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Sobre el alternador


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Hola a todos,

me gustaría saber si alguien dispone de datos fiables sobre los amperios que produce el alternador de nuestro coche.

Como este es un dato variable según modelo, me interesa en concreto el amperaje del alternador del gasolina 1.6 110cv, aunque no estaría mal disponer del amperaje de todas las versiones.

¿Alguien tiene estos datos?¿sabeis si se puede sustituir por el alternador de otro modelo que de por lo menos 120A?

Gracias por adelantado!!!!! :D

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Pues estos son los datos de nuestros alternadores:

Para el motor 1.6 de gasolina (Cod. motor TU5JP4/que ó TU5JP4/L4)

Alternador modelo 437460 de Valeo.

Tensión 14 V, Corr. carga alternador 70 A, Nº nervaduras 6, Posición/Grado L 40 °, Tipo de sujeción Sujeción de 4 puntos, Corriente nominal 70 A, Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario), Conexión / terminal/borne sin conexión para cuentarrevoluciones.

El más grande que podrías montar sería el modelo 437409 de Valeo que es idéntico en anclajes pero es de 90A en lugar de 70A.

Para los Hdi es el modelo 437210 de Valeo Tensión 14 V, Corr. carga alternador 150 A.

Más información en...

http://valeo.tecdoc.net

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Por una sóla razón: precio.

El alternador de 150A cuesta el doble que el de 70A. Para la aplicación del 1.6 de gasolina 70A van sobrados.

70A son muchos Amperios, equivale a 840W. Con eso podría alimentar permanentemente:

Luces larga, cortas y posición al mismo tiempo = 250 W.

Luneta térmica = 120 W

Iluminación interior = 100W

Radio CD a toda mecha = 80 W

Total = 550 W

y aún así te sobran 290 W para cargar la batería.

Los consumos puntuales de alto amperaje (dirección asistida, claxon, luces de freno, ESP...) son suministrados por la batería.

70 A son suficientes, a no ser que quieras conectar un sistema de luces psicodélicas de 1500W, ¿o es eso lo que quieres instalar?

caguen to.... bueno, ante todo gracias por la info, seat600

¿porque no le podría montar el alternador de un HDI? por el tamaño?

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jejejejeje por ahí van los tiros... voy a instalar (y ya no hay marcha a atrás) 2 etapas de potencia:

1 Audio System F4-380 que me dará 380 Wrms y

1 Audio System F2-300 que en puente a 2 Ohm me dará 780Wrms

la primera lleva dos fusibles de 40A y la segunda 2 de 30A. Total 140A.

La primera se que no me consumirá jamás mas de 42A yendo al maximo, ya que no la voy a hacer funcionar puenteada ni nada por el estilo... pero la segunda, dondará los 50 y pico de consumo máximo. Estoy hablando de cálculos máximos con el volumen a to trapo.

Por todo ello he instalado una bateria Optima Yellow Top 4.2 de 55Ah y 690CCA, para mitigar un poquito posibles bajones de luz.

Pero lo cierto es que estoy acojonao por el tema de los bajones y eso que no le he puesto todavía.

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Aprovechando que hablais de baterias y que veo que andais muy puestos en el tema, a ver si esto que contaron es verdad.

El otro dia que no le arrancaba el coche de un colega (kadet 1.7d del 88 o por ahi) y lo arrancamos con las pinzas y la renault expres del curro, pero al dia siguiente que tampoco le arrancaba iva a subir con mi coche a ponerle las pinzas, pero me decian que no se podian enchufar las baterias, que un coche "moderno" no servia para arrancar a uno mas viejo. A mi me sonaba a cuento chino, pero por si acaso le pusimos la expres otra vez.

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La primera vez que arranqué mi 131 2.5D (lleva motor de arranque casi de camión) puenteando con el 307, pase mas miedo que verguenza. Pero las dos siguientes ya sólo verguenza y cabreo. Si el coche a arrancar no tiene ningún consumo extraño o excesivo, puedes arrancar tranquilamente tu 307, conectar los cables de puente, y arrancar tranquilamente. Yo cuando he tenido que hacer esto, antes de arrancar el otro coche, he dejado tranquilamente que cogiera un poco de carga la batería vacía con el motor del 307 al ralentí. Yo también habia oido lo mismo que tú, pero con unas precauciones mínimas no hay problema, y si arranca el motoraco que tiene mi coche...

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jejejejeje por ahí van los tiros... voy a instalar (y ya no hay marcha a atrás) 2 etapas de potencia:

1 Audio System F4-380 que me dará 380 Wrms y

1 Audio System F2-300 que en puente a 2 Ohm me dará 780Wrms

la primera lleva dos fusibles de 40A y la segunda 2 de 30A. Total 140A.

La primera se que no me consumirá jamás mas de 42A yendo al maximo, ya que no la voy a hacer funcionar puenteada ni nada por el estilo... pero la segunda, dondará los 50 y pico de consumo máximo. Estoy hablando de cálculos máximos con el volumen a to trapo.

Por todo ello he instalado una bateria Optima Yellow Top 4.2 de 55Ah y 690CCA, para mitigar un poquito posibles bajones de luz.

Pero lo cierto es que estoy acojonao por el tema de los bajones y eso que no le he puesto todavía.

Y date casi por seguro que con las etapas a tope tendras bajones de luces, te lo digo por experiencia. Yo tengo el alternador de serie, aunque en ocasiones he pensado en cambiarlo, pero me he echado atras por la pasta que cuesta uno potente...

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Pues si estas interesado en poner un alternador de 150A del hdi, yo lo he tenido que cambiar hace poco y el precio de tarifa es de 379,55 euros + 16% de iva, pero a mi me hicieron un 35% de descuento, menos mal.

Porqué no pensais en algún desguace , quizás no haya muchos 307 , pero si puede haber motores PSA de Citroen , ¡ nop..... ? , y algo de pastora os ahorrareis .....

Saludines

JOse

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jejejejeje por ahí van los tiros... voy a instalar (y ya no hay marcha a atrás) 2 etapas de potencia:

1 Audio System F4-380 que me dará 380 Wrms y

1 Audio System F2-300 que en puente a 2 Ohm me dará 780Wrms

la primera lleva dos fusibles de 40A y la segunda 2 de 30A. Total 140A.

La primera se que no me consumirá jamás mas de 42A yendo al maximo' date=' ya que no la voy a hacer funcionar puenteada ni nada por el estilo... pero la segunda, dondará los 50 y pico de consumo máximo. Estoy hablando de cálculos máximos con el volumen a to trapo.

Por todo ello he instalado una bateria Optima Yellow Top 4.2 de 55Ah y 690CCA, para mitigar un poquito posibles bajones de luz.

Pero lo cierto es que estoy acojonao por el tema de los bajones y eso que no le he puesto todavía.[/quote']

Y date casi por seguro que con las etapas a tope tendras bajones de luces, te lo digo por experiencia. Yo tengo el alternador de serie, aunque en ocasiones he pensado en cambiarlo, pero me he echado atras por la pasta que cuesta uno potente...

tu tienes el mismo coche que yo, no? el gasolina de 110cv, no?

y que equipo moentabas y como lo alimentabas? cuenta cuenta...

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Cuentos chinos.

La única precaución es tener el coche que alimenta un poco acelerado, para que el alternador trabaje holgadamente y dejarlo así un minuto. Luego se puede arrancar el coche a auxiliar.

Aprovechando que hablais de baterias y que veo que andais muy puestos en el tema, a ver si esto que contaron es verdad.

El otro dia que no le arrancaba el coche de un colega (kadet 1.7d del 88 o por ahi) y lo arrancamos con las pinzas y la renault expres del curro, pero al dia siguiente que tampoco le arrancaba iva a subir con mi coche a ponerle las pinzas, pero me decian que no se podian enchufar las baterias, que un coche "moderno" no servia para arrancar a uno mas viejo. A mi me sonaba a cuento chino, pero por si acaso le pusimos la expres otra vez.

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He verificado los anclajes del alternador de 70A y de 150 A y la diferencia es el largo, que en principio no afecta al montaje si hay espacio, pero según el mensaje de stamber, parece que sí se puede montar en el 1.6 de gasolina.

Pues si estas interesado en poner un alternador de 150A del hdi, yo lo he tenido que cambiar hace poco y el precio de tarifa es de 379,55 euros + 16% de iva, pero a mi me hicieron un 35% de descuento, menos mal.
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pues cojonudo entonces.... primero montaré el equipo, veré como afecta todo, y si viendo que la cosa no rula bien, nos esforzaremos en realizar el cambio de alternador, ya que por lo que se ve es posible.

A ver ahora... sitios baratos don de vendan alternadores??, jejeje

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Bueno djfer2002... hagamos unos número para calcular cuánto tiempo tarda en cargarse una batería.

En nuestro coches, la carga se hace a tensión constante. Este sistema no es adecuado para prolongar la vida de la batería y cargarla en el menor tiempo posible pero es obligatorio porque los sistemas eléctricos necesitan una tensión más o menos fija.

Poco más o menos, la corriente de carga de una batería nueva de unos 60 Ah está alrededor de estos valores

- batería descargada (menos del 20% de capacidad) -> 30 A

- batería media carga (entre el 70% y el 20%) -> 10A

- batería cargada (más del 70%) -> 3 A.

Para cargar una batería de plomo ácido de 60 Ah hacen falta unos 1.4 x 60 = 84 Ah.

Partimos de una batería descargada de 60 Ah, a la que hay que suministrar 84 Ah para cargarla:

del 0 al 20% de su capacidad

0.2 x 84 Ah / 30 A = 0.56 horas

del 20 al 70% de su capacidad

0.5 x 84 Ah / 10 A = 4.2 horas

del 70 al 100% de su capacidad

0.3 x 84 Ah / 3 A = 8.4 horas

Como vemos, la principio la batería carga muy rápidamente y al final muy lentamente. El proceso completo de carga necesita unas 13 horas.

Por eso, la inmensa mayoría de nosotros, no llevamos la batería totalmente cargada, más bien suele ir con muy poca carga, entre un 20% al 50% de la capacidad útil. La capacidad útil suele reducirse con el tiempo, por lo que realmente las baterías almacenan muy poca energía.

Hagamos el siguiente experimento mental: Las luces de cruce son de 55W + posición trasera, matrícula... consumen en total unos 135W, que son 11.25 Amperios. Si la batería de 60 Ah estuviera totalmente cargada, significa que las luces debería durar encendidas (com motor parado):

60 Ah / 11.25 A = 5.3 horas.

La experiencia nos dice que si dejamos las luces de cruce puestas 1 hora, vaciamos la batería, ¿por qué? porque las baterías las llevamos al 20%.

¿de verdad os creéis que las luces de cruce podrían lucir 5 horas con motor parado?. La física lo permite, pero nuestras baterías casi siempre con muy poca carga... no.

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Cuentos chinos.

La única precaución es tener el coche que alimenta un poco acelerado, para que el alternador trabaje holgadamente y dejarlo así un minuto. Luego se puede arrancar el coche a auxiliar.

Aprovechando que hablais de baterias y que veo que andais muy puestos en el tema' date=' a ver si esto que contaron es verdad.

El otro dia que no le arrancaba el coche de un colega (kadet 1.7d del 88 o por ahi) y lo arrancamos con las pinzas y la renault expres del curro, pero al dia siguiente que tampoco le arrancaba iva a subir con mi coche a ponerle las pinzas, pero me decian que no se podian enchufar las baterias, que un coche "moderno" no servia para arrancar a uno mas viejo. A mi me sonaba a cuento chino, pero por si acaso le pusimos la expres otra vez.[/quote']

Gracias tio, ya me sonaba raro, pero por si acaso no probe. Para la proxima ya se que no pasa nada.

un saludo

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jejejejeje por ahí van los tiros... voy a instalar (y ya no hay marcha a atrás) 2 etapas de potencia:

1 Audio System F4-380 que me dará 380 Wrms y

1 Audio System F2-300 que en puente a 2 Ohm me dará 780Wrms

la primera lleva dos fusibles de 40A y la segunda 2 de 30A. Total 140A.

La primera se que no me consumirá jamás mas de 42A yendo al maximo' date=' ya que no la voy a hacer funcionar puenteada ni nada por el estilo... pero la segunda, dondará los 50 y pico de consumo máximo. Estoy hablando de cálculos máximos con el volumen a to trapo.

Por todo ello he instalado una bateria Optima Yellow Top 4.2 de 55Ah y 690CCA, para mitigar un poquito posibles bajones de luz.

Pero lo cierto es que estoy acojonao por el tema de los bajones y eso que no le he puesto todavía.[/quote']

Y date casi por seguro que con las etapas a tope tendras bajones de luces, te lo digo por experiencia. Yo tengo el alternador de serie, aunque en ocasiones he pensado en cambiarlo, pero me he echado atras por la pasta que cuesta uno potente...

tu tienes el mismo coche que yo, no? el gasolina de 110cv, no?

y que equipo moentabas y como lo alimentabas? cuenta cuenta...

Llevo menos equipo que tu..., (y de menos calidad, porque vaya etapitas que te gastas...jejeje :wink: ),actualmente llevo vias delanteras y traseras impact pg 65 y pg50 respectivamente, solo que llevo todos los tweters en el salpicadero en el lugar de serie (muy apretados, pero caben), y lo alimento con una magnat classic 4800, que, siempre hablando en teoria, me da 4x90w rms a 4 ohm a 14,4v. Para Cuando me da la espantada de levantar el porton para hacer ruido( muy de vez en cuando), conecto los magnat xtract 7x10" y los Pro-1320 de 5" que llevo en la bandeja, y los conecto a la misma etapa, poniendola en 2 ohm (para ser magnat trabaja perfectamente en 2 ohm y sin calentarse, aunque la tengo ventilada con dos ventiladores de 8 cm) y dando 4x150w rms, en total 600w rms. El subwofer es un Hertz ES 300D de 350w rms y doble bobina, alimentado con una magnat xcite 801 a 2 ohm, que da 400w rms siempre a 14,4v. Va en cajon reflex. El cableado es de 35mm de seccion, y llevo un capacitador de solo 0.5 faradios (ahi puede estar el tema de la bajada de tension con el sub), Aunque ya esta en camino uno de 1 faradio. La bateria es la de serie, a la espera de poder poner una como la tuya...

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Es un condensador, es decir, almacena energia, y se la entrega a la etapa en momentos puntuales cuando la demanda de potencia es excesiva y la bateria no la podria suministrar rapidamente, por ejemplo en un pico de potencia de un subwoofer, para explicarme mas, en los "bum,bum,bum,bum..." de subwoofer. No se si me he explicado bien..

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Correcto, se llama condensador. Pero tampoco penséis que es la piedra filosofal. Un condensador de 1 Faradio es capaz de dar una corriente de 50 Amperios durnate 0.02 segundos.

Si le pico de corriente que necesita la etapa es de más de 0.02 segundos, el condesandor se ha descargado y es como si no estuviera.

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Cuentos chinos.

La única precaución es tener el coche que alimenta un poco acelerado, para que el alternador trabaje holgadamente y dejarlo así un minuto. Luego se puede arrancar el coche a auxiliar.

Y hasta que punto crees que es importante que el coche que da la corriente conecte un consumidor importante como la luna térmica antes de desconectar los cables para, creo, evitar picos de tensión que puedan fastidiar la electrónica?.
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Belmontemarín tiene razón, pero vamos a explicarlo mejor:

Técnicamente, si se hace bien la secuencia:

- poner pinzas

- arrancar coche suministrador y acelerarlo un poquito

- arrancar coche a auxiliar

- quitar pinzas (primero el cable negro), el "-")

no hay sobretensiones al desconectar las pinzas de arranque.

Sólo se producen sobretensiones en corriente contínua al desconectar un cicuito... inductivo. El coche que auxiliamos es:

- primero una carga resistiva, porque sólo está la batería: no hay sobretensiones.

- Luego inductiva mientras arranca el coche con el motor de arranque, pero como no hay desconexiones, no hay sobretensiones.

- Finalemnte, una vez que ha arrancado, vuelve a ser resistiva, por lo que se pueden quitar la pizas con total seguridad, sin sobretensiones.

Conclusión, sólo hay sobretensiones si se desconectan las pinzas durante el proceso de arranque del coche a auxiliar, si no, no.

Cuentos chinos.

La única precaución es tener el coche que alimenta un poco acelerado' date=' para que el alternador trabaje holgadamente y dejarlo así un minuto. Luego se puede arrancar el coche a auxiliar.

[/quote'] Y hasta que punto crees que es importante que el coche que da la corriente conecte un consumidor importante como la luna térmica antes de desconectar los cables para, creo, evitar picos de tensión que puedan fastidiar la electrónica?.

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      (he buscado en las treinta y tantas páginas de brico y na...)
      Gracias
      SaludosW
       
       
      • 14 replies
    • Cambio de tapizado techo en el 307 SW.
      Puedes seguir éste brico en nuestro blog.
       
      Hola, no se si a alguien mas le ha pasado lo mismo que a mi, que con el paso del tiempo el techo y el techo eléctrico se han ido despegando, se empiezan a caer trocitos de espuma con pegamento y a causa de esto asientos, salpicadero, reposacabezas, y en fin, todo lo que toca el pegamento se empieza a poner pegajoso, a parte de ir cogiendo un tono anaranjado, feo feo.
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      No se cuanto dinero costará cambiar el techo, pero me imagino que bastante, así que me decidí a repararlo yo mismo. Os digo lo que me ha costado a mí aproximadamente:
      -tela gris con foam para tapizar el techo 20 euros.
      -pegatina de vinilo estilo fibra de carbono color gris para las placas de techo 12 euros en el chino.
      -bote de cola de contacto en spray para pegar el foam 13 euros.
      En total unos 45 euros, las ganas y un par de sábados enteros entre desmontar, reparar,pegar y montar.....
      • 36 replies
    • Sustitución mecanismo cierre centralizado tapa de combustible.
      Lo primero, ubicar la pieza. Esta sobre la rueda trasera derecha y se accede a el desmontando el plástico protector que cubre todo el paso de rueda. 
      Lo primero pues, subir coche, calzarlo bien y desmontar la rueda. Luego desmontar el plástico, sencillo.
      Lleva varios tornillos distintos. Torx mediano ( rojo) tuerca plástica ( amarillo) y torx pequeño ( verde).


      Tras quitarlos todos, sacar el plástico de atrás hacia adelante. El paragolpes cede y sale bien. 
      Se abre la tapa de combustible y desenroscar la tuerca por donde sale el pasador; el conjunto queda suelto, sujetar por dentro.

      Quitar conector, dos tornillos que lo sujetan a la pletina y el pasador. Ya tenemos la pieza a sustituir. 
      No pude resistir la tentación de abrirlo e intentar arreglarlo, ingenuamente.

      Lo malo o lo bueno, cuando rompe el mecanismo es que cierra la tapa en lugar de dejarla abierta.
      La pieza la firma Valeo y la encontré en su catálogo pero no para el 407...

      Pieza nueva original, 70€ creo recordar.
      Aliexpress, unos 11€ y un mes.
      El montaje pues al revés.
      Atención a la hora de poner el paso de rueda plástico. Primero encajar por delante de la rueda. Encajar los espárragos de las 2 tuercas y tirar del paragolpes para terminar de encajarlo. 
      Y tras bajar el coche habrá pasado más o menos una hora.
      Bastante sencillo.
       
      Al desmontar el plástico del paso de rueda queda todo un mundo al descubierto...
      A la dcha. tubos de gasoil y líquido FAP (creo). En el centro, el tope de goma de la suspensión. Y por todas partes, bielas, brazos y gomas de articulaciones. Buen momento para hacer vídeos cortos de esas partes y revisarlos.
       
      En internet encontré unos cuantos servomotores pero no recuerdo ninguno específico para  el 407.
      Espero sea útil.
       
      SaludosW
    • USB guantera Rifter
      Buenos dias,
      A mediados de febrero me entregaron mi nueva rifter gt line long (pedida a mediados de diciembre), el caso es que me he fijado que mi rifter no lleva USB ni salida de aire en la guantera..., estoy un poco confuso, pensaba que llevaba. Agradecería si me aclararais alguno el tema, si lleváis o no lleváis.
      Muchas gracias!
      • 127 replies
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