Líderes

Aquí está mi aportación. Creo haber subido bien la foto y ateniéndome a las normas, si no es así pido, por favor, al administrador que me lo haga saber.

No es que tenga mayor dificultad, pero como no hay ninguno, y hay que quitar un par de piezas, es solo para indicar cuales son y los tornillos y tuercas a quitar. El proceso es muy similar al del 308 T9 (hay bastantes videos en Youtube). Como herramienta, solo se necesita lo siguiente: Llave de tubo del 10. Preferiblemente de carraca, y con alargador. Llave TORX de 30 Destornillador plano. Para abrir un poco la pinza del terminal negativo, si es necesario. En primer lugar, una vez abierto el capó, y dejada una ventanilla bajada (sin batería el cristal no va a poder bajar en caso de necesitar acceder al coche), esperamos unos 5 minutos antes de desconectar la batería. Mientras podemos ir quitando tornillos. Hay que quitar los dos tornillos que unen este soporte a la bandeja de la batería (uno de ellos ya lo había quitado), con la llave de tubo de 10. Esto nos permitirá mover esta pieza para dejar hueco para meter y sacar la batería. Posteriormente quitamos la pieza de plástico que cubre parcialmente la batería. para ello, con la llave TORX de 30 quitamos la tuerca (terminal de negativo auxiliar del vehículo), y levantamos ligeramente la pestaña de la izquierda. La pieza de plástico sale deslizándola hacia delante. Quitamos el terminal positivo de la batería, levantando la protección de la pinza del conector, y lo apartamos para que no toque. aunque en el manual pone que se debe desconectar siempre el negativo, está menos accesible, por lo que yo he quitado primero el positivo y protegido el contacto de la batería para evitar hacer un cortocircuito por accidente (se puede utilizar la protección que trae la nueva batería, por ejemplo). Ahora hay que quitar el tornillo (izquierda) y la tuerca (derecha) de la pieza que sujeta la batería a la bandeja. Con la llave de tubo de 10 y el alargador, que debe ser tan largo como la batería de alto. Ahora ya podemos desplazar la batería levantándola un poco y moviéndola hacia delante, para poder acceder mejor al terminal negativo y aflojarlo con la llave del 10. Mi terminal no salía, por lo que con la ayuda de un destornillador plano, lo he podido abrir un poco apalancando en la zona donde va el tornillo, hasta que finalmente ha salido. La batería ya está lista para ser extraida. Ahora podemos retirar la bandeja de plástico sobre la que va puesta la batería. Aprovechamos para limpiarla, y sobre todo comprobar que el conducto por el que se expulsan los líquidos no esté obstruido. Aprovechamos para limpiar un poco toda la bandeja metálica antes de empezar a montar todo otra vez. Montamos la bandeja de plástico de la batería. Colocamos la batería nueva, en este caso he cambiado una EFB que traía de serie por una AGM, dejando puesta la protección del terminal "+". El modelo que he puesto es VARTA A7 Start & Stop Silver Dynamic xEV 70 Ah - 760A. En el caso de Peugeot, no es necesario realizar ningún tipo de programación, por tener el coche Stop&Star. Ponemos el soporte de la batería a la bandeja metálica con el tornillo y la tuerca, y la llave de tubo de 10. Conectamos el terminal negativo y la pieza de plástico superior metiéndola en la guía y el tornillo donde va el terminal de negativo auxiliar, usando la llave TORX de 30. Ponemos los 2 tornillos de la otra pieza que hemos quitado y conectamos el positivo de la batería, ojo, que al hacer contacto van a saltar chispas, es normal. Ya está terminado todo el trabajo. Ahora recomiendan esperar unos minutos para que todas la electrónica se estabilice. Al poner el contacto, veremos que ha perdido la hora, y está parpadeando. Una prueba final de arranque, y todo correcto.

Nuevos mapas SMEG V120 https://psa.download.navigation.com/automotive/PSA/RT6-SMEGx/M49RG20-Q0123-2001.ZIP

Veo más fotos este mes eso está genial jeje

Buenas tarde lluviosa, desde Granada. Saludos

Aquí va la foto de junio 2023

Ahí va la mía 😉, bueno, de mi hijo que se ha aficionado también...

Activamos modo "participación mensual", yiiiiiiiiiiiiijaaaaaaaaaaaaaaaaa

Como puse en mayo..(por equivocación) ya participé el año pasado (recuerdo que no se podía volver a participar.. aunque no lo hago por los regalos) 😅

Difícil comprobar la carga del Sistema sin conectarle unos manómetros colocados del lado de ALTA y de BAJA presión. Esas presiones determinarán que hay falta o exceso en la carga (muy específica en cada coche) del gas refrigerante. El sistema de aire acondicionado de los vehículos, necesitan un gas para su funcionamiento capaz de cambiar de estado constantemente, de gas a líquido y de líquido a gas, por absorción de calor. Los gases que cumplen con estas características son el R12 (obsoleto y prohibido su uso hoy día) el actual R134a (y otros por el estilo o muy parecidos) y el muy actual, moderno (y carísimo) R1234YF. -Pero se puede verificar fácilmente que el embrague del compresor acciones al conectar el A/A y verificar que la Temperatura del soplador interior sea algo más baja que la del exterior del coche (incluso usando un termómetro) en las rejillas de salida al habitáculo. -También se puede intentar comprobar al tacto la temperatura de los componentes y las tuberías tanto de alta como de baja presión del circuito. Se debe encender el motor del automóvil y llevarlo a temperatura de funcionamiento y paralelamente encender el aire acondicionado a máximo rendimiento. Las pruebas consistirán en solo tocar los diferentes componentes para establecer si su temperatura es la correcta o no. Al tocar el compresor se debe encontrar a temperatura (algo caliente) ya que dentro de él hay fricción, pero principalmente como es el componente que se encarga de comprimir el refrigerante al hacerlo se eleva también su propia temperatura pues le es transferida. La tubería de alta presión que se encuentra entre el compresor y el condensador debe encontrarse a igual o similar temperatura también, ya que es la línea que transporta el refrigerante comprimido por el compresor. El condensador debe presentar una temperatura también elevada en la sección de ingreso del refrigerante, y una temperatura más baja en la zona de salida del refrigerante, lo cual permite comprobar que este componente esencial cumple su función, que es enfriar el refrigerante que ingresa. Verificar el adecuado funcionamiento del circuito eléctrico del electro moto ventilador adosado a él (motorcito, fusibles, cables, conectores, etc. El circuito lleva, además de fusible/s, un relé (relay, relevador) dedicado, que solo será accionado si un PRESOSTATO de 2 o 3 vías lo habilita a funcionar ( corta por 1- alta presión 2- baja presión y 3- muy baja Temperatura en el evaporador) La tubería que transporta el refrigerante desde el condensador al evaporador debe presentar una temperatura más templada (antes de la válvula de expansión) La tubería de salida del evaporador debe tener una temperatura fría. La tubería que transporta el refrigerante hacia el compresor debe tener una temperatura fría hasta su entrada. El tanquecito receptor/depósito/filtro sabe llevar a veces una mirilla para poder ver allí si está circulando el líquido refrigerante por el interior del circuito. De todos modos, saber si la carga está correcta (y es la adecuada y mezclada con algo de aceite especial) es trabajo de especialistas capacitados, habilitados y/o autorizados. Ésto solo pretende ser una guía elemental de guía y una pequeña ayuda para poder descartar lo más sencillo o lo obvio. Éxitos.

Allá vamos, feliz día del trabajo txavales

Bueno, vamos otro mes

Buenas a todos, dejo una foto por aquí, buen día

Mi foto para el mes de Mayo.

Abrimos este tema para hacer seguimiento:

¡FELIZ NAVIDAD y prospero 2024 para tod@s l@s amig@s del club Peugeot !

Entramos en el otoño 😍😍

Hola,venga que no quede por no participar a ver si este mes son muy mas,saludos

Buenas tardes compañeros, un paseo por Gor, Granada. Saludos

Aquí va la foto de Noviembre. Saludos.

Buenas tardes, por aqui os dejo para el concurso mi querido 307, un abuelete con alma de joven 🤭🤭

Bueno, pues me estreno en este foro tras mi presentación en el concurso de fotos. Allá va mi 508 GT en medio de La Mancha

Me han mandado un pdf de CNP donde indica una vulnerabilidad de los modelos del año 2021 en adelante para poder desbloquear los coches DOC-20240129-WA0001..pdf

De nada. Yo soy un feliz expropietario de un 508(me dio muchos problemas) pero sigo colaborando siempre que puedo

Resuelto. Sin explicación clara por ningún motivo. Volví a formatear el USB, volví a copiar los archivos, puse el mismo codigo DRM, y funcionó a la perfección haciendo lo mismo!! Yo creo que el coche me esta vacilando!.

Ponemos este tema para hacer seguimiento del grupo creado por los afectados de la correa del grupo PSA. Venimos de aquí:

Felices fiestas para tod@s. Éste año que termina me ha traído 💘 de verdad y un cambio de vida literalmente mejor. ♥️☺️ Espero que estés bien allí donde estéis!

En octubre y recien cumplidos...

Siguen las noches cálidas en este otoño estraño. Siguen las noches de luna .

Un abrazo y buen mes de octubre.

Sol y sombra. Verano que aún nos da su calor. Espero que estéis bien allí dónde estéis 😊🤗

Aquí va mi aportación este mes, ¡que no decaiga! ☺️

Bonne rentrée.

votaFotoJunio23.mp4

Perdón porque me salté incluirla en las votaciones, ya está arreglado.

Hola,hace mucho tiempo que no entraba aquí con la fotografia, saludos para todos

(sic)..."Será uso que hagas frenos yo casi no los uso reducto más bien, nunca visto mecánico mida eso humedad siempre hacia revisiones estándo dentro taller ,si eso motivo pero no cada 2 años dice Peugeot en que sea recomendable,hay gente cambia neumáticos anual tiene pasta,mio tiene 10 años 4 primeras revisiones gratis preguntaba mecánico no sabía decirme porque cambió, si averigüe cómo trabaja,siguen indicaciones dicen lo tiene hacer y cobrar casa oficial,por ejemplo cambiar 4 bujías dicen como tienes quitarla ,tiempo,herramientas, eso lo te cobran,puede que se motivo ya lo tiene escrito" Como no comprendo bien lo que dices (no se tu idioma materno y en tu Perfil no hay una presentación para guiarme a un traductor) a tu mensaje lo copio y "traduzco" a mi modo, para ver si así lo entiendo mejor (aunque la "idea" en general la tengo) Creo que dices lo siguiente (corregirme en lo necesario o incorrecto): Será según el uso que hagas de los frenos, yo casi no los uso (a los frenos) solo reduzco la (o la) velocidad (o marcha) más bien. Nunca he visto que un mecánico mida la humedad y siempre hacía las revisiones estando el coche en un talle por ése motivo, pero no cada 2 años como indica PEUGEOT que es lo recomendable. Hay gente que reemplaza los neumáticos anualmente, será porque tiene el dinero necesario disponible para éso. Mi coche tiene 10 años y en las 4 primeras revisiones gratis le preguntaba al mecánico y no sabía decirme el motivo para el cambio (del líquido, supongo) Sí averigüé cómo trabaja (o se trabaja en el Concesionario Oficial) para poder facturar y cobrar. Por ejemplo: por cambiar 4 bujías mencionan (el concesionario) como deben quitarlas, el Tiempo estipulado y las herramientas a utilizarse. Según éso facturan y luego cobran, pues por ese motivo ya tienen escrito el Tiempo de Mano de Obra y refacciones. Espero sea lo más fiel posible al "original" A lo que YO respondo lo siguiente: -La contaminación del líquido por agua NO depende del uso sino del Tiempo transcurrido (el líquido de frenos es HIGROSCÓPICO, absorbe humedad, desde el medio ambiente) Por lo tanto, según sea el sitio de la utilización del coche, absorberá más o menos rápidamente, pero al final habrá agua en el líquido. Generalmente en el primer año del coche llega tener un 2% en lugares húmedos (si se lava el motor con agua también aumenta la posible contaminación) -Por éso los constructores recomiendan reemplazar el líquido como mínimo, cada 2 años (mejor antes) Si no se hace nunca... es problema de cada uno. -Que el mecánico "no lo sepa" (no puede NO saberlo... no debería ser el caso) indica que no es confiable en sus conocimientos y procedimientos. NO es motivo para no reemplazar el líquido, más si se le pide que haga ese trabajo, sin preguntar su opinión al respecto. Además, no es un trabajo difícil ni complicado, si se presta la mínima atención seguramente lo podrá hacer cualquier persona con un mínimo de conocimientos y herramental, si tiene la motivación o necesita ahorrarse algunos Euros/dólares/pesos. -Con respecto a CUALQUIER trabajo (no sólo cambio de bujías) el Tiempo de Mano de Obra está estipulado siempre por Protocolo (incluye el uso de herramientas de mano y especiales) pues se usa para hacer un PRESUPUESTO para entregar al cliente los Costos involucrados, aproximadamente. Éxitos.

Hola. Mi problema no es directamente el sistema Add Blue pero tiene que ver. Aparezco por aquí para comentar mi caso. Rifter Long 120.000 km A finales de Noviembre me aparece el fallo de sistema addblue, lo llevo al taller 350€ y cambio del inyector el día 8 otra vez la alarma visita al taller y hay que cambiar el filtro de partículas. Presupuesto 1700€, acabo de colgar con atención al cliente y muy amables van a ver que se puede hacer. Escribo para que quede constancia, para bien o para mal de como se comporta Peugeot. un saludo.

Sí!, La junta del tapón del aceite salió defectuosa, se ve que en el taller les han llegado una tanda de estas piezas en mal estado porque mi vehículo no ha sido el único en volver a ir por la fuga...

Muy bonito!!!! Este es el mio

Buena iniciativa, en Francia también se han movilizado y está preparando una buena contra Stellantis no sólo por la correa de la dist. también por problemas con el adblue. @admin una sugerencia para que se vea bien este post. sería factible que se fijara en todos los hilos donde esté esta motorización?. véase en los modelos 208 , 308, 2008, 3008, 508, 5008, Rifter etc... a partir el 2014? Gracias. Salu2!

Justo, ese mismo 👏🏻👏🏻

Yo estoy "inscrito" con contacto por email en: [email protected] que son un grupo muy importante de personas, pero no sé si es al que hacéis referencia. El portavoz es un afectado más, y ha pedido colaboración a un conocido Tiktoker del motor, @Ángel Gaitán y se han disparado el número de personas a la demanda Están desbordados por la avalancha de peticiones después de que el colgar el vídeo en redes, y hay que ir apuntandose poco a poco. Se comunican por ese email, y también proporcionan un grupo de WhatsApp cuando ingresas 3 eurillos en la cuenta que han creado para sufragar gastos de abogados, etc... Espero os resulte útil este aporte y ya me direis si también alguno de vosotros lleváis o estáis al tanto de esta demanda colectiva. Gracias y Feliz Año

contacta a [email protected]

Por la foto, si que es desmontable. Se ve la junta morada, los 4 agujeros para el tornillo. Otra cosa es que pueda separar el termostato de la caja de aguas (la carcasa esa negra). Pero bueno. La EGR puede estar refrigerada por agua, pero no tendrá la capacidad de "detener" el flujo de agua del resto del motor. Como norma general, el circuito de refrigeración de agua, acaba en el termostato. Este cuando abre, hace que vuelva a la parte superior del radiador. Es decir, el agua pasa por todo el motor y espera en el termostato a que se le envíe al radiador para "enfriarse". Sale por debajo del radiador, y vuelve al motor. Suele haber un/os tubo/s, con caudal continuo para calentar la mariposa de admisión y/o retorno al vaso de expansión, para que haya un poco de circulación cuando aun no está en temperatura (hace que tengas calefacción aun con el motor a 60º, por ejemplo). Respecto a lo de "si la culata no esta bien, no circula agua" prácticamente el cuerpo del motor y la culata, es un festival de cañerías de agua. He buscado la culata de un puretech, y sin conocerlo, te he marcado en rojo, todas las "tuberías" de agua. Hay mas, que diría que es agua también, pero sin verlo físicamente no sabría decirte. Simplemente, para que seas consciente de lo que te esta diciendo el mecánico. (A ver si algún compañero puede especificar mas). Todo eso, en el cuerpo del motor (la parte donde se sujeta la culata), es lo mismo. Que se obstruya uno, no te digo que no, pero todos.... Y pequeños no son. Aqui tienes el cuerpo del motor: Si la foto que he encontrado es del puretech, tiene cilindros "sumergidos", muy comun antiguamente. Literalmente, los cilindros están al "baño maría", en un SPA... rodeados por agua. Otra cosa, es que tenga agua de grifo, y el motor tenga 10 años con esa misma agua y 100.000km, el oxido y posos del agua corriente pueden haber mermado el caudal del agua y la eficiencia de refrigeración. Pero totalmente atascado, lo dudo mucho. Lo típico, es que fugue agua por la junta, y acabe fuera del motor. También típico, es que en vez de fugar agua, fugue los gases de combustión del cilindro al agua, hace que pierdas agua y te ensucie el agua. PD: Esas manchas blancas, ¿no sera de algún aditivo "tapa fugas para el sistema de refrigeración"? Esos aditivos, son para casos que sabes que el coche no lo vas a tener mucho, ya que hace un estropicio por el interior del motor. Si, te tapa la fuga, pero también merma el caudal y la eficiencia de refrigeración, pudiendo atascar el termostato y otros viales pequeños.

Bienvenido @Sietebailes. Posiblemente sea por el peso de las imagenes. Truco sencillo, es abrirlo con Paint, y guardar como, jpg. Paint simplifica mucho las imágenes. Incluso puede re-dimensionarlas para hacerlas mas pequeñas.

Me parece que el indicador de la temperatura del aceite lo han hecho tan fashion que es dificil de leer y poco intuitivo. Y la verdad que el indicador del aceite es el verdadero parámetro que puedes seguir para saber cuando le puedes apretar el motor....

Ego te absuelvo Ego me absuelvo Ego os absuelvo aunque seáis pescadores de fondo Inocentemente pensé que os haría ilusión ver un 408 tope la gama en su máximo esplendor, aunque no fuere el mi Herbie, pues administrador dixo que les normes son les normes y solo el puede eliminar esi mensaje que no votaréis visto lo cual pues pongo otra foto del mi herbie, called "Chatín" en honor a José Damián el comercial que me lu preparó P.D. la foto va sin retocar por el photoshop y otros programas de gestión visual eh!!