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cesrapeugeot3

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cesrapeugeot3 el último día que ganó fue 22 de Junio 2018

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Sobre cesrapeugeot3

  • Rango
    Miembro Experto

Información del Perfil

  • Ubicación
    Ciudad de Trelew, Provincia de Chubut, República Argentina.
  • Vehículo/s
    Peugeot 408 (Argentina) sedán 4 puertas 1.6 THP
  • Escritura Correcta
    Verificado

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  1. Mi guantera está casi siempre medio vacía y perfectamente ordenada. Llevo ahí los manuales del coche en su "funda" (para lo cual hay en su parte superior interna un reservado aparte, donde entran justo) y tengo el adaptador para las tuercas de seguridad de las llantas a mano (para no tener que andar buscando en el baúl o maletero en caso de pinchazo) envuelto en un pañuelo de tela que puedo llegar a utilizar para otros menesteres en emergencias, también la funda vacía de los anteojos para el sol (los míos van en el portalentes que puse en lugar de la manija de agarre para el conductor) y poco más a veces, casi nunca. Pienso que debe haber lugar como para "tirar" las cosas que de pronto uno no sabe donde poner. Y por cierto siempre irá un rollo de papel higiénico y linterna a baterías (pilas) para los viajes largos. Por suerte, mi coche en el centro, arriba del tablero (torpedo, salpicadero) tiene un pequeño lugar (donde antes estaba la pantalla retráctil del navegador en los primeros modelos) el que bien aprovecho como para tener un anotador y un bolígrafo, algunas tarjetas de estacionamiento local (para llenar... y los llenos para tirar) por si no "aparece" el que los vende, y de esas "porquerías" que voy a descartar pronto: publicidades varias, cupones, vales, etc . Las bolsas para compras, mapas y otras cosas por el estilo van en las puertas y los bolsillos del respaldo de las butacas. También hay varios otros "recipientes" que se pueden utilizar momentáneamente, aunque siempre trato de mantenerlos vacíos... ¡y limpios! Nunca llevo monedas o cosas que sueltas hagan ruidos... Y en el maletero (baúl, para nosotros) llevo un "organizador" (así lo mencionan quienes los comercializan) hecho de la misma alfombra del auto, con "velcro" (cierres de gancho y bucle) para que se cierre fácil y debajo también que no se deslice como para llevar algunos fusibles, lámparas (bombillas) de repuesto, luz portátil a batería con cable largo y algunas pequeñas herramientas de mano. Unos prismáticos están siempre allí, en su caja, con sus protectores y bolsas de traslado... (uno nunca sabe que encontrará) Balizas, chalecos reflectantes, "cuartas" de remolque con ganchos, botiquín de Primeros Auxilios, guantes de trabajo, en un sobre ad-hoc (gentileza de Peugeot. Llave de ruedas, gancho de remolque y "crique" (los del equipo que viene con el coche) van en su alojamiento específico, que es una caja preformada y va alojada debajo de la rueda de repuesto (original) la que está atada con una correa.
  2. Ciertamente que hay algunos modelos que lo lleva en el fondo del mismo cuerpo aforador/bomba, y que no se cambia nunca . Los que se reemplazan son aquellos otros a los que se llega por debajo del asiento (sacando también una tapa redonda de plástico) y otros sólo por debajo del coche, que fácil es quitando previamente una tapa protectora de plástico, que a decir verdad no es tan necesario quitarla ya que igual se puede llegar al filtro por detrás de tal tapa "descolgando" previamente el filtro, pues estará asegurado con un suncho elástico (y es como de quita y pon) Éxitos.
  3. En el mismo termostato está grabado bajo relieve el rango de trabajo de su Temperatura (inicio de apertura y totalmente abierto) Prácticamente se hace una prueba: se fuerza a mano ( a dedo) un poco la válvula a que se abra, para colocarle allíun pequeño hilo/alambre, el que quedará así aprisionado. Se sumerge suspendido en un recipiente con agua (cuidando que en lo posible no toque en los bordes) y se calienta al fuego. Un termómetro que mida la Temperatura del líquido (agua común ) dirá el momento del inicio de la apertura (o sea la Temperatura) pues se "soltará el aparato y caerá. Se sigue controlando la temperatura hasta la apertura total. El problema está en que con el Tiempo, las incrustaciones, y el deterioro propio de los ciclos de trabajo, el Termostato se "endurece" y se hace más "lento" en reaccionar a los cambios de Temperatura, hasta que falla totalmente en moverse ya se sea abierto total o parcialmente (lo más común) o bien cerrado. El tiempo de reacción no es práctico de controlar. Lo indicado será el reemplazo por uno nuevo, de calidad igual o similar al OEM. Éxitos.
  4. Exactamente. Y a esas cosas me refería, entre otras, a las que hay que mantener en vigilancia para que siempre esté todo en balance. A poco esfuerzo, sobra con lo que hay... pero al aumentarlo se llega tope, y cuando éste "se sobrepasa" y la Energía calórica que se genera (y que hay que disipar) sigue aumentando, la Temperatura lógicamente también seguirá subiendo, a veces sin llegar a encontrar el balance aceptable, allí es que comienza a notarse el problema. Recordar que en el radiador del coche (y en su líquido refrigerante) es donde está el Poder y la reserva para poder controlar (enfriar) el motor, que siempre estará trabajando más caliente... hasta que NO haya más con qué poder enfriarlo, a partir de ahí la Temperatura seguirá en aumento pues no hay ya una reserva en el radiador más fría que la del motor. Ésta Temperatura de trabajo (la de régimen) sólo la controla el termostato. Éxitos.
  5. Segurísimo que no lo es... (el nivel bajo del líquido refrigerante)
  6. Sí puede seguir subiendo la Temperatura más allá de 95º C. Dependerá de diversos factores externos del coche, ambientales, de Mantenimiento y conducción, e internos del motor y su carga. De hecho los electroventiladores inician la marcha en 97ºC en bajas RPM, y en altas a 105º C... y aún así todavía sigue siendo una Temperatura normal y adecuada. No olvidar que estas máquinas térmicas rinden mejor a su Temperatura de régimen (calculada ésta por su fabricante) y en un circuito cerrado y sellado hoy será usualmente arriba de los 105º C. el problema se presenta cuando la condición está fuera de todo control y no se encuentra un estado de balance. El instrumento de la indicación de la Temperatura (si lo hay) generalmente se mantiene para tranquilidad del conductor, alrededor de los 90º C... aunque la Temperatura real estará seguramente "algo más arriba" Para corroborar ésto fehacientemente, es mejor usar los escáneres o herramientas de diagnóstico, los que "leen" el dato que le llega a la ECU/PCM/CPU/centralita/módulo de mando de la Inyección y Encendido Electrónicos y NO la del instrumental del tablero. Por éso hoy se usan mucho más las "luces de idiota" (bien frío... o muy caliente)
  7. BMW 700, modelo 1962... lo adquirí con mis ahorros en el año del Señor 1967. En el País se lo llamó De Carlo (Metalmecánica fue el armador) versión Glamour (le "fundí" el motor incontable cantidad de veces) Viajaba en él... y volvía generalmente en tren, con el motor en el compartimiento de cargas. Aprendí mucho de él y con él, nunca me quejé pues siempre fueron errores míos (creo) por desconocimiento u omisión de principios básicos de la Mecánica. https://es.wikipedia.org/wiki/BMW_700
  8. ...Peugeot iOn. El modelo 100% eléctrico de Peugeot.
  9. cesrapeugeot3

    Soportes motor

    Para designar "lados" del coche ten en cuenta que "izquierda" es el lado del conductor en la mayoría de los países, exceptuando algunos como Australia, Japón, etc donde se conduce del lado derecho. Siempre se "mira" como sentado en el puesto del conductor y no "de frente" encarando el coche. Digo ésto puesto que no me quedó claro lo de "dos más en la derecha" En coches con motores transversales se utiliza el montaje "en péndulo" del motor, ésto es... soportado por arriba desde ambos extremos por el correspondiente soporte, siendo aislado (amortiguado hidráulicamente a veces) el del lado derecho, ello es por el mayor peso y vibraciones del motor, que el de la caja de velocidades de la transmisión, que suele ser siempre del tipo "simple" rara vez dividido en dos o más partes. Para absorber las reacción lleva un tercer (seudo) soporte que en realidad es un limitador de la oscilación pendular. Generalizo pues no se que motor lleva un 607 en tales épocas. Espero te sirva en algo. Éxitos.
  10. Para descartar que sea éso, podrás quitar la o bieleta temporalmente, la barra igual quedará sujeta. En todo caso es un avance si es éso, ya que estará desmontada por si hay que ponerla nueva. Suelen resecarse" los bujes (de "teflón") de sus pequeñas rótulas. Hay quienes les echan algo de lubricante con una jeringa, "pinchando" el sello de caucho con unas agujas grandes (trabajo chapucero) para descartar ruidos siempre servirá ya se ve "humedad" de aceite en la superior, alló donde apunta la flecha roja). A tener en cuenta: la barra estabilizadora se "retuerce" en la inclinación de la carrocería, éso hace actuar (elásticamente) a aquella para estabilizar la inclinación en curvas. Otro ruido de barra suele provenir de los "bujes" (almohadillas) que la sostienen a los largueros del chasis. Éstos NO se lubrican, ante la duda mejor reemplazarlas a ambas (vienen "partidas" para colocarlas fácilmente desmontando primero su grapa (abrazadera) que la aprieta pero le permite un pequeño giro a la barra, que es el "ruido" que a veces se percibe como a resortes de una cama vieja (las de las antiguas, de nuestros abuelos) jajaja. Éxitos.
  11. El freno de estacionamiento, ya sea de mano, de pié, eléctrico o de lo que sea que esté hecho... ¡para éso está! y dejar metida una marcha sin poner freno de estacionamiento es, por lo menos decir, estar "tentando al demonio" es entonces que les recomendaría a los que lo hacen así (por no saber aún de las factibles y bien posibles consecuencias) que miren algún video de como se ve actuar la correa de distribución (o cadena) y su/s tensor/es en este caso específico, donde el coche "arrastra" el motor que está detenido y así, sin presión de aceite, donde se lo hace girar impulsado, arrastrado o por estar en cuesta, exactamente al revés de lo que lo hace cuando está en marcha. Es indiferente que que el motor sea a ciclo Diésel (combustible gasóleo) o de Otto (o sea, a gasolina) El motor "Diésel" tiene más compresión pero no tiene "chapaleta" del acelerador (entender porqué se usa una bomba de vacío para producir éste para el servofreno u otros elementos que lo utilizan) y al girar en contra es mucho más liviano el esfuerzo, pues al descoordinarse la secuencia de los 4 tiempos, no es tan eficiente como "bomba de aire" para comprimirlo a éste, lo mismo que para un "gasolina" aunque éste último tenga menor relación de compresión. En el mejor de los casos se "fatiga" el diente o eslabón por el esfuerzo de intentar "mantener el peso del coche" frenándolo" (el tensor automático se "afloja" por falta de tensión sobre su muelle y en el hidráulico por falta de presión de aceite) y en el peor.... puede "saltarse" uno de ellos (o cortarse si es correa) más si está floja, gastada, estirada, mal calada e incorrectamente dada su tensión inicial. Por conocimientos previos míos, recomiendo no frenar el coche solo con el motor parado, ésto es... obligándolo a quizá girar "algo" al revés (en sentido contrario al normal y por supuesto, (lo digo, lo afirmo y aseguro) yo JAMÁS lo hice, no lo hago ni lo haré... para mi propia conveniencia. Para ilustrar lo que afirmo "empíricamente" es que dejo más abajo y es sólo un ejemplo, un video que no es de mi autoría, pues está subido en Internet. Éxitos.
  12. cesrapeugeot3

    egr

    Code P0234 Definition of check engine code P0234: Generic (Common for all car manufacturers): Turbocharger (TC), engine boost condition – limit exceeded
  13. Es un drenaje de agua de condensación de la carcaza que contiene los componentes del Sistema de acondicionamiento (y dirección) del aire a/para el habitáculo. A diferencia de los sistemas anteriores, los actuales (a compuertas) no tienen modo de abrir o cerrar la circulación del agua caliente (grifo) desde el motor del coche, entonces siempre circulará por el radiador (irradiador) Lo que se hace es derivar ése aire hacia el exterior si se busca aire a temperatura ambiente, o al interior como medio para "mezclar" aire caliente y frío a fin de obtener la Temperatura adecuada. Las "compuertas" (están motorizadas en un Climatronic) y son a cables "Bowden" (*) en un "manual" siempre son 3: 1- Entrada de aire desde el exterior, o recirculación del aire )el que ya está en el interior) 2- Desvío o derivación del aire a través de evaporador (y posterior irradiador) para obtener así la Temperatura requerida del aire. Acá es donde se condensa la humedad en el aire ambiente en agua líquida, la que cae y sale por el/los drenaje/s, conducida por uno o diversos conductos hacia el exterior ("gotea" por la parte inferior del coche) 3- Compuerta/s de distribución del aire a las distintas salidas "arriba, centro, abajo" (o bien combinación de ellas) Esta a veces está dividida en 2, 3 o más "zonas" Éxitos. P.S. (*) El Cable Bowden, guaya, chicote o piola es un tipo de cable mecánico flexible usado para la transmisión mecánica del movimiento por tracción y empuje, para ello dispone de un cable flexible interior que transmite el movimiento, rodeado de una camisa protectora también flexible que sirve de punto de apoyo para transmitir el esfuerzo al extremo final del cable


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