Principales síntomas de avería y posibles soluciones.

Principales síntomas de avería y posibles soluciones.

SINTOMA
SOLUCIÓN
El motor de arranque no gira y los faros no se encienden.
  • Batería descargada.
  • Conexiones de la batería flojas, sucias o corroídas.
El motor de arranque no gira y los faros apenas alumbran.
  • Carga baja de batería.
  • Conexiones de la batería flojas, sucias o corroídas.
  • Motor de arranque defectuoso.
  • Motor agarrotado.
El motor de arranque no gira pero la luz de los faros es intensa.
  • Conexiones flojas, sucias o sueltas del circuito de arranque.
  • Motor de arranque, solenoide del arranque o interruptor del encendido defectuosos.
  • La palanca selectora no se encuentra en las posiciones N o P (en cambios automáticos solamente).
El motor de arranque gira pero no queda engranado.
  • Bornes de la batería o fleje de masa del motor sueltos, sucios o corroídos.
  • Motor de arranque o solenoide del arranque defectuosos.
  • Piñón del motor de arranque sucio.
El motor gira lentamente pero no arranca.
  • Carga de batería baja.
  • Grado erróneo del aceite del motor.
  • Grupo de engranajes de la caja de cambio gira al girar el motor (apriete el embrague para facilitar el arranque).
El motor gira pero no produce explosiones o produce explosiones pero se para enseguida.
  • Depósito de combustible vacío.

Modelo de Gasolina solamente:

  • Humedad en las bujías, cables de alta tensión, bobina del encendido o distribuidor.
  • Conexiones sucias o sueltas en la bobina del encendido o distribuidor.
  • Bujías mal ajustadas o engrasadas.
  • Estrangulador inoperante.
  • Obstrucción de los surtidores del carburador o tubería de combustible, o bomba de combustible inoperante.
  • Solenoide de corte de combustible defectuoso
  • Fallo del sistema eléctrico
  • Cableado o conexiones en el compartimento del motor flojos o dañados.
  • Tubos flexibles de vacío instalados incorrectamente o falta de retenes.

Modelos diésel solamente:

  • Ventilador bloqueado en el tapón de llenado del deposito de combustible.
  • Procedimiento de arranque incorrecto.
  • Conexión sucia en el solenoide de corte.
  • Fallo del solenoide de corte (parada) o funcionamiento incorrecto del mismo.
  • Filtro de combustible bloqueado (el filtro se puede ver perjudicado también por un exceso de cera en el agua o combustible.
  • Funcionamiento defectuoso de las bujías incandescentes (cuando hubiera).
  • Entrada de aire en la tubería que va a la bomba de combustible.
El motor funciona al relentí pero se cala al pisar el acelerador.
  • Filtro de aire obstruido o sucio.

Modelos de gasolina solamente:

  • Obstrucción de surtidores del carburador.
  • Bomba aceleradora del carburador defectuosa.
  • Estrangulador inoperante.
  • Cableado o conexiones en el compartimento del motor flojos o dañados.
  • Tubos flexibles de vacío instalados incorrectamente o falta de retenes.

Modelos diésel solamente:

  • Ventilador bloqueado en el tapón de llenado del deposito de combustible.
  • Solenoide de corte de combustible defectuoso.
  • Filtro de combustible bloqueado
  • Aire en el sistema de alimentación
  • Cera en el combustible.
El motor acelera deficientemente.
tiene fallos en el encendido o carece de potencia.

Modelos de gasolina solamente:

  • Bujías mal ajustadas o engrasadas.
  • Tolerancia incorrecta de las válvulas (no aplicable a los motores CVH con taqués hidraúlicos).
  • Obstrucción de los surtidores del carburador.
  • Cableado o conexiones en el compartimento del motor dañados.
  • Tubos flexibles de vacío instalados incorrectamente o falta de retenes.

Modelos diésel solamente:

  • Subalimentación de aire. Verifique el elemento del filtro de aire
  • Ventilador bloqueado en el tapón de llenado del depósito de combustible.
  • Filtro de combustible bloqueado.
  • Aire en el sistema de alimentación.
  • Funcionamiento impropio de la bomba de inyección/puesta a punto incorrecta de la bomba.
  • Estado del motor (compruebe si la tolerancia de las válvulas es correcta, si la junta de culata está dañada y si la compresión es baja).
  • Cera en el combustible.
El motor sigue funcionando después de cortar el encendido.

Modelos de gasolina solamente:

  • Recalentamiento del motor o nivel del refrigerante insuficiente.
  • Recalentamiento de las bujías: tipo erróneo o ajuste incorrecto.
  • Octanaje erróneo de la gasolina.
  • Reglaje incorrecto de la velocidad de relentí.
  • Solenoide de corte (parada) de combustible inoperante.
El motor no logra alcanzar la temperatura de funcionamiento normal .
  • Termostato defectuoso.
  • Indicador o sensor de temperatura defectuosos.
El motor se recalienta o el termómetro marca un nivel
excesivamente elevado.
  • Flujo del aire del radiador obstruido.
  • Nivel insuficiente de refrigerante o aceite motor.
  • Correa de transmisión del alternador floja o rota.
  • Tubos flexibles partidos o desacoplados o abrazaderas de los tubos sueltas.
  • Termostato defectuoso
  • Bomba de agua defectuosa
  • Termómetro defectuoso o sensor o sensores de temperatura defectuosos.
  • Acoplamiento del ventilador termoviscoso defectuoso.
Sistemas eléctricos inoperantes.
  • Conexiones de la batería flojas o sucias.
  • Batería descargada.
  • Fusible fundido.
  • El elemento fusible que conecta el cableado principal a la batería está fundido.
Indicadores de dirección inoperantes.
  • Fusible fundido.
  • Relé de indicadores inoperante.
  • Interruptor del indicador de dirección defectuoso.
Las bombillas se funden repetidamente.
  • Conexiones defectuosas en el portalámparas.
  • Circuito sobrecargado.
  • Regulador del alternador defectuoso.
Todas las luces se atenúan cuando la velocidad del motor desciende al relentí.
  • Correa de transmisión de alternador floja.
  • Batería poco cargada.
  • El alternador no carga adecuadamente.
El testigo del encendido luce con el motor en marcha.
  • Fusible fundido.
  • Correa de transmisión del alternador floja o rota.
  • El alternador no carga correctamente.
El testigo de presión de aceite se enciende con el motor en marcha.
  • El nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca 'MIN' de la varilla medidora (Si el nivel del aceite fuera correcto y la presión continuara siendo deficiente, consulte con el concesionario más cercano antes de poner el motor en marcha).
Frenos 'esponjosos'.
  • Aire en el sistema.
  • Fugas en el sistema de frenos.
Recorrido excesivo del pedal del freno.
  • Mecanismo de ajuste automático de los frenos traseros defectuoso.
  • Aire en el sistema.
  • Fugas del sistema de frenos.
  • Fallo de un circuito.
Los frenos trepidan.
  • Zapatas o pastillas de frenos muy desgastadas.
  • Componentes del portafrenos ensamblados incorrectamente.
  • Contaminación de aceite o líquido en los forros o pastillas.
  • Discos o tambores corroídos.
Los frenos necesitan una presión excesiva sobre el pedal.
  • Agua en los forros de los frenos.
  • Fallo de un circuito.
  • Agarrotamiento de los cilindros o pinzas de rueda.
  • Servofreno inoperante.
Testigo del nivel del liquido encendido.
  • Nivel bajo del liquido de frenos.
La dirección resulta pesada.
  • Presión de los neumáticos incorrecta.
  • Orientación de ruedas incorrecta.
  • Ruedas desequilibradas.
  • Ajuste de la cremallera de la dirección incorrecto.
Dificultad para cambiar de marcha (cambio manual).
  • Velocidad del relentí muy elevada.
  • Mecanismo del embrague defectuoso.
  • Embrague desgastado.
El embrague patina: el coche no acelera al revolucionar el motor (cambio manual).
  • Mecanismo del embrague defectuoso.
  • Embrague engrasado o desgastado.
El cambio de marchas es duro y impreciso (cambio automático).
  • Fallo en la unidad de transmisión.
El vehículo sale solo y cambio de marchas impreciso (cambio automático).
  • Nivel del liquido de la transmisión insuficiente.
  • Fallo en la unidad de transmisión.
Desgaste irregular de los neumáticos.
  • Presión de los neumáticos incorrecta.
  • Orientación de ruedas incorrecta.
  • Rueda desequilibrada.
El coche tira hacia un lado.
  • Presión de los neumáticos o desgaste irregular de los mismos.
  • Mecanismo de ajuste automático de frenos traseros defectuoso.
  • Aceite, agua o líquido de frenos en los forros.
  • Cilindro o pinzas de rueda agarrotados.
  • Ruedas desalineadas.
El coche se desvía
  • Presión de los neumáticos o desgaste irregular de los mismos.
  • Carga desigual.
  • Orientación incorrecta de ruedas.
  • Muelles o amortiguadores defectuosos.
  • Juntas de suspensión o dirección defectuosas.
El coche se inclina excesivamente en las curvas.
  • Carga desigual en baca.
  • Muelle delantero o trasero endeble o roto.
  • Amortiguador defectuoso.
Conducción dura o brusca
  • Presión de los neumáticos.
  • Amortiguadores defectuosos.
Vibraciones al conducir.
  • Tuercas de rueda flojas.
  • Ruedas desequilibradas.
  • Amortiguadores inoperantes.
Humos azulados en el escape.
  • Un exceso de engrase o desgaste de los cilindros y de los segmentos hace que suba aceite a la camara de combustión
Humo blanco en el escape con el motor en frio.
  • En los primeros minutos de funcionamiento del motor, los gases que salen por el tubo de escape son vapor de agua que no representan ningun peligro y averia, (al igual que las gotas de agua por condensación del vapor).
Humo blanco en el escape con el motor en caliente.
  • Pueden deverse a la rotura de la junta de culata o tener la culata agrietada.
Humos negro en el escape.
  • Una mezcla carburada demasiado rica, (demasiado Carburante)

Fuente: racing.webcindario

Baterías de coches, ¿merece la pena invertir?

¿Merece la pena invertir en una buena batería?

Si hay algún dispositivo del coche que requiere un especial cuidado en su compra y conservación, éste es la batería. No en vano el 42,5% de los servicios de asistencia realizados en carretera en 2004 se relacionaron con problemas de batería, mientras que el 13,92% de las averías estaban relacionadas con el motor, según el RACC.

 

El principal problema es que el mercado de las baterías es extenso y muy variado y se pueden encontrar hasta veinte marcas distintas, cada una con un precio y una calidad. ¿Cuál elegir? ¿A mayor precio, mayor calidad? Los expertos en motor aconsejan, independientemente del modelo que se elija, optar por baterías que ofrezcan un mínimo de dos años de garantía, tener en cuenta las que tengan una reserva de arranque superior a 300 amperios y una buena protección que impida las fugas de ácido (sustancia que contienen en su interior), evitando así la corrosión del motor.

La mejor opción de compra es la que reúne todas estas características: baterías de gama media -ni las más baratas ni las más caras- con amperaje similar al recomendado por el fabricante o algo mayor si el vehículo cuenta con muchos dispositivos electrónicos adicionales. Aunque a partir de 40 euros se pueden adquirir baterías de cierta calidad, las más completas rondan los 50-55 euros o más.

Y conviene comparar precios: en los talleres oficiales son más caras que en los tradicionales o en tiendas especializadas. En cuanto a su vida útil, lo habitual es que lleguen a los 4-5 años o incluso más si se presta atención a su mantenimiento.

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Tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo...

El mantenimiento de una máquina (coche) se puede hacer de varias maneras y existen 3 métodos genéricos de realizarlo:

Mantenimiento correctivo (cambiar cuando rompe).
Es no hacer nada especial para el mantenimiento de esa pieza, símplemente es esperar a que rompa para repararla. Se aplica a todas las piezas de nuestro coche que no pueden revisarse fácilmente, que son casi todas: alternador, inyección, la BSI.... o aquellas que su coste es muy bajo: una lámpara.... o aquellas que tienen autodiagnosis y avisan cuándo hay que reprarlas: ESP, ABS, catalizador
Ventajas: no requiere tiempo de dedicación para mantenimiento.
Desventajas: cada vez que se rompe lago, coche la taller. A veces la rotura de una pieza implica el daño en otras muchas.

Mantenimiento preventivo (cambiar a intervalos).
Es cambiar una pieza antes de que se rompa. Se aplica a piezas que su avería implica unos daños enormes: correa de distribución... o que afectan a la seguridad: airbags (cambiar cada 10 años).
Ventajas: reduce el tiempo de inmovilizado del coche y las visitas al taller.
Desventajas: es el más caro de todos los métodos.

Mantenimiento predictivo (cambiar cuando se desgasta).
Es valorar es estado de desgaste de una pieza y cambiarla antes de que rompa. Se aplica a elementos en los que se puede ver o determinar el estado de desgaste, ejemplo: plaquetas y discos de freno.
Ventajas: Reduce el coste de mantenimiento y las visitas al taller.
Desventajas: hay que conocer cómo medir el estado de uso de las piezas.

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¿Por que duran tan poco las bombillas?

Muchos son los factores que pueden condicionar la duración de una bombilla. Entre ellos, el más determinante es el uso, y también la tensión que le llegue del regulador del alternador. Una mala tensión (por encima de 12v) o con picos, puede acabar prematuramente con las bombillas.

Lo que si está claro, es que las bombillas se gastan más con el encendido y apagado que con el uso continuado. y sto es cierto pero a medias. Trataremos de explicarlo.

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Refrigeración.

Por refregeración entendemos el acto de evacuar el calor de un cuerpo, o moderar su etmpertura, hasta dejarla en un valor determinado o constante.
La temperatura que se alcanza en los cilingros, es muy elevada, por lo que es necesario refrigerarlos.
La refrigeración es el conjunto de elementos, que tienen como misión eliminar el exceso de calor acumulado en el motor, debido a las altas temperaturas, que alcanza con las explosiones y llevarlo a través del medio empleado, al exterior.
La temperatura normal de funcionamiento oscela entre los 75º y los 90º.
El exceso de calor propuciría dilatación y como consecuencia agarrotaría las piezas móviles. Por otro lado, estropearía la capa aceitosa del engrase, por lo que el motor se griaría al no ser adecuado el engrase y sufrirían las piezas vitales del motor.
Indice

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Mediciones con un multímetro.

INTRODUCCIÓN
Los multímetros son una herramienta de prueba y de diagnóstico invalorable para los técnicos electricistas, técnicos en mantenimiento, aire acondicionado y refrigeración así como otros profesionales que desean usar este instrumento en sus respectivas áreas (como es el caso de la electricidad automotriz) y expertos en múltiples disciplinas.
Es una necesidad de este trabajo de investigación en dar a conocer ciertos aspectos importantes que deben de tenerse en cuenta al hacer mediciones con el multímetro, daremos al final las aplicaciones en el automóvil así como las pruebas respectivas tanto en el alternador, en el motor de arranque , pruebas de otros elementos en el automóvil.
Antes de empezar, debemos conocer bien las leyes eléctricas que gobiernan a los aparatos eléctricos del automóvil, como en anteriores trabajos de investigación se darán estos conceptos a modo de recuerdo.
En un automóvil se efectúan muchos procesos de trabajo mediante maquinas eléctricas, estos pueden ser generadores o alternadores. Es por ello que será necesario conocer a fondo tanto en la estructura como de su funcionamiento para hacer reparaciones.
En este trabajo se hace menciona los tipos de medición que deberán realizarse en estos tipos de maquinas eléctricas, conoceremos además un poco de los elementos semiconductores como son los diodos, daremos las formas de realizar la medición.

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Proceso fabricación automóvil.

Como se crea, se fabrica, se vende, mantiene y se recicla un automovil. Cada marca tiene sus diferencias, pero básicamente es así. Conocer todas las fases de concepción y realización de un automóvil nos hace entender el porqué de muchas cosas. 

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Los motores diesel.

Para diferenciar de forma coherente el motor de gasolina del motor diésel, debemos atender al menos a tres aspectos fundamentales:

a) Sus principios termodinámicos;
b) Su fabricación y elementos que lo constituyen;
c) Sus aspectos económicos y prácticos en la Automoción.

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