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De esta ya no pasa, coche en el taller.


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Esta mañana he dejado el coche en el taller, de nuevo por los síntomas de siempre y que he comentado alguna vez. Esta vez, el que me ha recepcionado no es el de siempre:

-Vibraciones a partir de 115 km/h.

La excusa que me ha puesto es que las ruedas están gastadas, le he recordado que llevo varias visitas con el mismo problema.

- Al ralentí parece una Harley.

Que si el combustible, que si hace mucha ciudad, etc.

Te repito lo mismo que le he dicho otras veces a tu compañero, come Repsol y cuando se casca 600 km de autovía a velocidades legales y con alguna estiradita, al dejarlo al ralentí, volvemos a la Harley.

- Se va a la izquierda.

Que si le he dado un golpe, que si ...

El golpe se lo tendría que haber dado a tu madre, tengo contrato de mantenimiento y averías, ¿me lo arreglais de una vez?

- El retrovisor derecho no se abre del todo.

Ésta es nueva, así que me lo arregláis bien y ya está.

Lo nuevo es que al tener contratado el mantenimiento, intentan alargar el tiempo de reparación, a ver que se les ocurre cuando recoja el coche del taller y siga todo igual. Como me digan que las vibraciones son por los neumáticos, creo que pido una certificación ante notario por semejante barbaridad ya que con los neumáticos nuevos ya lo hacía.

Os mantendré informados.

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Hola Tiny

Sobre todo lo que has comentado ya hemos comentado de casi todo.

Sobre las vibraciones, supongo que ya habrás probado todo lo comentado en el foro. ¿qué gomas tienes y que llantas? es por unir cabos.

Los cabeceos al ralentí pueden ser debidos principalmente a dos causas:

1. Si son leves, esporádicos e irregulares son debidos a que la cantidad de gasóleo que hay que inyectar al ralentí es tan baja, que la propia tolerancia de los inyectores hace que las cantidades inyectadas varíen de un cilindro a otro con el tiempo. Esto produce ligeros cabeceos irregulares que con el tiempo y vejez de los inyectores va a más.

2. Si son siempre igual, como parece tu caso, entonces es que un inyector está descompensado. Su pongamos que un inyector está al 70%, el 30% restante que falta se lo reparten los demás trabajando al 110% de modo que no notas pérdida de potencia, sólo un ligero aumento del consumo que ni notas y puede ser tan drástico como que un inyector no funcione y los otros tres trabajen al 133%.

Esto no es grave y se puede circular, pero el trabajo extra de los otros inyectores acelera su degeneración y el resultado son 2000 euros del cambio de todo el sistema de inyección.

Un modo de averiguar los inyectores vagos es con una maquinita que tienen en el taller que se conecta al calculador de inyección. Si tienes alguno vago la solución suele ser tener que cabiar todos ya que todos los inyectores tienen que estar en el mismo estado de vejez.

Prueb a ver si te hacen la diagonisis de inyección dentro del contrato de garantía adicional.

Nos cuentas.

Saludos.

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Sr 600, ¿si miramos mi firma?

Los neumáticos están en las últimas, pero lo hace desde hace mucho tiempo.

El tema del dinero no me preocupa, para eso me encargué de pagar un sobreprecio y el que parece que voy a amortizar antes de tiempo.

Esta vez, el coche no sale del taller hasta que me resuelvan los problemas de una vez.

Os mantengo informados de las soluciones aplicadas y de si han tenido resultado.

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Sr 600, ¿si miramos mi firma?

Los neumáticos están en las últimas, pero lo hace desde hace mucho tiempo.

Es verdad... qué mala es la edad !!!. Esas gomas son muy comunes y no dan problemas a mucha gente.

¿te han tocado alguna vez el ajuste de dureza de la dirección?

Muchas veces el problema radica en una excesiva sensibilidad de la dirección más que en la intensidad de las vibraciones en sí.

Yo nunca he tenido vibraciones, haya cambiado o rotado las ruedas y lo que si he notado es que mi dirección es algo más dura que la de otros 307 y quizá ese sea el motivo de la ausencia de vibraciones.

Sobre el tema de los cabeceos a ver que milonga te cuentan. Intenta que te hagan una diagnosis de inyección... gratis por supuesto.

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lo de las ruedas que te prueven con las de otro coche y que estenbien equilibradas .

con lo del ralenti pueden influir varios factores desde una eletrovalvula que no funcione asta las entradas de las mariposas que regulan la entrada de aire

no comentas de que cilindrada es tu coche.

los de 90c tenian unproblema con los inyetores a bajas vueltas corfirmame si este es tu motor. y otra cosa si esta en garantia insiste

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jjcf, ¿si miramos mi firma?

Aparece cortada, pero pone 136 CV. Es el 2.0 HDi 136CV.

Esta mañana llamaré para ver como va el tema, no tengo prisa, pero para el fin de semana quiero 1 coche que la furgo del trabajo cansa un poco y más estando de vacaciones.

Al coche ya le cambiaron la EGR en enero, pero todo sigue igual. Hablando con un jefe de taller (Peugeot) de un cliente, me comentó lo de las electroválvulas. También me comentó que el que se retuerza tanto el motor al acelerar podría deberse a un silentblock del motor, también me lo tienen que mirar.

Juan, el año pasado ya le tocaron la dirección, pero no he notado nada, lo único que creo que desde entonces el coche se va a la izquierda (algo que ya les he dicho que me corrijan de una vez).

Otra cosa, y aprovechando a jjcf, Un consumo de 6,8 litros a 120-130 de regulador por autopista, ¿es normal? Esta pregunta viene al hilo de lo que comenta Juan en una de sus respuestas, sobre que el consumo del coche aumenta si no funcionan bien los inyectores.

Luego os comento lo que me digan.

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Acabo de hablar con el taller:

- El coche se va a la izquierda:

Problema detectado: 1 neumático trasero deformado.

¿Me lo creo? Estoy por llamar a atención al cliente y comentarles el tema.

- Vibración del ralentí:

Problema detectado: EGR

¿Me lo creo? La cosa a cambiado cuando le he comentado que al coche ya se le había cambiado la EGR en enero y al día siguiente seguía el tema igual.

Al comentarle que si no podría ser de los inyectores, entonces me ha comentado que también han visto que había una mala conexión del 4º inyector.

- Vibraciones a partir de 115:

Problema detectado: Neumático trasero deformado y neumáticos gastados.

¿Me lo creo?

- Retrovisor derecho:

No me ha dicho nada.

Mañana se supone que está listo, pediré informe de todo lo que han hecho desde el primer día que salió del concesionario.

¿Algún consejo?

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Es una salida por la tangente.

Un neumático está deformado, pero ¿qué entendemos por deformación? ¿está ovalizado? ¿tiene dientes de sierra? ¿tiene bultos? mayor imprecisión imposible. Que te acalren que tipo de deformación y tu mismo sacarás las conclusiones sobre si esa deformación puede causar vibraciones o desvíos.

Sobre las vibraciones... primero la EGR (puede ser pero por el historial está descartado) y la mala conexión del 4º inyector... ahora si que hay motivo para que te hagan la diagnosis, ya que si un inyector ha trabajado irregularmente por una mala conexión y ha podido afectar a los demás.

¿cuántos Km tienes con las gomas?, quizá para zanjar el tema, y aunque te cueste algo más, cambia las gomas en ese taller y que te lo dejen bien equilibradito, así no tendrán excusas sobre si es un problema de montaje, equlibrado o gomas gastadas.

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Entonces podrás hacer unos 5.000 Km a las gomas, podrías sr el momento del cambio.

En cualquier caso pide presupuesto, a lo mejor la diferencia que tienes que pagar merece la pena para dejarles sin argumentos y ponerles contra las cuerdas.

Otra posibilidad es montar la de repuesto en lugar de la goma afectada, de ese modo quedaría corregida la deformación . Coméntalo en el taller a ver por donde salen los Einstein

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Ahora mismo el bólido tiene 32300 km.

El problema de las gomas es que me van a pedir una pasta en el confesionario y no estoy por la labor, ya que en cualquier sitio las puedo conseguir por menos dinero.

Pues se las llevas tú y que te cobren sólo el montaje... así no tienen excusas.

Te dirán que las gomas están defectuosas....

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Sevillana del Tiny:

(Sonido de guitarra y vamos con la primera):

Por partes, primero contesto a Abelino y al colega del alemán.

Abel, lo que me comentas es lo primero que les dije y me contestaron que no, que ya tuvieron problemas una vez y que no lo hacen.

Jose, la joyita de 100 CV es para el año que viene, la furgo hace en septiembre los 3 años y le queda otro de renting, así que me toca esperarme otro año, de esa forma veo que tal funciona el tema con los primeros que entregan en breve.

(sonido de guitarra, y empezamos con la segunda)

Uno de los neumáticos traseros dicen que está cuadrado y que la única solución que hay es cambiarlos, lo gracioso del tema es que estos están a mitad de vida y dicen que la suspensión funciona correctamente y que yo sabré por donde me meto. Juan, la opción de probar con la de repuesto no la había contemplado, gracias, tengo que llamar esta mañana al taller.

¿Afectan los neumáticos traseros en la vibración en el volante? Los neumáticos delanteros están casi para cambiar (creo que los aguanto hasta después del verano y después los cambio), les debe de quedar unos 2 milímetros para llegar al chivato por la parte exterior y unos 3 por la interior.

Sólo me están pidiendo cambiar los traseros y que con esto quedará todo solucionado.

(más guitarra y a por la tercera)

El ralentí, sigue igual aunque atenuado. Ahora ya no es una Harley, ahora es una japonesa que quiere imitar las pistonadas americanas. Según me han comentado, han limpiado la EGR y el circuito de la recirculación de gases (como le recircule yo mis gases, se van a enterrar, con 2 r).

El tema del retrovisor me comentan que estaba sucio no sé que actuador y polea y engranajes del retrovisor y que por eso no volvía a su posición.

(guitarra y a por la cuarta):

Los 2 neumáticos me los ponen por 224 € todo incluído, ponga la marca que ponga y el modelo (les pregunté por unos Michelin Pilot Exalto2 y me dijo que al mismo precio) En otro sitio, me los dejan más caros y sin alinear. No me ha parecido mal precio en la Peugeot. En breve llamo para confirmar todo y si tienen el neumático.

(fin)

(aplausos)

(agradecimientos)

Os sigo manteniendo informados. Ayer les pedí informe y hoy me lo darán.

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¡Que vergüenza de Servicios Oficiales!

Tiny, ¿para cuándo esa joya de 100 CV que comentabas en el post de la potencia de Juan?.

Igual la solución es esa.

Saludos. Jose

Es una buena solución... total, 10CV no los necesitas. Sólo es cuestión de un poco de dinero.

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Tiny, hace mucho que no entro, pero habalndo de neumaticos, mis dos primeros juegos fueron Dunlop. y me dieron problemas de vibraciones y deformacion en las ruedas traseras los dos. Desde que lelvo las Good year excellence, sin problemas, y con equilibrados normales, nada de maquinitas raras.

Manda las Dunlop a tomar por c......

Del resto poco puedo decir >:(

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  • Solution

Bueno, me despisto unos días y me mandáis a tomar unas birras a la 2ª página.

Pues el coche ya salió del taller. Os cuento:

1º- Vibraciones a partir de 115:

Una vez cambiados los 4 neumáticos Dunlop SP2000, por unos Dunlop SP01, 448€ montados en la Peugeot.

Yo sigo notando unas mínimas vibraciones, que una vez salí a probarlo una 3ª vez con el jefe de taller, me comentó que eran por que hay que rodarlos. A medida que vaya haciendo km os cuento y les doy por donde les duele.

2º- Se va a la izquierda:

Solucionado con el cambio de neumáticos e imagino que una alineación y equilibrado.

3º- Vibraciones al ralentí y tirones a 1800 rpm + ó -.

Parece que les he hecho sufrir con el tema y después de limpiar medidor de masa de aire (caudalímetro?), circuito de la EGR, inyectores, no me dan solución, me dicen que es por la configuración del motor y sus soportes y del chasis.

Me hablan desde que los soportes motor son más duros y que transmiten más, hasta que las suspensiones no absorben, etc.

En pocas palabras, que me aguante. Bueno, todavía quedan casi 3 años de tocarles las narices.

La verdad es que hacerle algo, si que le han hecho, ahora el coche ha dejado de vibrar como antes, mantiene unas vibraciones, pero nada que ver con lo que me hacía antes. Ahora el coche acelera mejor, y tiene un sonido más fino y suave.

Lo de los tirones, pues nada, que es un punto crítico y que no se puede hacer nada.

Moraleja, tengo que rodar el coche para el tema de los neumáticos, así que si no le hago el rodaje antes de las vacaciones, a partir del 15 de septiembre se lo hago.

Os mantendré informados.

Saludos.

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  • Our picks

    • Sustitución mecanismo cierre centralizado tapa de combustible.
      Lo primero, ubicar la pieza. Esta sobre la rueda trasera derecha y se accede a el desmontando el plástico protector que cubre todo el paso de rueda. 
      Lo primero pues, subir coche, calzarlo bien y desmontar la rueda. Luego desmontar el plástico, sencillo.
      Lleva varios tornillos distintos. Torx mediano ( rojo) tuerca plástica ( amarillo) y torx pequeño ( verde).


      Tras quitarlos todos, sacar el plástico de atrás hacia adelante. El paragolpes cede y sale bien. 
      Se abre la tapa de combustible y desenroscar la tuerca por donde sale el pasador; el conjunto queda suelto, sujetar por dentro.

      Quitar conector, dos tornillos que lo sujetan a la pletina y el pasador. Ya tenemos la pieza a sustituir. 
      No pude resistir la tentación de abrirlo e intentar arreglarlo, ingenuamente.

      Lo malo o lo bueno, cuando rompe el mecanismo es que cierra la tapa en lugar de dejarla abierta.
      La pieza la firma Valeo y la encontré en su catálogo pero no para el 407...

      Pieza nueva original, 70€ creo recordar.
      Aliexpress, unos 11€ y un mes.
      El montaje pues al revés.
      Atención a la hora de poner el paso de rueda plástico. Primero encajar por delante de la rueda. Encajar los espárragos de las 2 tuercas y tirar del paragolpes para terminar de encajarlo. 
      Y tras bajar el coche habrá pasado más o menos una hora.
      Bastante sencillo.
       
      Al desmontar el plástico del paso de rueda queda todo un mundo al descubierto...
      A la dcha. tubos de gasoil y líquido FAP (creo). En el centro, el tope de goma de la suspensión. Y por todas partes, bielas, brazos y gomas de articulaciones. Buen momento para hacer vídeos cortos de esas partes y revisarlos.
       
      En internet encontré unos cuantos servomotores pero no recuerdo ninguno específico para  el 407.
      Espero sea útil.
       
      SaludosW
      • 0 replies
    • USB guantera Rifter
      Buenos dias,
      A mediados de febrero me entregaron mi nueva rifter gt line long (pedida a mediados de diciembre), el caso es que me he fijado que mi rifter no lleva USB ni salida de aire en la guantera..., estoy un poco confuso, pensaba que llevaba. Agradecería si me aclararais alguno el tema, si lleváis o no lleváis.
      Muchas gracias!
      • 127 replies
    • climatizador: echa aire frio por un lado.
      lo primero buenas tardes,mucho tiempo sin postear,y sin leer trabajo familia,de todo un pco,y ahora un problema,al poner el climatizador de un lado bien de aire frio y del otro aire pero no frio,tengo un sw hdi 136 me han dicho que podria ser del mezclador de aire,pero no tengo ni idea.alguien sabe algo,muchas gracias y buen finde para todos:(
      • 143 replies
    • Faldillas/guardabarros o extensores del pase de rueda
      Buenas a todos, 
       
      Lo primero tengo que agradecer el mensaje al hilo de Chucherias para nuestro 308, ya que alli encontre el enlace de donde conseguir las extensiones. No creo que haya mucha gente interesada en poner los guardabarros , pero aun asi aqui os lo dejo. En mi caso personal, me decidi a ponerlos debido a que donde esta el coche en invierno con la nieve, se manchan los coches que no veas incluso desde verano que los llevo montados he podido comprobar que el maletero y paragolpes trasero se ensucian muchisimo menos. 
       
      La operacion es sencilla y no requiere mas que un destornillador para montarlos y una llave de torx para quitar los tornillos del pase de rueda. Tambien necesitaremos el levantar el coche y quitar las ruedas de atras para poder tener mejor acceso al pase de rueda y asi poder montar el extensor con comodidad. 
       
      Empezando por delante:
       
      Giramos totalmente las ruedas a un lado:
       
      Ya tendremos espacio en una de las ruedas para poder quitar el tornillo inferior del pase de rueda(Torx.)

       
      Una vez quitado montamos el extensor entre la carroceria y el pase de rueda,quedando como en la imagen

       
      Y luego tan solo montamos el tornillo Torx que hemos quitado al principio, quedando ya montado como en la imagen. Luego giramos las ruedas al lado contrario y repetimos con la otra rueda delantera. 

       
       
      Para la parte trasera, es necesario como he dicho el levantar el coche y quitar la rueda para trabajar de forma mas comoda.
      En este caso tendremos que desatornillar el tornillo Torx inferior del pase de rueda, encajar el guardabarros, atornillar al pase de rueda en la parte superior (no existe un agujero ya hecho en el pase de rueda asi que hay que atornillarlo directamente alli) segunda imagen y luego fijarlo con el tornillo Torx por debajo tercera imagen.  
       

       
       
      Y de esta sencilla manera colocamos los guardabarros o extensores del paso de rueda. 
       
      Espero que le sea de utilidad a alguien, especialmente si vivis en zonas montañosas donde se os ensucia mucho el coche os lo recomendaria 100%
       
      Un saludo
      • 10 replies
    • Limpiar mariposa de admisión EW10J4 2.0 Gasolina
      Nota admin: puedes verlo en el blog
       
      Pues como al final conseguí solucionar una avería que he tenido durante años, he vuelto a limpiar la mariposa de admisión, solo que esta vez he hecho un par de fotos.
       
      ¿Que necesitamos?
      Un poco de gasolina.
      Un bandeja o similar viejo.
      Pincel pequeño duro.
      Allens y destornillador.
      Y ganas de mancharnos un poco
       
      Primero deberemos quitar la tobera de admisión, aflojando las bridas metálicas que la sujetan. Es probable (no lo recuerdo) que de serie tengan unas bridas que van a presión en vez de con un tornillo sin-fin, así que necesitareis unos alicates.


       
      Yo retire toda la tobera ya que la limpie también.
      Y como siempre, hay que minimizar las posibles entradas de polvo, asi que usamos las mismas bridas y trapos, plasticos, o lo que sea, para tapar las tomas.

       
       
      Desconectamos todas las conexiones eléctricas y neumáticas (En mi caso el control de la mariposa electrónica, sensor de temperatura de aire aspirado y una toma de vacio).
      Retiramos los tres tornillos allen que sujetan la mariposa al colector de admisión y ya tendremos la mariposa suelta. Así que tapar la toma del colector.

       


       

       
      La avería que tenia hacia contra explosiones haciendo que el aceite entrara a la admisión por sobrepresión (como cuando soplas por la pajita de un zumo y dejas de soplar, el zumo tiende a subir, pues lo mismo con el aceite del árbol de levas).
      Bueno, ahora sacamos la bandeja, el pincel y la gasolina. Vertéis un poco de gasolina en la bandeja, y con el pincel vais "sucando" y limpiando la mariposa. El aluminio del exterior, al ser en acabado fundición, suele retener toda la suciedad, pero no pasa nada. El sensor de temperatura no hace falta que lo quitéis, así también lo limpiáis. Id cambiando la gasolina cuando se vaya ensuciando.
       


       
      Antes de colocarlo, limpiar la junta que esta en la toma del colector de admisión, es de goma.
      Sorry, me salio movida....

       
      Y ya, seguís los pasos en sentido inverso y ya lo tenéis! Rapido, sencillo, y para toda la familia.
      • 6 replies
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