando definitivamente dichos asientos, cosa que Peugeot no podía proponer a sus clientes.

 

Y el kit JBL para C4 tiene el subwoofer muy bien hecho para no comerse todo el maletero.

Gente en forum307.com lo han reciclado en 307 berlina, por lo que posible es.

 

Montaje de serie

 

El pack JBL era una opción que sólo se podía elegir al comprar un CC nuevo. No se comercializó el pack para su montaje a posteriori, pues si bien la red electrónica es totalmente independiente, los haces eléctricos que usa el pack forman parte del haz del habitáculo. Dicho de otra forma, el paquete de cables eléctricos del habitáculo de un CC con JBL es distinto al paquete de cables de un CC sin JBL, por lo que hubiese supuesto a Peugeot desmontar la totalidad del habitáculo para hacerlo « cómo de fábrica ». Y eso, pues no hubiese supuesto 400€… Tan sólo comprar el haz nuevo suponía una inversión de casi 800€. Más la mano de obra para montarlo… Vamos, nadie lo hubiese hecho pasando por su concesionario, así que... ¿Para qué venderlo?

 

El montaje de serie se puede resumir en 27 cables que se dividen en empalmes varios, y terminales ISO o Fakra según si se monta con RD3 o RT3.

Nada muy complicado.

Una alimentación directa a la batería con un fusible de 30A, una masa, un remote para encender/apagar el amplificador al mismo tiempo que la radio, los 8 cables de salida (Front L/R, Rear L/R) de la radio conectados al amplificador, y los 6 (8, 2 son dobles) altavoces conectados a la salida del amplificador.

 

Montaje a posteriori, qué supone?

 

Bien, para los que como yo no han comprado su CC nuevo, o si lo han hecho no lo han comprado con el pack JBL, pero que sí lo quieren ahora que se puede encontrar por un precio muy razonable (el mío completo me costó 70€), vamos a ver cómo hacer para montarlo sin morir en el intento.

 

De momento detallaré la instalación para 307cc que tienen un conector ISO, porque ha sido mi caso. Para los que tienen un conector Fakra (307cc VAN con RT3 o 307cc CAN), no supone mucho más, añadiré un apartado al final para describir ese caso.

 

Lo que va a suponer a grandes rasgos es lo siguiente:

• Construir el haz de entrada al amplificador (8 + 3 cables)
• Construir el haz de salida al amplificador (16 cables)
• Quitar los asientos traseros
• Quitar el guarnecido trasero
• Quitar el guarnecido de las puertas
• Quitar el asiento pasajero delantero
• Quitar el guarnecido del suelo y levantar (un poco) la moqueta
• Quitar el guarnecido lateral de la consola
• Quitar el guarnecido debajo del volante
• Instalar la etapa
• Instalar los haces
• Volver a montar todo
• Disfrutar de un sonido guapo guapo

 

Parece mucho, pero en realidad es bastante rápido de quitar todo esto… Lo más largo es construir los cables, sobre todo cuando los esquemas que dan SEDRE no son del todo correcto (pero esto os lo resuelvo)

 

El esquema final cambia un poquito respecto al esquema que viene de fábrica, de la siguiente manera:

 

Ya os iré explicando por qué motivo paso a usar el conector ISO macho original del coche para los woofers delanteros más adelante (o Fakra para los que no tienen ISO)

 

BRICO

 

/!\ Como siempre, no quiero aportar ninguna modificación a mi coche que no pueda revertir. Por lo tanto, no cortaré ningún cable ni modificaré nada que no pueda volver a su estado de origen.

 

Material

• Pack JBL completo
  • Etapa JBL : Referencia 9653183180 - Referencia ServiceBox 6560.HQ
  • Soporte Etapa JBL : Referencia ServiceBox 6560.NT
  • 2x Tweeters JBL : Referencia 9633355880 - Referencia ServiceBox 6562.C6
  • 2x Altavoces delanteros JBL : Referencia 9648278080 - Referencia ServiceBox 6562.J7
  • 2x Altavoces traseros coaxiales JBL : Referencia 9633748280 - Referencia ServiceBox 6562.C3
  • 2x Soportes para altavoces traseros JBL : Referencia  9653897280 (izquierdo) 9653897180 (derecho) - Referencia ServiceBox 9365.X0 (izquierdo) y 9365.X1 (derecho)
• 2 conectores machos ISO para salida audio: Amazon: Conectores ISO Macho (se pueden usar unos de desguace perfectamente, salen más barato y funcionan igual)
• 2 conectores hembra de 16 pines (1 negro/rojo, referencia 1-965427-1, 1 blanco - no tengo la referencia). Son los mismos conectores que los de los motores elevalunas delanteros, o que los de la BSM. Da igual los colores creo, pero de serie son negro (y rojo) y blanco.

 

• Metros de cable (cable de haz normal y corriente, y de un grosor más importante para la masa y la alimentación
• Clips de guarnecido

 

Herramientas

• Llave de vaso 10
• Llave de vaso 16
• Llave de vaso 17
• Llave plana de 10
• Llave Torx T20
• Llave Torx T40
• Crimpadora
• Pelacables
• Soldador
• Estaño
• Pistola de calor
• Conectores termocontraíbles
• Amoladora tipo Dremel con disco de diamante y lija

 

Pues al lío. En orden:

1. Construcción del cableado
2. Desmontaje
3. instalación de los altavoces
4. Instalación del haz de entrada
5. Instalación del haz de salida
6. Uso del RD3/RT3
7. Montaje final
8. Y si uso una radio aftermarket?
    8.1.    Mi radio tiene salidas pre-amp (RCA 4 vías)
    8.2.    Mi radio no tiene salidas pre-amp y lleva un amplificador integrado para conectarse directamente a los altavoces

 

Step 1: Construcción del cableado

 

No voy a mentir, no es la parte más divertida. De serie Peugeot dedicaba 27 cables a su pack. Nosotros tendremos que instalar estos 27 cables, que se dividen en 2 haces : entrada y salida.

    

• Haz de entrada

El haz de entrada conecta principalmente la radio (salida altavoces de la radio) con la toma roja y negra del amplificador, o sea 8 cables (Delante izquierdo, delante derecho, detrás izquierdo, detrás derecho, positivo y negativo para cada posición).

A estos 8 cables se suman otros 3 : Alimentación +12V, Masa y el remote, que no es nada más que una señal que se manda desde la radio para avisar de que la radio está encendida (y no dejar encendido el amplificador si no hace falta, para no tener que oír los altavoces soplar cuando no queremos música)

 

Entonces, a esta toma roja le ponemos 11 cables de unos 3m cada uno, en los pines 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16.

Primera pregunta: qué tipo de cable? Siempre leeréis que para montar un equipo audio hace falta usar unos cables muy dignos de una sección de 2,5 mm2, conectores de oro, etc etc. Bueno, por haber recuperado gran parte del haz de serie en desguace (junto con la etapa), os puedo asegurar que el cableado que usaba Peugeot ni contaba con cables de 2,5mm2, ni usaban conectores de oro. El Pack JBL es bueno, pero no es un equipo de alta calidad comparándolo con otros productos del mercado, por lo que tampoco necesita tantos mimos (lo que lo hace mucho más barato, con un resultado que repito, me gusta muchísimo).

En mi caso, he recuperado haces enteros en desguace, tengo kilómetros de cables, conectores de todo tipo, y me habrá costado unos 5€ en total. Más 10€ para la etapa

 

Ojo sin embargo con los cables de alimentación y masa: estos sí que tienen que ser más gordos que los demás, pues la alimentación pasa por un fusible de 30A. Significa que la corriente que puede llegar a pasar por este cable es bastante importante, y un cable demasiado pequeño podría fundirse. Y no queremos que prenda fuego nuestro querido CC.

 

Recuerdo aquí la estructura de un conector ISO de salida audio (el blanco)

 

Y las correspondencias corregidas del conector 16 vías negro y rojo (llamado 16 NR en la nomenclatura SEDRE). Los números de pin están marcado en el propio conector 16NR.

16 NR Pin 3 —> ISO audio Pin 8
16 NR Pin 4 —> ISO audio Pin 2
16 NR Pin 5 —> ISO audio Pin 6
16 NR Pin 6 —> ISO audio Pin 4
16 NR Pin 7 —> Remote
16 NR Pin 9 —> Fusible F30
16 NR Pin 11 —> ISO audio Pin 7
16 NR Pin 12—> ISO audio Pin 1
16 NR Pin 13 —> ISO audio Pin 5
16 NR Pin 14 —> ISO audio Pin 3
16 NR Pin 16 —> Punto de masa 55

 

Lo cual, si partís de cero, poner un cable de 3m en cada pin indicado desde el conector.
Al otro lado, poner un conector ISO macho para salida audio para enlazar los 8 pines

Para el remote, poner un terminal tipo bala o un faston aislado.

Y de momento, no tocar los cables de masa y de alimentación.

Ya está listo el haz.

 

• Haz de salida

El haz de salida, es decir que la corriente va del amplificador a los altavoces, cuenta con 16 cables: un par de cables por cada uno de los altavoces (salvo los traseros que repito, son dobles).
El esquema propuesto por SEDRE es correcto, lo pongo a continuación. Se trata esta vez del conector de 16 vías blanco, llamado en nomenclatura SEDRE 16 BA

 

Woofer delantero derecho

Pin 1 -- Pin 4 del conector 16V BA

Pin 2 -- Pin 12 del conector 16V BA

Tweeter delantero derecho

Pin 1 -- Pin 2 del conector 16V BA

Pin 2 -- Pin 10 del conector 16V BA

Woofer trasero derecho

Pin 1 -- Pin 8 del conector 16V BA

Pin 2 -- Pin 16 del conector 16V BA

Tweeter trasero derecho

Pin 1 -- Pin 6 del conector 16V BA

Pin 2 -- Pin 14 del conector 16V BA

Woofer delantero izquierdo

Pin 1 -- Pin 3 del conector 16V BA

Pin 2 -- Pin 11 del conector 16V BA

Tweeter delantero izquierdo

Pin 1 -- Pin 1 del conector 16V BA

Pin 2 -- Pin 9 del conector 16V BA

Woofer trasero izquierdo

Pin 1 -- Pin 7 del conector 16V BA

Pin 2 -- Pin 15 del conector 16V BA

Tweeter trasero izquierdo

Pin 1 -- Pin 5 del conector 16V BA

Pin 2 -- Pin 13 del conector 16V BA

 

Aquí, lo que necesitamos es empalmar los 16 cables al conector blanco. Al nivel de sección de cable, los tweeters y altavoces coaxiales son ligeramente inferiores respecto a la de los cables para los woofers.

Una vez puesto los 16 cables al conector blanco, dejarlo así, se terminará durante la instalación del haz.

 

 

Enhorabuena, la primera parte está terminada

 

 

Step 2: Desmontar el habitáculo

Parece un poco impresionante si no lo habéis hecho nunca (a mí me impresionó mucho transformar mi CC en autentico coche de rallye) pero ni supone mucho tiempo, ni es difícil. Eso sí, vais a partir clips. Es normal, no están hechos para montarse y desmontarse, sólo para montarse una vez.

Como a veces tenemos suerte, no se rompen y se pueden reutilizar. Pero partiendo de esa base, siempre que voy a un desguace me recupero unos cuantos. Salen gratis y no hace falta pedir cita en Peugeot para comprar recambios en estos tiempos de pandemia.

 

1. Quitar los asientos
Bueno, pues empezamos por los asientos traseros. La banqueta se quita tirando, sin más. Eso sí, hay que tirar muy fuerte, hacia arriba.
Con la foto de los ganchos, vais a entender cómo quitarla. Se quita un lado, luego el otro, y ya podemos sacar los asientos.

 

2. Quitar los reposacabezas
Dificil no es pero delicado sí. Hay que empujar los plásticos traseros hacia arriba para desencajarlos. Luego puede que os queden enganchados por culpa de una lengüeta de plástico. Pongo una foto del interior para que entendáis cómo están hechos, y así comprender cómo hacer para quitarlos sin rotura.

 

Luego, los reposacabezas se sujetan como cualquier reposacabezas convencionales. Hay 2 botones que apretar para liberar las « patas » y se quitan tirando hacia arriba.

 

3. Quitar el embellecedor de plástico que mantiene los cinturones en su sitio.
Para ello, levantar la tapa de plástico con un destornillador plano y pequeño. Luego, con una llave de vaso de 10, quitar las 2 tuercas que mantienen el embellecedor y dejarlo colgando.

 

     

4. Quitar el respaldo de los asientos traseros
Quitar las 2 tuercas que sujetan el respaldo (al nivel de los reposacabezas). Tirar el respaldo hacia arriba, y ya está.

 

 

5. Quitar el guarnecido trasero
Primero, quitar el embellecedor que mantiene los cinturones delanteros. Se tira hacia arriba con cariño, y nada más. Se pueden dejar colgando de los cinturones.
Segundo, quitar el embellecedor superior del guarnecido trasero. Igualmente, se tira hacia arriba para desencajarlo. Puede que se rompa uno de estos clips de plástico que siempre se rompen. No pasa nada, se cambian por otros y listo.

 
Quitar la tapita negra del asa con un destornillador plano fino haciendo palanca, y con una llave Torx T20, quitar los 2 tornillos que mantienen la espuma en el asa. Una vez quitada la espuma, quitar los 2 tornillos que fijan el asa al coche y quitarlo.

 

Con un destornillador plano, desencajar el botón de la ventanilla y quitar la toma.

 

Finalmente, desencajar el panel de guarnecido trasero tirando hacia los asientos y quitarlos.

 

6. Quitar el enrollador de los cinturones delanteros
Tirar un poco del cinturón para dejar holgura y hacer un nudo para impedir que se retracte.
Quitar el tornillo (llave vaso de 16) y desencajar el sistema. No hace falta quitar el cable del disparador.

7. Quitar los soportes de altavoces traseros
Con una llave de vaso de 10, quitar las tuercas y el tornillo en ambos lados para quitar los paneles de soporte de los altavoces traseros. Desenchufar los altavoces y los motores de elevalunas traseros, y quitar la junta del soporte de los altavoces.

 

8. Quitar el guarnecido lateral derecho (el del suelo)
Tirar hacia arriba empezando por la parte de atrás y hacia delante.

 

 

9. Quitar la tapa de guarnecido en la parte lateral exterior de la guantera, tirando hacia fuera. Quitar también la misma tapa del lado conductor.

 

10. Quitar los paneles de puerta conductor y pasajero
Destornillar todos los tornillos que rodean los paneles + el del interior de la botonera, quitar el botón de la luna del pasajero, quitar la tapa de la fijación de los espejos.
Lado conductor: Desencajar el panel tirando hacia dentro y luego hacia arriba para quitarlo.

 

Lado pasajero: Quitar el asa de la misma forma que en la parte trasera, y quitar el panel tirando hacia dentro y luego hacia arriba.

11. Quitar la radio y desenchufar sus conectores ISO o Fakra.

 

Pasar pequeños destornilladores por los 4 agujeros de la radio y tirar. Quitar las tomas ISO o el Fakra según el modelo, quitar la toma del CD si lo tenéis y ya está.

No pongo fotos ya que mi instalación base no contempla la radio de serie sino otra cosa algo más complejo que detallaré más tarde.

 

Y tampoco es muy dificil quitar una radio

12. Quitar el asiento pasajero delantero

Con una llave Torx T40, quitar los 4 tornillos que mantienen el asiento al suelo. No hace falta quitar ningún cable, no vamos a quitar el asiento del coche sino solo moverlo para no romper la moqueta accediendo al punto de masa 55.

 

Veis el tornillo allí debajo? Pues es el punto de masa 55

 

Ya está, hemos quitado todo lo necesario.

 

Step 3: Instalación de los altavoces

 

1. Instalación de los tweeters
Con un destornillador plano y fino, o una hoja de cutter, levantar la rejilla que cubre los tweeters y desconectarlos

 

Como veis, los tweeters de serie de nuestros 307 tienen un filtro para dejar pasar unicamente las frecuencias altas. ¿Por qué? Pues porque la instalación de serie manda la misma señal a los woofers delanteros y a los tweeters. Lo cual la señal que reciben los tweeters tienen frecuencias bajas, lo que sin filtro quemaría el tweeter en menos de 1 minuto. ¿Y por qué os lo cuento? Porque los tweeters JBL NO TIENEN filtros. Ni se os ocurra ponerlos sin usarlo con un amplificador que tiene una salida dedicada para los tweeters delanteros. O no os durarán mucho tiempo (pues eso, 1 minuto aprox)

 

Con algo de fuerza, girar el tweeter para desolidarizarlo de la rejilla.

Encajar los nuevos tweeters, sin volver a colocar la rejilla en su sitio ya que aún no hemos pasado los cables.

2. Instalación de los altavoces delanteros
Con un destornillador Torx T20, quitar los tornillos que mantienen los altavoces en su sitio y sustituir los originales por los JBL.
Enchufarlos en la toma de serie y atornillarlos.

/!\ Sip. Vamos a usar el haz de original para estos altavoces. ¿Por qué? Pues porque añadir cables a la puerta es complicado de narices, así que prefiero no complicarme la vida y usar los cables existentes (prometo no cortar ni estropear nada)

3. Instalación de los altavoces traseros
Allí se complica un poco todo.
Caso 1: Tenéis los soportes del 307cc para altavoces JBL de 6x9 especificado al principio. Lo que hará falta hacerles es un segundo agujero para pasar los cables, al lado del agujero ya presente.

¿Por qué otro agujero? Pues... Como no quiero cortar ningún cable existente ni estropear nada , no puedo pasar los cables del altavoz JBL por la junta donde ya está el cable de serie del altavoz y el de la luna trasera. Entonces usaré otra goma para pasar estos cables, por lo que necesito que tenga su propio agujero

Caso 2: No tenéis los soportes del 307cc para altavoces JBL de 6x9 sino los para altavoces de serie redondos. Ejem…
Pues 2 soluciones:
- Encontrar los originales de 307cc para JBL —> Es complicadísimo, ya que si bien la gente vende los altavoces, olvidan los soportes y los tiran…
- Fabricarse soportes a medida. Para ello, hará falta un par de soportes redondos (recomiendo usar unos de desguace y no los vuestros, de esos sí que hay por un tubo), y un par de soportes 6x9 procedente de un RCZ (desguaces, eBay, wallapop, …).

 

 

Se parecen mucho a los de 307cc, son más pequeós y son totalmente planos. Con lo cual, si cortáis el soporte del 307cc para altavoces redondos, podéis luego "pegar" el panel del RCZ en el del CC (con silicona, tiene que ser hermético y duradero) y así conseguir un panel para 307cc, con JBL

Iba a construirme los míos, y a punto de hacer el pedido de las tapas para RCZ encontré los soportes originales para 307cc. Así que por mi parte, material guenine para 307cc

Una vez construido su soporte, lo mismo que para el caso uno. Prever un segundo agujero para pasar los cables, igual de grande que el original y pegado justo al lado.

 

Bueno seguimos. Atornillamos los altavoces en su soporte, volvemos a pasar los cables del elevalunas + altavoces de serie por uno de los agujeros y lo dejamos así, sin montar el soporte al coche.

 

Step 4: Instalación de la etapa

Bueno, allí muy sencillo. Fijamos el soporte a la etapa, y la etapa entre los 2 asientos traseros

 

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Step 5: Instalación del haz de entrada

Empezamos por la etapa. Conectamos el conector negro y rojo en su sitio, y bajamos los cables por el lateral derecho utilizando los pasacables ya presentes, hasta llegar a la altura de la guantera, excepto el cable de masa que se para a la altura del asiento delantero pasajero.

—> Cable de masa
El cable de masa se conecta el punto de masa 55, que se esconde debajo de la moqueta al nivel del asiento delantero derecho. No hace falta levantar toda la moqueta, pero sí un poco se puede ver una tuerca que aflojar con una llave plana de 10. Aflojamos, le enganchamos el cable de masa, y volvemos a apretar. Ya está, primer cable enganchado.

—> Cables de audio (input ampli)
Subimos el resto de cables por detrás de la moqueta y del salpicadero y pasamos los cables por encima de la guantera hasta donde va la radio. Aquí dejamos los 8 cables del conector ISO Macho que termina nuestro haz de entrada, y el cable de remote con su conector bala.
Conectamos ese ISO Macho a la salida audio de la radio, e instalamos un robacorriente en el cable azul de la otra toma ISO de alimentación del coche (conector negro), que está en el pin 5. Al cable que saldrá del robacorriente, lo ponemos un conector bala y lo conectamos a nuestro cable de remote.

Como comentado, como no tengo una instalación con radio de serie, lo mío no se parece por lo que no puedo poner foto.

 

—> Cable de alimentación
Nos queda tan sólo un cable, la alimentación, que llevar hasta la BSI.
Para ello, mismo camino que los cables de audio, y una vez en la consola seguimos pasando el cable por debajo del volante hasta la propia BSI.

Al nivel de la BSI veréis un conjunto de fusibles en portafusibles sueltos, que sirven para controlar la corriente que usan los motores de la capota y esas cosas.

 

Bueno, localizar el portafusible que por un lado tiene un cable de sección muy gorda, y por el otro lado 2 cables pequeños que salen. Al cable gordo, le pondremos un robacorriente amarillo (el más gordo de los estándares) y lo enlazaremos a nuestro cable de alimentación ya que viene directo de la batería (bueno, del BSM que lo manda desde la batería) mediante un portafusible de 30A.

 

Lo siento, he olvidado la foto. La sacaré y la añadiré.

 

Pues ala, 11 cables de 27 pasados e instalados tal y como estaría instalado de serie.

 

Step 6: Instalación del haz de salida

Para el haz de salida, pues más de lo mismo...
Enchufamos el conector blanco, y llevamos todos los cables hacia delante, parándonos en el altavoz que le corresponde (ver como mapear los cables más arriba)

 

Para los tweeters, ya que es un cañazo pasar los cables por allí, os aconsejo usar una guía para conseguir sacar la toma por ese agujero. Luego ya veréis que el tweeter JBL está bien hecho, tiene un pequeño compartimiento para poner vuestro conector tweeter de serie que ya no usáis, para que no se vaya por allí (por si algún día volvéis a poner los tweeters de serie).

     

 

Para los altavoces delanteros, como no hemos pasado cables en las puertas, tendremos que usar el conector de salida ISO de nuestro coche (para los que tienen Fakra, ya veremos después). Por lo que añadimos un conector ISO hembra para audio al haz de salida, con el mapping siguiente:

 

Pin ISO 3 -- Pin 4 del conector 16V BA

Pin ISO 4 -- Pin 12 del conector 16V BA

Pin ISO 5 -- Pin 3 del conector 16V BA

Pin ISO 6 -- Pin 11 del conector 16V BA

dejando los pines 1, 2, 7 y 8 vacíos.

 

Y conectamos nuestro nuevo conector ISO hembra al ISO macho (audio, el blanco) de nuestro coche.

 

Para los traseros, ninguna dificultad. Enchufamos la nueva toma woofer al altavoz, la nueva toma tweeter al altavoz, dejamos la toma woofer de nuestro coche recogida y no olvidamos enchufar el elevaluna.

 

Ala, 16 otros cables pasados e instalados, o sea que ya tenemos los 27 cables correctamente puestos.

 

Step 7: Uso del RD3/RT3/RD4

Aunque tiene que quedar muy poca gente con su radio de serie, es la mejor radio que podemos usar para asegurarse de que todo está bien montado « como si fuese de serie ».

 

Bueno, el primer paso va a ser de telecodificar nuestra radio para configurar su salida en nivel bajo (o sea, desactivar el amplificador que lleva integrado y « convertir » la señal de HP a señal RCA)

Para ello, usamos PP2000 y configuramos la radio.

 

No he pensado sacar las fotos cuando configuré mi RT3, así que lo haré cuando vuelva a  enchufar Lexia al coche.

 

 

Cambiamos de salida Altavoces a Salida Amplificador, telecodificamos, y ya está.

 

Ponemos la radio, y se debería escuchar un sonido bastante más intenso y bonito que lo que teníais antes, sin ruidos extraños ni nada parecido. Si no fuese el caso, pues revisar todos los cables y las conexiones antes de pasar al paso siguiente.

 

Step 8: Montaje final

Una vez comprobado que todo está bien (sonido en todos los altavoces, ningún zumbido raro, ni nada), pues volvemos a montarlo todo de nuevo, en sentido inverso.

 

Step 9: Y si tengo una radio aftermarket

 

Será el caso de la gran mayoría, usar una radio aftermarket 1 DIN en vez del viejo RD3 que ni leía los MP3, RT3 o RD4.

Pues hay 2 tipos de radio aftermarket: Las que tienen salidas pre-amp (RCA 4 vías), y las que no.

    9.1.    Mi radio tiene salidas pre-amp (RCA 4 vías)
Es el caso sencillo. Compramos 4 enchufes RCA machos (por ejemplo estos: LINK AMAZON, y nos hacemos un adaptador RCA a ISO Audio (hembra) siguiendo el mapping siguiente:

Output trasero derecho (OUTPUT RR)

ISO Audio Pin 1 --> Centro del RCA
ISO Audio Pin 2 --> Periferia del RCA

 

Output delantero derecho (OUTPUT FR)
ISO Audio Pin 3 --> Centro del RCA
ISO Audio Pin 4 --> Periferia del RCA

 

Output delantero izquierdo (OUTPUT FL)

ISO Audio Pin 5 --> Centro del RCA
ISO Audio Pin 6 --> Periferia del RCA

 

Output trasero izquierdo (OUTPUT RL)

ISO Audio Pin 7 --> Centro del RCA
ISO Audio Pin 8 --> Periferia del RCA

 

 

Enchufamos los RCAs a la radio, y el conector hembra al macho de nuestro haz de entrada del JBL y listo.

 

    9.2.    Mi radio no tiene salidas pre-amp y lleva un amplificador integrado para conectarse directamente a los altavoces
Este es el caso de muchas radio no « pro » o de muchas de las radios Android 2 DIN chinas (como la mía). Como le pongamos esto directamente a nuestro JBL, terminará reventando por sobre carga, ya que recibirá un sonido amplificado que amplificar, y no está preparado para ello.

 

Por lo tanto, tenemos primero que "deshacer" la amplificación que ha hecho nuestra radio para volver a unos niveles de PRE-AMP, y conectar nuestro JBL a continuación.

Para ellos usaremos:
- Un convertidor High Level to Low Level de 4 vías : Harmtesam M4
- El cable descrito anteriormente en el punto 9.1.

 

Al convertidor le ponemos un conector de entrada de tipo ISO Audio macho conectado como tal, y un conector ISO de alimentación hembra:

Lo que conseguiremos es esto (el mapeo de cables depende del modelo que convertidor elegido. El fabricante especifica qué cable sirve para qué)

 

Luego haremos un cable de alimentación en Y que alimente tanto la radio como el convertidor

 

Notaréis que mi cable tiene 3 conectores machos en vez de 2. Es porque tengo una configuración algo más compleja, teniendo una radio china 2DIN sin salida pre-amp de 4 vías, el convertidor HI-LO, y un RT3 en la guantera para tener la pantalla de color en la consola (al margen de la pantalla Android).

 

Al final, tenemos ese mazo de cables:

 

Enchufamos todo y probamos.

Ajustamos el gain en nuestro convertidor hasta tener la calidad sonora y el volumen deseado (o sea, todo a tope…), y cuando todo ya funciona pues… empujamos todo ese lío de cable detrás de la radio y terminamos de montarlo todo. Y los que quieren los controles al volante... pues se añade el Connects2 entre medias también (es lo que tengo).

 

Total:

 

Peeero, entra todo, y funciona Que es lo más importante (vale, he puesto algo de orden también antes de cerrar)

 

Step 10: Y si mi radio aftermarket no tiene salidas RCA pero sí un par de AUX-OUT et un RCA Subwoofer?

Pues eso sí que no te sirve. El AUX-OUT sólo tiene 2 vías (izquierda y derecha) y te reproduce el sonido de los woofers delanteros (bajos filtrados e incompatible con el Fader) y el RCA Subwoofer está en mono, de alto nivel (o sea, amplificado) y se destina a subwoofer (o sea, agudos filtrados) monos que no necesitan amplificación adicional (o sea, sin amplificador).

 

Los chinos venden cables compatibles con 4 salidas RCAs en vez de 2, pudiendo hacer pensar que la radio gestiona ese PRE-AMP de salida que necesitamos. He comprado uno para probar, pero no, no vale. Por qué? pues porque lo que hace este cable es desdoblar los dos AUX-OUT que hay en 4. Total, para que valga, hay que poner el fader de la radio a tope delante, y empezar a pelearse con el equalizador de la radio para poner todos los bajos alante también. Total, el resultado final no está nada bien comparándolo con el uso del convertidor. Por mi parte, he preferido la solución 9.2

 

Step 11: Y si mi coche viene con un Fakra?

 

Creo que lo más sencillo es pasar a ISO. Aunque añade más cables, es lo más sencillo de manejar.

Esto implica procurarse un Fakra macho (cualquier cable que convierte Fakra a iso o a otra cosa lo tiene) y un Fakra Hembra original Peugeot, en el caso de tener un RT3 con pantalla color (ya que los adaptables no tienen lo previsto para pasar la fibra óptica). Si no tenéis RT3 color, pues un Fakra ISO de aliexpress hace el trabajo, y luego si la radio (serie o no) no admite ISO, pues otro convertidor ISO-Fakra.

Y entre los 2 ISOs, aplicar lo descrito en el brico.

 

Otra opción es fabricarse el adaptador Fakra Macho - Fakra Hembra, y sacar los 8 cables de salida audio de la radio a una toma ISO.

 

Et voila! A ver si alguien se anima, que de verdad el resultado vale la pena!

 

 

[xmods]

Buen curro! yo también llevo 6*9 de JBL detrás, de la serie GTO, la verdad es que siempre me han gustado lo coaxiales de JBL.

[JaweB]

Un trabajo fino fino!

 

A disfrutarlo

 

[cudeiro1993]

Menuda currada, creo que los 407 también lo montaban en opción este pack.

[Cheloute]

hace 2 minutos, cudeiro1993 dijo:

Menuda currada, creo que los 407 también lo montaban en opción este pack.

Si, 407, 206, 207, 308, 406, rcz y creo que 607 y 807. Pero cada uno con su etapa propia y sus altavoces (números y/o tamaños distintos)